Планируете установить автоматический выключатель в электрическом щитке, но не знаете, как это сделать? На сайте «Сам электрик» вы найдете подробную инструкцию по установке автомата в щитке с использованием схем монтажа и фото примеров. Не откладывайте на потом, узнайте, как установить автомат и обеспечить безопасность вашего дома уже сегодня!
Электрические щитки, расположенные на лестничных площадках многоквартирных домов, находятся под контролем электриков из управляющей компании. Однако, согласитесь, знать назначение электроустройств, заключенных в металлическом ящике, обязан каждый домашний мастер.
Предлагаем разобраться, как установить автоматический выключатель, если возникнет срочная необходимость. Мы подскажем вам, как устроен автомат и приведем рекомендации по выбору электромеханического устройства.
Эти знания помогут самостоятельно заменить прибор и предпринять меры в аварийной ситуации, когда автомат сработал.
Содержание статьи:
Почему необходимы знания об электрике
Конструкция и назначение автомата
Выбор электромеханического устройства
Напряжение, частота и номинальный ток
Важна ли ВТХ
Полюсность, ПКС и класс токоограничения
Замена автоматического выключателя в щитке
Инструкция по подключению двухполюсного автомата
Рабочие элементы устройства
Пошаговый фото-инструктаж по подключению
Произошло отключение автомата: что делать
Выводы и полезное видео по теме
Почему необходимы знания об электрике
Информации об электрических устройствах, известной со школьных уроков физики, для практического применения недостаточно.
Рядовой потребитель чаще сталкивается с автоматическими выключателями, так как именно они срабатывают в связи с сетевыми перегрузками. Недостаточно просто вернуть рычажок в привычное положение, нужно обязательно разобраться в причинах отключения, иначе в ближайшее время ситуация может повториться.
Чтобы ориентироваться в начинке электрощитка (который, кстати, является обязательным элементом энергосистемы частных домов), необходимо знать состав и назначение всех устройств – импульсных реле, выключателей нагрузки, УЗО и т.д.
Нужно ли уметь самостоятельно менять автоматику? Рекомендуем для начала изучить теорию, а при первом же отключении – и практику.
Дело в том, что не всегда существует возможность быстрой помощи профессионалов: в выходной день электрики отдыхают наравне с остальными. А если дом находится на даче или в деревне, лучше познакомиться с электросетью и сопутствующими устройствами досконально.
Конструкция и назначение автомата
Несмотря на название – «автоматический», данный тип выключателя срабатывает только в одну сторону – размыкает электрическую цепь (при превышении номинала или перегрузке, связанной с одновременным включением нескольких мощных электроприборов). Включить, то есть замкнуть цепь, можно только единственным способом – вручную.
В отличие от простого одноклавишного выключателя, автоматический прибор имеет более сложное устройство. Схематически классический вариант (без электронного блока) выглядит следующим образом.
Клеммы располагаются вверху и внизу, причем верхняя соединена с фиксированным контактом, а нижняя тесно связана с металлической пластиной, которая играет роль теплового расцепителя. Когда температура материала повышается, пластинка деформируется (+)
Существует несколько способов запуска процесса расцепления:
ручное управление — включение/отключение с помощью небольшого рычага;
Чтобы мощное тепловое воздействие не сожгло выключатель, предусмотрена дугогасительная камера (комплект медных изолированных пластин), которая охлаждает и разбивает электрическую дугу.
Выбор электромеханического устройства
Учитывая параметры нагрузки и характеристики кабеля, можно подобрать устройство для монтажа в электрощиток. Вся необходимая информация об электромеханическом приборе находится на его лицевой панели.
Умение расшифровать маркировку выключателя поможет сделать правильный выбор.
В первой строке обычно указана марка изделия. Лучше не экономить, а выбрать автоматическое устройство известного производителя: Legrand, IEK, ABB, Schneider, Electric, Hager (+)
Напряжение, частота и номинальный ток
В следующей строке можно найти информацию о двух важных характеристиках – напряжении и частоте. Наиболее распространенный «формат» — 220/400V 50Hz. Это значит, что можно подключить и одну, и три фазы при частоте 50Hz.
Если брать все конструктивные виды, то соответствие полюсов и напряжения будет следующим:
1-полюсный – 220 V, (1 провод – фаза);
2-полюсный – 220 V (2 провода – фаза/ноль);
3-полюсный – 380 V (3 провода – фазы);
4-полюсный – 380 V (3 фазы/1 ноль).
Значение номинального тока ограничивает использование некоторых видов кабелей – и это обязательно учтите при выборе автоматики. Следовательно, покупая выключатель для электрощитка, проверьте, какие типы проводов участвуют в построении общей схемы.
Предварительный расчет номинала автовыключателя основывается на данных о суммарной мощности потребителей, наличия пускового тока некоторых электроприборов, силы тока и расчетного коэффициента спроса.
Ни в коем случае не отталкивайтесь от максимального напряжения в сети, иначе может получиться следующее.
Предположим, покупка новых бытовых приборов приводит к перегрузке и постоянному выбиванию автомата. Вы захотите увеличить его мощность и замените новым, у которого величина номинального тока выше.
В результате во время включения в сеть нескольких мощных приборов автомат не сработает, зато перегреются провода, в результате чего произойдет короткое замыкание (оплавится изоляция, случится возгорание).
Если сечение кабеля не соответствует нагрузке, ее необходимо снизить (или, напротив, обновить коммуникации). Но нельзя подбирать автоматический выключатель, ориентируясь на максимальную нагрузку – только по кабелю (+)
Цепь должна быть выстроена таким образом, чтобы наиболее слабым звеном являлся именно автоматический выключатель (а не провода), который предназначен для защиты от перегрузки.
Важна ли ВТХ
Буквенное обозначение временно-токовой характеристики предшествует цифровой маркировке, определяющей номинальный ток.
Чтобы разобраться, в чем суть ВТХ, разберем формулу:
k=l/ln, где
l – ток в сети;
ln – номинальное значение тока;
k – кратность.
Категория зависит от кратности:
B – 3<k<5
C – 5<k<10
D – 10<k<20
График соответствия наглядно отражен на рисунке:
Три зоны, окрашенные в разные оттенки, указывают на категории ВТХ: красная – категория B, голубая – категория C, зеленая – категория D (+)
Скорость срабатывания автомата полностью зависит от кратности: чем она больше, тем быстрее произойдет выключение. Для бытового применения используют перечисленные категории, но кроме них можно встретить автовыключатели с категориями ВТХ G, K, L, Z.
Автомат защиты B16 при токе 150 А срабатывает мгновенно, тогда как D16 – только после нагревания пластины, по истечение нескольких минут. Самая распространенная категория С применяется в быту и на производстве, в сетях со средними и малыми пусковыми токами. Категория В относится к быстродействующим, участвует в схемах старых сетей.
Следует учитывать, что на скорость срабатывания влияет и окружающая температура. Зависимость следующая: чем выше температурный показатель, тем меньший ток необходим для реагирования автомата.
Опытные электрики при сборке электрощитков учитывают данное соответствие и стараются оставлять немного свободного пространства внутри щитка, чтобы не возникло перегрева из-за работы большого количества устройств.
Не забываем и про правило селективности: из всех защитных устройств, внедренных в цепь, первым должно срабатывать то, которое находится ближе к месту перегрузки. Если ближний автомат не отреагировал, а сработал следующий (предположим, подъездный) – параметры устройства подобраны неправильно.
Полюсность, ПКС и класс токоограничения
Количество полюсов у современных автовыключателей может варьироваться от 1 до 4, причем 1- и 2-полюсные устройства обслуживают однофазные цепи, а 3- и 4-полюсные – трехфазные.
ПКС – это предельная (номинальная) коммутационная (отключающая) способность. Ее показатель обозначает величину максимального тока короткого замыкания (ТКЗ), при котором автомат еще может сработать.
Параметры ТКЗ не должны превышать ПКС, иначе гарантия защиты снимается. Если автоматическое устройство несколько раз обеспечило защиту от ТКЗ, его ресурс, скорее всего, исчерпан и требуется замена.
В быту чаще всего применяют устройства с ПКС, равной 4,5 кА, однако существуют модификации 6 кА и 10 кА. Последние актуальны для промышленного использования (+)
И последняя характеристика – это класс токоограничения. На этикетке может быть указан 1, 2 или 3 класс, в некоторых случаях данный показатель не присутствует. Если его нет, прибор относится к 1 классу токоограничения. Каждый класс обозначает определенную скорость реакции автомата на возникновение ТКЗ.
Качество и стоимость зависят от класса, так как чем больше показатель – тем дороже устройство.
Время действия автоматов приблизительно следующее:
3 класс – 3 мс;
2 класс – 5 (6) мс;
1 класс – около 10 мс.
Большинство современных выключателей относится к 3 классу.
После того, как вы выберете подходящий автоматический выключатель, можно приступать к его установке или замене.
Каждый элемент представляет собой модуль, который занимает количество мест, равное числу полюсов (на рисунке – образцы однополюсных, т.е. 1 место). Размер одной «ячейки» — 1,75 см, двух – 3,5 см и т.д. Дополнительная информация о выборе выключателей и характеристиках разных моделей представлена в этой статье.
Замена автоматического выключателя в щитке
Если откроете крышку электрического щита, то увидите, что все модули зафиксированы на металлической полосе, которая называется DIN-рейкой. Ширина пластины – 3,5 см, каждый модуль занимает 1,75 см.
Галерея изображений
Фото из
Группа автоматических выключателей в щитке
Проверка напряжения индикаторной отверткой
Демонтаж общей для всех автоматов гребенки
Освобождение от фиксации снизу
Фиксация крепежного приспособления при необходимости
Подготовка к удалению испорченного устройства
Извлечение испорченного автомата из группы
Освобожденное место для установки нового автомата
Для установки потребуется следующий инструмент:
плоскогубцы;
отвертки — крестообразные и прямые;
инструмент для резки кабеля, например, кусачки;
индикаторная отвертка;
стриппер для удаления изоляции;
кримпер только для многожильного кабеля.
Первое, что необходимо всегда делать перед любыми манипуляциями в электрическом щите, — обесточить его и проследить, чтобы во время работы никто случайно не подключил питание. Для подстраховки следует использовать индикаторную отвертку и проверить отсутствие напряжения.
Далее берете приобретенный заранее автоматический выключатель и прикрепляете его к DIN-рейке так, чтобы он встал в один ряд с аналогичными устройствами. Если по краям осталось свободное место, то модуль лучше зафиксировать специальными ограничителями – металлическими скобами на винтах.
Установка не требует специального крепежа, так как защелка находится прямо на корпусе устройства, достаточно прислонить его к рейке и немного нажать. Чтобы снять вышедший из строя прибор, защелку придется ослабить отверткой
Подключение элементов с несколькими полюсами имеет различия:
2-полюсные – левая часть: верх – фаза, низ – фаза цепи; правая часть: верх и низ – ноль;
3-полюсные – верхние части – фазы по порядку, нижние – фазы цепи в соответствующем порядке;
4-полюсные – как 3-полюсные, но крайний правый модуль – ноль.
Как видите, главный принцип подключения в том, что вход подключается к верхним клеммам, выход – к нижним. Провода, как правило, выведены в щиток. Для удобства использования их группируют при помощи стяжек.
Важно правильно распределить места подсоединения кабеля. Для однополюсных устройств: фаза, идущая с УЗО или аппарата ввода, подключается к верхней клемме, фаза цепи – к нижней (+)
Протянув концы проводов к соответствующим клеммам, расположите их свободно, без натяжки, а лишнее удалите кусачками. Строительным ножом или стриппером снимите часть изоляции — длина оголенного провода –составляет около 1 см.
Если используете подручный инструмент, старайтесь не повредить кабель в поперечном направлении, чтобы не спровоцировать залом.
Протягивая провода в щитке, старайтесь их не перегибать, не делать как можно больше поворотов и заломов, а также не натягивать, как струну
Присоединение фазы можно оборудовать с помощью гребенки – специальной шины с необходимым количеством полюсов. Вместо гребенки также используют самодельные перемычки из провода ПВ3.
Два провода в одну клемму помещать нельзя, поэтому их необходимо обжать наконечником НШВИ.
Многожильные провода обязательно нужно обжать – прикрепить наконечник НШВИ. Подручный инструмент не подходит, лучше используйте специальное приспособление, напоминающее кусачки, — кримпер
Подготовленные провода вставляем в специально предназначенные отверстия.
После того как провода зачищены и вставлены в клеммы, их необходимо зафиксировать с помощью аккуратного закручивания крепежа отверткой
Установка заканчивается обязательным тестированием системы: подаем напряжение, подключаем все устройства в цепи и с помощью индикаторной отвертки проверяем присутствие напряжения в области верхних и нижних клемм. Вместо отвертки можно использовать мультиметр.
По правилам, устройство необходимо промаркировать, чтобы обозначить его принадлежность к определенной цепи. Аналогичная маркировка должна присутствовать и на защитной крышке щита.
Галерея изображений
Фото из
Установка нового автоматического выключателя
Подключение объединяющей гребенки
Подсоединение отводящего провода
Самодельные перемычки вместо гребенки
Инструкция по подключению двухполюсного автомата
А сейчас попытаемся разобраться в подключении двухполюсового автомата к электрической бытовой цепи 220 В. Это значит, что на входе будут присутствовать 2 провода – фаза и ноль.
Провод, необходимый для подключения, имеет 3 жилы сечением 2,5 мм (ВВГнгП 3*2,5), следовательно, величина максимально допустимого длительного тока – 25 А.
Рабочие элементы устройства
Мы выбрали двухполюсное автоматическое устройство защиты, которое выглядит следующим образом:
Нам потребуются четыре контакта, два из которых находятся в верхней части (входящие), два – в нижней (отходящие). Крепление будет происходить с помощью крепежных винтов, фиксирующих прижимные пластины
На поверхности корпуса есть подсказка – схема подключения автомата.
По маркировке мы определили, что автомат соответствует сечению проводов – С40. Это значит, что ток 40 А является предельным током реагирования устройства
Местом крепления устройства является металлическая пластина – DIN-рейка.
Если посмотреть с обратной стороны, то можно увидеть защелку, при помощи которой автомат одним движением фиксируется на DIN-рейке
Разобрались с составными частями, переходим к инструкции.
Пошаговый фото-инструктаж по подключению
Отключаем напряжение в сети, проверяем его отсутствие с помощью мультиметра. Подготавливаем провода, которые имеют двойную изоляцию. Под слоем внешней защиты скрываются три провода разного цвета. Соответствие цветов следующее: черный – фаза, синий – ноль, желтый – земля.
Нам потребуются только 2 провода – фаза и ноль, третий (земля) пойдет отдельно. На 1 см снимаем изоляцию и вставляем оголенные концы проводов в клеммы
Слева должна находиться фаза, справа – ноль. Обратите внимание, чтобы часть изоляции не попала под контакт – при нагревании кабель может оплавиться и стать причиной поломки устройства. Осторожно затягиваем винты и переходим к заземлению.
Для крепления заземления применяем проходной контакт, который фиксируется на DIN-рейке так же, как и сам автоматический выключатель. Вставляем третий провод и зажимаем его
Следующий шаг – подключение отходящих проводов, которые крепятся к нижним клеммам.
Аналогичным образом снимаем изоляцию, вставляем концы в клеммы и зажимаем их аккуратно, чтобы не повредить корпус устройства. Следом фиксируем провод заземления
Подключение закончено. Осталось подать напряжение, перевести рычаг управления в активное положение и проверить работу.
Произошло отключение автомата: что делать
Неопытный пользователь при срабатывании автоматического выключателя и отключении света спешит восстановить работу бытовых приборов, поэтому просто открывает защитную крышку и включает устройство. Однако это не совсем правильное решение, лучше предварительно выяснить причину отключения.
Первое, что необходимо сделать, — совершить проверку подключенных бытовых агрегатов и устройств, обращая внимание на внешний вид розеток и вилок, наличие или отсутствие запаха жженой пластмассы. Слишком горячие вилки также должны насторожить.
Одна из частых причин – увеличение энергетической нагрузки. Если у вас работает стиральная машина и микроволновка, а при включении пылесоса сработала защита, значит, произошла эксплуатационная перегрузка. Решение одно – равномерно распределить нагрузку, то есть включать мощные приборы по очереди.
Если из нескольких устройств постоянно реагирует только одно, проверьте исправность всех приборов, имеющих отношение к данной цепи (перегорела лампочка, произошло замыкание). Причина может крыться в проводке – в этом случае обязательно пригласите электрика
Если количество приборов не увеличилось, нагрузка не изменилась, а выключение произошло – возможно, виновата высокая температура. При повышении температурной нормы в щитке автомат также может сработать.
И последняя причина – выход из стоя самого автоматического выключателя. После нескольких реагирований на серии возросших токов, ТКЗ, гашений дуги он приходит в негодность, что можно определить по внешним признакам. Если клеммы обуглились или пластик оплавился, необходимо произвести замену устройства.
Выводы и полезное видео по теме
В видеороликах представлена информация, которая поможет вам разобраться в устройстве и подключении автоматического выключателя.
Часть 1. Как выбрать автоматический выключатель – изучаем теорию:
Часть 2. Инструктаж по грамотному подбору автомата:
Пошаговый процесс сборки электрического щитка:
Полезный совет от профессионала:
Как видите, для подключения автоматического выключателя, необходимо правильно выбрать устройство, следовать определенному порядку монтажа и соблюдать меры безопасности.
Если вы сомневаетесь в собственных силах или не можете найти причину постоянных отключений защиты, обязательно обратитесь к квалифицированному электрику.
Как часто надо менять автоматы в щитке?
Рекомендуемый срок замены автоматических выключателей (автоматов) в щитке зависит от многих факторов, таких как качество установки, эксплуатационные условия, частота использования и возраст оборудования. Обычно производители автоматов рекомендуют проводить замену каждые 10-15 лет.
Тем не менее, если возникают проблемы с автоматами, такие как частые аварийные отключения, перегрузки или короткие замыкания, то необходимо рассмотреть возможность замены автоматов раньше установленного срока. Кроме того, если произошли изменения в электрической нагрузке, например, в результате ремонтных работ или установки нового оборудования, то может потребоваться установка автоматов с более высокими техническими характеристиками.
В любом случае, перед заменой автоматов рекомендуется проконсультироваться с электриком или специалистом по электроснабжению для определения оптимального срока замены и выбора подходящих автоматов для конкретной электрической системы.
Если вы планируете установить электроплиту в кухне, необходимо соблюдать определенные правила и рекомендации для безопасной эксплуатации. В статье представлена подробная инструкция по установке и подключению электроплиты, а также полезные советы и рекомендации по монтажу. Узнайте, как правильно выполнить установку электроплиты и обеспечить безопасность в вашей кухне.
Как правильно установить и подключить электрическую плиту самостоятельно
Подключение электроплиты не требует особых навыков, но при монтаже следует соблюдать определенные правила. Во избежание огромных потерь, в частности пожара, требуется работать с электричеством, учитывая все меры осторожности. Собственноручно подключить агрегат к сети можно без приложения особых усилий, в особенности в тех случаях, когда розетка уже установлена. Для этого вполне достаточно поставить вилку на шнур и правильно его подсоединить к разъемам прибора.
Требования к электропроводке
Современные устройства комплектуются без шнура, такое действие имеет простое объяснение. По технике безопасности требуется, чтобы приборы подключались при помощи клеммных колодок высокого качества, при этом розетки не используются. Данный вариант подсоединения позволяет увеличивать длину сетевого шнура, использовать плавкую вставку вместо обычных автоматов.
Для монтажа применяются провода сечением от 4 мм2, при условии, что длина менее 12 м. Если используется кабель длиннее, необходимо выбрать сечение до 6 мм2. В этой ситуации для электроприбора устанавливается отдельный автомат.
Возможно подсоединение через розетку, однако следует для этого рассчитать подачу тока от 32 А.
Важно! Приспособление потребляет большое количество электричества, поэтому категорически запрещается подключение к обычным бытовым розеткам. Выполнение правил техники безопасности поможет предусмотреть непредвиденные ситуации.
Выбор и подготовка места установки
Перед подключением устройства следует хорошо продумать место, где расположить его для удобного монтажа к сетевой подачи энергии, учитывая соседство с другими электроприборами:
Поверхность для установки аппарата должна быть оптимально ровной, отрегулировав ножки прибора, нужно обеспечить надежную устойчивость;
Длина сетевого шнура должна обеспечить свободное перемещение приспособления без его отключения;
Нагрев ТЭНа может происходить до 100 градусов, по этой причине размещать устройство возле холодильника не рекомендуется;
Запрещено размещать плиту вблизи пластиковых предметов, чтобы они не расплавились.
Виды силовых точек для электроплиты
Установка новой плиты, особенно электрической, обязательно сопровождается процедурой подключения. Иногда для этого типа работ приглашают электрика, но чаще справляются собственными силами.
Чтобы новая техника прослужила долго, а в процессе эксплуатации не возникали проблемы, следует внимательно отнестись к техническим нормам по ее установке.
Особое внимание надо уделить выбору и установке соответствующего силового разъема. То мнение, что для электрической плиты достаточно установить самую обычную розетку, ошибочно.
Она не сможет выдержать высокую нагрузку и, в лучшем случае, просто расплавится. Для мощных электроприборов используются специальные розетки, способные выдержать 7 кВт и более.
Силовые розетки, представленные на рынке, отличаются по цвету, материалу изготовления, форме, способу монтажа и выдерживаемой нагрузке. При покупке этого устройства, надо сразу же покупать и соответствующую ему вилку. Часто производители электрических плит комплектуют свою технику силовыми вилкой и розеткой – остается лишь правильно их установить.
По материалу изготовления силовые розетки бывают из карболита и высококачественного пластика. Первый вариант – черного цвета, они, как правило, более дешевые. Пластиковые представлены, в основном, в белом цвете. Они стоят дороже, отличаются высоким качеством и повышенным уровнем износоустойчивости.
По способу монтажа выделяют силовые розетки:
для открытой установки;
скрытой установки.
Если ее предстоит устанавливать за плитой, плотно стоящей у стены, то лучше выбирать модели скрытой установки, рабочий механизм которой прячется в стене.
Среди высокомощных розеток можно встретить как варианты с заземляющим контактом, так и без заземления. Для электрической плиты следует покупать розетку с заземлением.
Питание в доме может быть однофазным, трехфазным и редко двухфазным. Исходя из этой особенности нужно выбирать розетку, имеющую нужные контакты и прокладывать соответствующий питающий кабель.
Чтобы правильно выбрать силовой разъем, подходящий к электрической сети, входящей в дом, нужно заранее выяснить у электриков, обслуживающих участок, тип сети и наличие заземления. Их ответы должны быть однозначными и четкими. Только после этого можно самостоятельно приступать к покупке и дальнейшей установке силовой розетки.
Кабель, применяемый для запитывания электроплиты
Подключение бытовой электроплиты к сети питания желательно проводить по отдельной линии, которая выводится на распределительный щит. Обычно такая линия уже существует. Если ее нет, то предварительно производим работы по монтажу кабельной линии:
Прокладываем кабельный канал.
Устанавливаем на распределительном щите УЗО (устройство защитного отключения), соответствующее мощности подключаемого оборудования (не менее 32А).
Проводим линию питания кабелем с оптимальными параметрами.
Параметры могут быть следующими:
ПВС 3х4 — подключение электрической плиты однофазное на 220В.
ПВС 4х4 — подключение однофазное на 380В.
ПВС 5х4 — подключение трехфазное на 380 В.
Традиционно сложилось, что по цвету изоляции кабельные жилы различают:
желто-зеленый – заземляющий;
синий – нулевой;
фазные — все остальные цвета.
Если вы решили подключить электроплиту к общей сети квартиры, то, с учетом суммарной мощности всех электроприборов, номинал УЗО на распределительном щите должен быть не менее 40А.
Величина сечения жилы силового кабеля рассчитывается с учетом мощности потребляющего прибора. Это как раз тот случай, когда велико — не мало: запас мощности лишним не будет. Производить расчет параметров электрического кабеля самостоятельно следует в соответствии с нормативами ПУЭ 7 п. 1. 3. 10 — 1. 3. 11.
Современные стандарты диктуют использование в жилых помещениях кабелей с медными жилами. При необходимости стыковки медного провода с алюминиевым следует выполнять все работы тщательно и аккуратно, чтобы в дальнейшем на месте стыка не возникала зона перегрева проводов, что ведет к опасности замыкания и возгорания.
Не допускается соединение таких проводов методом скрутки. Существует несколько надежных способов соединения проводов медных и алюминиевых. Самый распространенный на сегодня — соединение клеммной колодкой.
Длину кабельной линии задает положение точки устанавки розетки. Выбор места для ее расположения должен соответствовать определенным требованиям:
удаленность от источников влаги;
удаленность от источников огня;
доступность для контроля и обслуживания;
недоступность для детей.
Советуем составлять план размещения розеток на вашей кухне только после утверждения дизайн-проекта. В противном случае можете столкнуться с проблемой их недоступности.
Кабельную линию подготовили, отправляемся в магазин выбирать розетки для подключения плиты.
Особенности электротехнического устройства
Силовой разъем (розетка), выдерживающий большие нагрузки, используется для мощной бытовой техники. Его способность пропускать через себя большие значения номинального тока, сравнительно с обычными бытовыми моделями, является важнейшей технической характеристикой изделия.
Если простые розетки рассчитаны на 10 А, 16 А, то силовые – на 25 А, 32 А и более. Их контакты при прохождении такого тока не нагреваются.
Электроточка повышенной мощности, как и обычная розетка, состоит из рабочего механизма, внешней декоративной накладки, выполняющей защитную функцию, и шурупов. Отличается лишь устройство рабочего механизма силовой розетки.
Если ее разобрать, то внутри можно увидеть входные клеммы для подсоединения питающего кабеля и выходные контакты, передающие электрический ток вставляемой вилке.
Подготовка щитовой
Силовые розетки и вилки для электроплит обязательно должны быть заземленными, т. к. эти силовые коммуникации являются областью повышенной опасности. В большинстве квартир и домов до 50-х годов постройки заземление не устанавливалось, поэтому стоит пригласить профессионального электрика для консультации. Также проследите за тем, чтобы штепсельная розетка была оснащена специальной клеммой заземления.
Важные требования к электрической сети и проводке:
Для подключения розетки нужно обязательно использовать отдельный защитный автомат – он устанавливается перед счетчиком и необходим для дополнительного контроля работы этого электрического прибора. Оптимальным вариантом будет, если силовая розетка будет подключена через дополнительный щиток – это оградит проводку от перегрузок;
Провод, подведенный к розетке, должен иметь сечение больше, чем 6 мм2;
Согласно требованиям ПУЭ проводка в помещении должна быть медной, старая советская алюминиевая не подойдет. При необходимости потребуется полностью её менять;
Если проводка однофазная, то провод должен иметь три жилы, если трехфазная – то пять;
Электрическая розетка и кабель подбираются исходя из характеристики сети и параметров конкретной электроплиты;
Стационарная плита не нуждается в дополнительной защите при помощи УЗО тем более, что это устройство может успешно заменить автоматический защитный выключатель.
Монтаж розетки для электроплиты Electrolux и других марок может осуществляться на любой поверхности, устойчивой к нагреванию и не распространяющей горение (покрытие под ГВЛ, бетон, кирпич). Древесина и сайдинг-панели не подходят.
Требования к электропроводке
Важно! Прежде чем приступать к каким-либо манипуляциям с проводами и электроприборами, отключите подачу электричества на дом или квартиру.
Современные модели электроплит обычно продаются без шнура в комплекте. Этому есть разумное объяснение: техника безопасности требует, чтобы подключение таких приборов выполнялось посредством высококачественных клеммных колодок, т.е. по т.н. безрозеточному методу. При таком варианте соединения можно увеличивать длину питающего шнура, а вместо автомата для более мощных моделей разрешается устанавливать плавкую вставку.
Для подключения нужно использовать кабель сечением от 4 мм 2 , если его длина не превышает 12 м. В случае же применения более длинного провода, минимально допустимое значение сечения увеличивается до 6 мм 2 . При этом обязательно должна быть выполнена установка отдельного автомата конкретно для плиты.
Выбор сечения кабеля
Подключение через розетку также допустимо. Нужно лишь чтобы прибор был рассчитан на ток от 32 А. Электрические плиты потребляют довольно много энергии, поэтому включать их в простые бытовые розетки запрещается.
Варианты исполнения розеток для электроплиты
Таким образом, требования к подключению электроплиты можно объединить в короткий, но очень важный перечень, включающий в себя следующие положения:
для подключения прибора используется трехжильный медный кабель сечением от 4 мм 2 либо от 6 мм 2 в зависимости от длины шнура;
в электрощите устанавливается отдельный автомат для плиты;
выполняется монтаж устройства защитного отключения;
плита заземляется доступным методом. О возможных вариантах заземления будет рассказано в конце руководства.
Выбор типа соединения
Есть три основных вида соединения, при помощи которых можно привести в работу электрическую плиту. Каждый из них можно применять в частных домах и квартирах, на дачах.
Прямым подключением
Такой вариант является наиболее безопасным, ведь при отсутствии дополнительных кабелей снижается риск того, что техника перегреется. В новостройках строители очень просто решают подобные вопросы: они не монтируют коробки, а просто изолируют кабель.
Через клеммную коробку
В новых квартирах есть раздаточные коробки, установленные в кухнях на уровне не ниже 60 см от поверхности пола. Прибор следует монтировать не далее двух метров от нее. Производятся клеммные коробки из качественного металла или прочного пластика.
Данная деталь уже подключена к домашней электросети, остается дело за малым — подсоединить технику. Схема простая и не требует особых навыков. Внутри блока имеется три цветных провода:
черный — фаза;
синий — ноль;
желтый — заземление.
Подключать жилы к блоку необходимо в соответствие с цветовой гаммой. Ошибиться в такой схеме просто невозможно.
Следует хорошо проверить качество затяжки соединительных винтов, после чего закрыть крышку.
Через розетку
Следующим видом подсоединения электрических приборов к сети является установка розетки специальной конфигурации и с обязательным заземлением.
Российская разработка с верхним расположением провода заземления, его вход развернут на 90° к остальным двум отверстиям.
Производства Республики Беларусь — здесь все контакты развернуты на 120°.
Европейский вид — два контакта круглого сечения, а заземление плоского и находится внизу устройства. Это устаревший вариант, потому что сейчас многие страны перешли на свои личные виды розеток.
Если нет необходимости делать проводку, то установленную розетку на кухне надо проверить специальным прибором для определения фазы.
Провод и его параметры
В последние годы при прокладке электропроводки и подключении бытовой техники чаще всего используют медные проводники. Хоть они и намного больше стоят, но работать с ними удобнее, к тому же по меди требуется диаметр жил намного меньше, чем при использовании алюминиевых проводников.
Выбирают сечение проводников в зависимости от типа сети — 220 В или 380 В, типа прокладки проводки (открытая/закрытая) а также от потребляемого тока или мощности оборудования. Обычно используют медные проводники с жилой 4 мм (при длине линии до 12 м) или 6 мм.
Самостоятельное подключение электрической плиты
Перед тем как начать любые работы по подключению к сети электрического оборудования, нужно тщательно изучить технический паспорт изделия, который должен обязательно прилагаться, а также ознакомиться с такими нормативными документами как ПУЭ 7 издания и ПТЭЭП.
Пошаговая инструкция подключения электроплит electrolux ekc (электролюкс), zanussi (занусси), hansa (ханса), gorenje (горение), bosch (бош), ariston (аристон), beko (веко), hotpoint, indesit (индезит), greta, kaiser (кайзер), aeg, норд эп, самсунг к электросети:
Шаг 1 — Кабели питания, автоматический выключатель и УЗО
Подвод питания электроплиты должен осуществляться независимым кабелем, идущим напрямую в распределительный щит квартиры. Для прокладки кабеля от щита к розетке, можно использовать кабеля марок: ВВГ; ВВГ-нг; ПВС; ШВВП. А от розетки к плите, лучше подключить многожильными проводами, например ПВС или КГ, которые более устойчивые к излому при многократном изгибе во время эксплуатации.
Сечение кабеля зависит он напряжение сети, количества фаз и потребляемой мощности. Зная эти параметры, можно подобрать подходящий кабель из таблицы. Сечение проводников лучше брать с запасом на один порядок больше.
Подключение должно осуществляться от отдельного автоматического выключателя. Номинальный ток автомата должен быть выше на один номинал, чем ток потребления электроплиты.
Все характеристики электроплиты можно найти в технической документации которая прилагается при покупке, так же их указывают на корпусе. Время-токовая характеристика автоматического выключателя должна быть группы С.
Так же желательно установить и устройство защитного отключения (УЗО), которое обезопасит человека от поражения электрическим током, при случайном прикосновении к неисправному оборудованию.
УЗО устанавливается рядом с автоматическим выключателем, и подключается после него. Его номинал должен быть на порядок меньше, чем автомат. Ток утечки на землю не более 30 мА. Все винтовые зажимы должны быть тщательно зажаты, так как через них будет проходить большой ток.
Шаг 2 — Установка розетки
Далеко не в каждой квартире, на кухне есть силовая розетка, предназначенная для подключения мощной техники, потребляющей более 3 кВт. Обычно это однофазная силовая розетка, которая рассчитана на номинальный ток 32 А или 40 А.
Предлагаем рассмотреть, как правильно выбрать и установить розетку для электрической плиты:
Розетка должна быть выполнена из качественных материалов, и обеспечивать надежный электрический контакт.
Количество контактов должно соответствовать количеству жил проводов. Запрещается соединять провода вместе, подключая их к одному контакту.
Для подключения розетки используйте только медный кабель.
Сечение кабеля должно соответствовать таблице приведенной выше.
Розетка устанавливается на ровную, не горючую поверхность.
Если у вас кирпичная стена, накладную розетку желательно установить на специальную подкладку, это не даст основанию розетки треснуть при монтаже.
Не устанавливайте розетку слишком близко к горячим поверхностям, рукомойникам, железным трубам, оконным и дверным проемам.
При замене старой розетке, убедитесь что изоляция проводов не повреждена и нет следов перегрева кабеля.
Цвета проводов должны совпадать назначению проводов, как в розетке, так и в вилке.
Все винтовые зажимы должны быть закреплены должным образом. Многожильные провода следует предварительно пропаять паяльником, в месте их крепления к контактам розетки.
После установки розетки, убедитесь в правильности подключения проводов. С помощью мультиметра проверьте отсутствия короткого замыкания.
Включите автоматический выключатель в распределительном щите квартиры. Мультиметром проверьте наличие напряжения на фазных контактах розетки.
Шаг 3 — Откройте заднюю панель плиты
Для подключения кабеля к электроплите, на задней ее стороне нужно найти и открутить небольшую крышку, которая закрывает клеммы для проводов.
Шаг 4 – Крепление кабеля
После того как вы сняли крышку нужно закрепить кабель. Это делается для того что бы избежать случайного выдергивание кабеля из плиты. Вставьте кабель и закрепите его на корпусе плиты в специальном зажиме.
Шаг 5 – Установка медных перемычек
В зависимости от количество фаз питания, подключение проводов осуществляется по-разному. Что бы правильно согласовать подключение плиты к различным сетям питания, в комплекте с клеммной колодкой, идут специальные медные перемычки. Согласно выбранной Вами схемы, установите перемычки в колодку и затяните винты, где не будут подключаться провода.
Шаг 6 — Подключите провода
Очень важно правильно подключить провода на клеммной колодке! В документации и зачастую на самом корпусе, возле крышки, есть схема подключения с различными видами питающей сети.
Согласно схеме, которая подходит в вашем случае, подключите провода к клеммам. Цвет проводов должен соответствовать подключению в вилке и розетке. Первым подключает провод заземления — желто-зеленый, затем нейтральный провод — синий. Затем фазные провода, коричневый и два черных. Здесь главное ничего не напутать, чтобы не вывести оборудования из строя.
Шаг 7 – Закрытие панели
После подключения всех проводов, еще раз проверьте схему подключения, убедитесь, что нет ошибок. Хорошо подтяните зажимные винты. Но помните: во всех плитах разъем выполнены из хрупкого материла, не применяйте больших усилий, иначе Вы можете повредить его. Теперь можно закрыть крышку и завинтить болты крепления.
Шаг 8 – подключение к сети
Перед подключением печи к сети, убедитесь, что схема собрана правильно, все токоведущие части закрыты. Включите автомат и УЗО, проверьте наличие напряжение в розетке. Включите электроплиту в сеть. Согласно инструкции, убедитесь в правильности работы всех ее функций.
Схемы подключения
Обычно все электроплиты попадают в магазины с уже подключенной розеткой, но бывает так, что требуется подключить ее собственноручно. Это не будет проблемой, если обладать информацией.
Для начала следует понять, как будет осуществляться питание электроплиты, ведь однофазная и трехфазная схема подсоединения будут отличаться. Тут важно понимать, что работать электропечи могут как от розетки 220 вольт, так и от розетки 380 В.
Наиболее распространенной будет 1-фазная схема подключения, поэтому ее сначала и рассмотрим. Вилки тогда будут иметь 3 выхода, где контакт представляет собой фазный кабель, еще один – нулевой, а оставшийся – защитный.
Если уже была проведена установка розетки, то следует найти каждый из указанных кабелей, и к необходимым контактам подключить кабели, расположенные на штекере.
Если розетка еще не подключалась, то крайняя клемма слева будет фазной, крайняя справа – нулевой, а оставшийся вариант будет защитным кабелем.
Следующим шагом является подключение рассматриваемой техники. Человека, который имеет небольшой опыт, целых 6 контактов могут озадачить, но ничего сложного в этом нет. Контакты с обозначением 1–3 и L1–L3 нужны для подключения фазного провода.
Если оно будет однофазным, то между указанными клеммами следует смонтировать перемычку и поставить кабель фазы. Ряд производителей поставляют устройства со смонтированной перемычкой.
Контакты с обозначениями 4–5 и N1–N2 – контакты нулевых выводов устройства. Между ними тоже должна быть перемычка и указанный тип кабеля легко поставить в любой контакт. Тот, что имеет обозначение PE, предназначен для защитного кабеля. Когда все это выполнено, то подключение собственноручно в случае однофазной сети считается завершенным.
Посмотрим, как делать трехфазное подключение правильно. Монтаж розетки для рассматриваемой цели будет несколько отличаться. На штекере и на розетке будет располагаться 5 контактов. А в данном случае 1 провод будет защитным, 1 – нулевым и 3-фазных. Тогда последние будут подключаться к контактам, расположенным друг с другом, сверху будет располагаться контакт нулевого провода, а снизу – для защитного.
Фазные кабели нужно подключить от штекера к выводам 1–3 либо L1–L3. Тут есть важный момент – если производитель смонтировал перемычки между выводами 1–3 либо L1–L3, то их следует демонтировать. Или тогда гарантированно будет короткое замыкание. А защитный и нулевой провод необходимо подключить, как и в прошлом варианте.
Двухфазное подключение
Подобная схема чаще всего применяется в частных домах, но можно ее применить и в квартире, когда проводка состоит из провода с четырьмя жилами. В этом случае перемычку ставим между винтом №1 и L1, вторую — винты N4 и N5, а винт L2 и для заземления остается свободным (см. схема 2N). Как правильно подсоединить провода, показано на фото:
желтый провод подключается к перемычке клемм L1 и L2 — это A фаза;
красную жилу — к клемме L3, фаза C;
синяя обмотка — к перемычке нулевых клемм №4 и 5;
зеленый провод — это стандартное заземление.
Пользователям необходимо запомнить, что вилка при таком подключении используется с четырьмя штырями.
Три фазы
Такой вид подключения используется только в частных строениях или домах очень старой постройки, в современных квартирах практически не используется. Внешняя сложность не должна пугать домашнего мастера — реализация этого подключения довольно легко выполнима при точном выполнении рекомендаций.
Устанавливаемый вариант использует кабель нестандартного сечения с количеством жил 4 или 5 шт., при этом применяется только одна шина для нулевых клемм № 1 и 2, жилы необходимо подключать в таком порядке:
фаза A — провод желтого цвета подключается к контакту L1;
B — контакт L2, жила с обмоткой зеленого цвета;
C — L3, провод красного цвета;
N — синий провод идет к шине нулевых контактов;
заземляющий провод подводится к аналогичной клемме.
Совет! Прежде чем выбрать свой вариант подключения, проконсультируйтесь у специалиста, в дальнейшем это убережет вас от ошибок и позволит выполнить задуманное правильно и с хорошим качеством.
Руководство по заземлению электроплиты
Подключая плиту и духовку, надо обязательно подумать о заземлении. В случае чего, оно очень пригодится, чтобы избежать возможного удара током от приборов.
Но довольно часто с заземлением происходят проблемы. То есть, с его подключением. Работая со старыми сетями, даже мастера часто совершаю одну грубейшую ошибку, которая может стоить кому-то жизни. Они делают заземление самых разных электрических устройств на рабочий ноль. А это может стать фатальным. Если случайно ноль оборвётся, то фаза пойдёт сразу на устройство, и оно обязательно ударит вас током.
Также часто специалисты могут совершить и другую не менее страшную оплошность. Они могут перепутать фазу с нулём. Если вам сделают такой вариант заземления, то последствия будут такими же, как и в первом: вас может ударить током в любой момент.
Но и если у вас просто нет заземления – это тоже плохо. Ведь риск быть ударенным или даже убитым током остаётся.
Поэтому позаботьтесь о сохранности своей жизни и не пренебрегайте тем, что любой электрический прибор должен быть заземлён. Дальше мы расскажем о том, какие есть варианты заземления, и что делать, если заземлить устройство просто нет никакой возможности. Главное, будьте внимательны, потому что этот раздел не менее важен, чем весь остальной процесс подключения прибора.
Первый вариант – узнаём, заземлён ли щит квартиры
Найти нужный вам кабель в щите очень просто. В трёх проводах, которые там находятся, сначала определяете фазу. Для этого вам пригодится индикатор. Если он засветился красным, то вы нашли фазу. Дальше ищите ноль. Это надо делать с помощью мультиметра. Ставите его в режим проверки напряжения переменного тока, выбираете предел 500 В и прикасаетесь с помощью красного щупа к фазе, а с помощью чёрного к другим проводам. Когда на приборе будет значение приблизительно 220 В (может быть с небольшим отклонением), вы нашли ноль. А третий провод, который не показывает никаких значений, и есть нужным вам заземлением.
Если вы новичок-электрик и не совсем уверены в своих силах, во избежание летального исхода или порчи имущества, вызовите профессионального электрика, который в считаные минуты найдёт вам нужный провод и даже сам заземлит ваш прибор.
Второй вариант – для тех, кто живёт в квартире на 1 этаже, и для владельцев домов
Если вы живёте в квартире, которая расположена на первом этаже, или в собственном частном доме, то можете прибегнуть к созданию отдельного заземляющего контура. Заземлить любое устройство можно, следуя этой инструкции:
Снаружи дома за стеной вкапываете три стальных прута длиной от 250 см и диаметром от 16 мм.
Соединяете их с помощью полосы стали шириной 4 см и толщиной 0,5 см.
Из электрощита выводите «землю» (жёлто-зелёный провод). Перед этим его надо оконцевать наконечником.
Протягиваете проволоку-катанку от заземляющего контура к проводу из щитка. Берите проволоку диаметром 0,8 см. На конец её приварите стальную пластинку, сделав в ней отверстие для болта. Провод из щитка соединяете с катанкой при помощи болта на высоте не меньше 250 см от земли.
Затем провод заземления присоединяете к нулю в щитке. К нему же надо подключить и «землю», которая идёт от прибора.
Перед тем как начинать пользоваться прибором, который вы собственноручно заземлили, пригласите мастера и попросите его измерить сопротивление установки. Или же сделайте это самостоятельно, если у вас есть соответствующие приборы. Обратите внимание, что сопротивление не должно превышать 8 Ом.
По инструкции, которую мы вам представили, можно заземлять абсолютно любые приборы, в том числе и электроплиту Ладогу, Бош или любую другую.
Третий вариант – если заземлить не получается
Если вы добросовестно сходили в ЖЭК и там вам сообщили, что ни о каком заземлении на щитке не знают, а создание собственного индивидуального заземляющего контура невозможно, то у вас только один вариант – взять провод заземления и оставить в щитке до того момента, пока не представится возможным пойти первым или вторым путём.
Но в этом случае надо быть очень внимательным с плитой. Особенно если у вас трёхфазный тип подключения и напряжение между фазами 380 В. И начинать надо ещё до установки. Она должна стоять в таком месте, чтобы вы не могли одновременно с ней использовать любые токоведущие устройства: краны, раковины, трубы и любые другие металлические устройства.
Пол возле самого прибора должен быть услан диэлектрическим покрытием. Или на худой конец сухим ковриком.
Замените автомат в щите на дифференциальную модель с 30 мА номиналом. Он сработает раньше, чем стандартный.
Будьте очень бдительны и осторожны, работая с такой плитой. Никогда не прикасайтесь к ней мокрыми руками. Если вам не нравится шум, запах или что-либо другое в процессе работы устройства, отойдите от него или даже выключите автомат.
Если вам предлагают заземлить вашу плиту с помощью труб водоснабжения, канализации или отопления – отказывайтесь. Да, они обязательно надёжно заземляются, но за сопротивлением такого заземления никто не следит. В итоге вы можете просто сломать свой прибор, получить удар током и нанести вред не только своему имуществу, но и имуществу соседей. Ни в коем случае нельзя также пытаться заземлить электрические устройства с помощью инженерных коммуникаций типа шахты лифта или вентиляции.
Точно так же нельзя пользоваться панелью индукционной, если у вас нет заземления. Это очень опасно для жизни. Заземление необходимо для подключения любых плит: Лысьва, Горение, Ладога и всех других. Не имеет значения, какое устройство вы купили, оно должно быть безопасным, и поэтому без заземления никак. Пользоваться электрическими приборами без него советуем только в том случае, если заземлить устройство просто невозможно. И даже в этом случае постарайтесь как можно скорее решить проблему и сделать заземление. Это в ваших же интересах.
Правила установки
Процесс проведения электромонтажных работ с розеткой особых трудностей не предоставляет. Необходимо иметь начальные знания в электрической технике и уметь работать с инструментами.
Установка включает несколько шагов.
Сначала требуется прекратить подачу энергии на кухне и снизить напряжение в электросети до нуля. Для этого следует отключить квартирный либо домовой счетчик.
Теперь следует выбрать место для монтажа разъема. Тут следует делать так, чтобы было максимально удобно. Будет лучше, если комбинированная или вообще любая розетка будет располагаться за электрическим устройством сверху или за откидной панелью. Можно это сделать и неподалеку от плиты.
Прокладывание провода. Сначала следует подобрать необходимый кабель силового типа. Для этого применяется формула, по которой сумма всех мощностей конфорок и поверхностей для нагрева и духовки должна быть разделена на напряжение, что будет задействовано. Полученный нами результат в ходе таких вычислений будет являться величиной тока, что проходит по кабелю питания при полной нагрузке. Но обычно в рассматриваемых ситуациях применяется 3-жильный кабель с 4-миллиметровым сечением. Данное ограничение является следствием общей мощности потребления не более 7 кВт либо 32 ампер.
Установка защитного оборудования. Речь идет об автомате-выключателе силовой категории. Нам потребуется решение на 32 ампера, что будет соответствовать максимальному напряжению в сети при полной загрузке.
Перед непосредственным подключением плиты требуется приготовить необходимые инструменты, чтобы они были всегда под рукой – нож, отвертка, штекер, сама розетка и плоскогубцы.
Теперь переходим непосредственно к монтажу кухонной розетки. Сначала требуется получить доступ к соединительному узлу такой техники, что расположен на панели сзади. Откручиваем болты, чтобы осуществить ослабление контактов в проводке соединительного типа. Зачищаем провод и проводим разделку жил. Теперь провода с контактами. Следует сказать, что красный является фазой, желтый – землей, синий – нулем.
Расключение кабелей. Сначала вскрываем вилочный штекер, путем откручивания крепежного болта снимаем верхнюю часть корпуса. Снизу можно будет увидеть поверхности контактного типа с клеммами. Требуется подключить к клеммам 3 провода, которые отходят от электроплиты.
Теперь осуществляем установку розетки. Кухонная розетка монтируется так: осуществляем разметку места, где будет ставить ее;
пробиваем в стене дырки, используя перфоратор;
осуществляем подключение проводов – ослабляем элементы крепежа, каждая жила присоединяется к необходимому зажиму;
теперь на размеченное место ставим розеточную панель и закрепляем болтами.
Подключение автомата защиты. Место для его монтажа следует выбирать так, чтобы была возможность быстро его отключить, если потребуется. Установка займет где-то 7–10 минут. Сначала следует установить основу, которая будет удерживать данный автомат – специальную DIN-рейку, а также подсоединить нужные проводники. Точнее, только фазную жилу. Сначала при помощи ножа зачищаем оплетку кабеля и находим провод красного цвета. Его следует рассечь и зачистить кончики. Провода к контактам подсоединяем в соответствии с планом подключения, который есть на автомате-выключателе.
Важным моментом монтажа 32-амперного автомата будет то, что зачищенные кабеля должны иметь определенную длину. Подобные жилы не должны выделяться из группы контактов. Когда автомат подключен, его следует перевести в нулевое положение, после чего включается проводник к электросчетчику, что заводится в распределительный ящик.
Заземление электрической плиты
Электрическая плита обязательно подлежит заземлению. Все работы в домах делят на 2 категории:
наличие общего заземляющего контура;
отсутствие заземляющего контура.
В первом случае понадобится медный гибкий провод сечением не менее 2,5 мм2, который необходимо проложить от электрического щита и подсоединить к корпусу плиты. Во втором случае поможет установка УЗО, выполнение зануления (используют проводник защитный нулевой) или оба способа вместе.
Там, где отсутствует централизованное газоснабжение, электрическая плита необходимое кухонное устройство и от того, как она подключена, зависит ее эксплуатация и срок пользования.
При выборе кабеля или провода необходимо правильно подобрать марку, сечение провода и его количество, а также обратить внимание на производителя этого товара. И не забывайте, что электрический ток – источник повышенной опасности, приводящий к нежелательным последствиям.
Поэтому, лучше доверить установку электрической плиты специалистам, которые знают все тонкости такого подключения, а также хорошо ориентируются в необходимых материалах, принадлежностях, приспособлениях и умеют пользоваться контрольно-измерительным прибором.
Чего нельзя делать ни в коем случае
Среди некоторых обывателей бытует мнение, что трубы центрального отопления, сделанные из металла, станут отличной точкой для подключения заземления. Пользоваться таким вариантом нельзя ни в коем случае. Подключение вывода земли к трубе батарей создает опасность для всех жителей дома.
Известны случаи, когда люди получали удар током. Есть и происшествия с летальным исходом, соседи снизу нерадивого владельца электроплиты получали серьезнейшие электротравмы. Даже если устройство находится на первом этаже, и путь тока не несет явной опасности, вода внутри труб является проводником. И риск поражения жителей дома электротоком остается довольно высоким.
Большинство квартир, особенно новостроек, оснащены отдельной линией питания электрической плиты. Но если в вашем доме такая линия не предусмотрена, то перед подключением необходимо её проложить.
Для линии питания электроплиты подойдёт медный трехжильный провод, сечением не менее 6 миллиметров.
Для подключения плиты лучше использовать многожильный кабель.
На линии обязательно должен быть установлен предохранительный автомат, мощностью от 25 до 40 А.
Мощность автомата выбирается в соответсвии с мощностью плиты
Более точно требуемую мощность автомата можно узнать в прилагающейся к плите инструкции.
Линию следует снабдить и дифференциальным автоматом или узлом аварийного отключения.
Расчет возможностей сети в квартире
Перед осуществлением такого сложного и ответственного дела, как подключение электроплиты в квартире или доме, важно продумать каждую деталь. Не помешает ознакомиться с техническими характеристиками, стандартами прокладки электролинии, прочим.
Линия для плиты
При обдумывании линии для плитки стоит учесть, что устанавливать ее обязательно согласно техническим характеристикам. Они указывают, что провод должен идти перпендикулярно вверх над местом входа, затем поворачивать в сторону за 20 см до потолка. Параллельно ему линия ведется до места выхода так, чтобы войти в нее перпендикулярно.
Какой шнур нужен
Шнур должен быть трехфазный, иметь качественный кабель-канал и достаточную длину для правильного закрепления линии. В срезе его площадь по правилам равняется 4 мм в квадрате (до 12 метров длины), а с большей продолжительностью понадобится кабель 6 мм квадратных.
Защитные приборы
Рекомендуется ставить, и автомат, и УЗО, так как они будут предохранять прибор от перепада напряжения и последствий нарушения целостности кабеля – короткого замыкания. Но важно грамотно их подобрать, автоматический прибор должен максимально соответствовать самым высоким возможностям электроприбора, а УЗО – на уровень выше него.
Подключение электроплит hansa, electrolux, bosch, zanussi и других
Электроплиты уже давно вошли в наш обиход, но, к сожалению, далеко не все знают, как их подключать.Итак, если Вы приобрели одну из таких плит и собираетесь самостоятельно ее подключить, данная статья вам в этом поможет. В ней мы, пошагово, постараемся объяснить, как это сделать грамотно, а главное безопасно!
Так же стоит отметить, что хоть электроплиты и считаются бытовыми, но потребляют достаточно большую мощность — это стоит учитывать как при монтаже, так и при дальнейшей эксплуатации нагревательных электроприборов в быту.
Перед установкой, внимательно ознакомьтесь с содержанием инструкции по монтажу. Если какие-то пункты вызвали у вас сомнение, то лучше доверить монтаж квалифицированному электрику. Помните, что гарантия завода производителя не распространяется в случае подключения электроплиты с нарушением правил и норм по монтажу электрооборудования.
Предлагаем рассмотреть, как правильно выбрать комплектующие для монтажа: кабель, вилку, розетку, автоматический выключатель. Подключить электроплиту и духовой шкаф к однофазной, двухфазной, трехфазной сети электропитания напряжением 220 и 380 Вольт своими руками.
Что нужно для установки забора из профнастила?
Для установки забора из профнастила необходимо выполнить следующие шаги:
Подготовка места для установки забора: необходимо определить место установки забора, произвести замеры и подготовить основание. Основание должно быть ровным, укрепленным и убраным от камней и мусора.
Покупка материалов: для установки забора из профнастила необходимо приобрести профнастил, столбы, фундаментные блоки или бетон для ленточного фундамента, крепежные элементы (винты, гайки, саморезы), профильные трубы, уголки и другие необходимые материалы.
Установка фундамента: для установки забора из профнастила можно использовать фундаментные блоки или ленточный фундамент. Фундамент должен быть установлен на глубину, необходимую для вашего региона и типа грунта.
Установка столбов: столбы необходимо установить на расстоянии 2-3 метра друг от друга. Первый и последний столбы должны быть закреплены на фундаменте. Столбы можно закрепить с помощью профильных труб и уголков.
Установка профнастила: профнастил необходимо установить между столбами, закрепив его крепежными элементами (винты, гайки, саморезы). Начинайте укладку профнастила снизу вверх, следите за тем, чтобы элементы были ровно установлены и не имели зазоров.
Установка козырьков: если планируется установка козырьков на заборе, то их необходимо установить на месте и закрепить крепежными элементами.
Заключительный этап: после установки забора необходимо провести окончательную проверку устойчивости и качества установки элементов. При необходимости, провести дополнительную укрепление и закрыть все края крышек и соединений.
Важно отметить, что установка забора из профнастила может быть трудной и требовательной к точности. Поэтому, если вы не уверены в своих навыках, рекомендуется обратиться за помощью к опытному мастеру или компании, специализирующейся на установке заборов
Декоративная отделка: если вы хотите придать забору более презентабельный вид, то можно выполнить декоративную отделку. Например, нанести на профнастил краску или специальный состав, который защитит его от воздействия внешних факторов.
Обслуживание и уход: после установки забора необходимо провести регулярное обслуживание и уход. Раз в год необходимо производить очистку поверхности от грязи и пыли, а также проверять крепежные элементы и необходимость замены элементов, которые были повреждены.
Стоимость установки забора из профнастила зависит от различных факторов, таких как размеры забора, высота, количество столбов, материалы и т.д. Поэтому, для более точной оценки стоимости установки забора, рекомендуется обратиться к специалистам.
Ищете схему подключения выключателя, розеток и ламп? ООО «УК Энерготехсервис» поделится с вами полезной информацией! Наши эксперты расскажут, как правильно подключить лампочку к проводу, а также предоставят схему для подключения всех электрических устройств в вашем доме.
Многие, сталкиваются с проблемой, когда выходит из строя выключатель. Во многих домах и квартирах одноклавишные выключатели часто используются как устройства для включения/выключения сетевых потребителей (люстры, лампы, светильники). Схема подключения такого устройства к общей сети предельно проста, и справиться с этим можно самостоятельно.
Для простого расчета необходимого числа ламп воспользуйтесь Калькулятором расчета количества ламп.
Для работы потребуются инструмент и расходные материалы:
новый выключатель;
распределительная коробка и выключатель;
провода для соединения (из того же материала, что вв проводка в общей сети, медные или алюминиевые);
плоскогубцы, крестообразная и плоская отвёртки, нож, изоляционная лента, электрический паяльник.
Перед выполнением работ необходимо обесточить электрическую сеть в помещении, посредством отключения автомата, который находится в самом помещении, или в щитовой на лестничной клетке. Кроме того, обезопасить себя от случайного включения автомата другими лицами.
Подключение выключателя, через распределительную коробку
Подсоединить источник питания к электропотребителю через одноклавишный выключатель, довольно легко. От электрощитка идёт 2 провода — ноль и фаза. Ноль помечается синим цветом, фаза красным. На картинке 3 — схема выключателя с проводами разных цветов.
Фаза должна проходить через выключатель, при работе которого должен осуществляться разрыв/соединение, именно фазы, а не ноля. Определить, в каком проводе находится фаза легко, при включенной сети, необходимо задеть индикаторной отверткой оба провода, поочередно, там где загорится красный световой индикатор будет фаза.
Если на выключатель будет идти ноль, то проводка, после выключения электричества будет находиться под напряжением, и при замене осветительных элементов можно получить удар током.
В идеале, ток должен поступать к лампочке в такой последовательности — фаза идет на центральный контакт лампочки, ноль идет на цоколь.
Схема выключателя, представленная производителем электроприборов, всегда подразумевает отключение фазы.
Для соединения фазного провода к самому выключатель необходимо:
при помощи отвёртки снять клавишу выключателя, и отвернуть винты крепления корпуса;
зачистить фазный провод с обоих концов, и при помощи фиксирующий винтов и пресс — шайб, зажать между контактами выключателя.
Провод идущий от электрощитовой должен крепится к нижней части выключателя, а идущий от светильника подсоединить к верхней.
Схема выключателя представляет собой, два провода, идущие от сети с напряжением 220 V, для монтажа нового подключения можно приобрести провода разных цветов, например: красного и синего.
Которые будут проходить через распределительных коробку, причём нуль будет идти на осветительный элемент (электролампа, или несколько ламп, подключенных параллельно), а фаза проходить через выключатель.
При помощи ножа необходимо равномерно снять (зачистить) изоляцию с каждого конца провода, на 3 — 4 см. При помощи плоскогубцев/пассатижей осуществить скрутку проводов друг с другом. Нулевой идущий от сети с нулевым проводом, идущим на лампочку, а фазный провод соединить с проводом идущим от выключателя.
Принцип работы схемы выключателя заключается в том, что при нажатии клавиши выключателя происходит соединение фазного провода, и электричество подаётся к световому источнику. Нулевой провод идёт, без разрыва, на источник.
Завершающим этапом работы будет изоляция электропроводки. Для этого необходимо на соединённые между собой контакты нанести раствор паяльной кислоты или канифоли, затем провести процедуру лужения при помощи паяльника, покрыв припоем соединения.
После служения необходимо заизолировать контакты, обмотав их специальной ПВХ-лентой. Корпус коробки нужно закрыть пластмассовой заглушкой.
Схема выключателя и розетки питания через одну распределительную коробку
Часто возникает необходимость подключения дополнительных источников питания в одной комнате помещения. В этом случае, можно осуществить подключение через распределительную коробку, через которую уже подключен светильник. На картинке схема выключателя и розетки.
Для этого необходимо установить корпус розетки на стену, недалеко от коробки. Зачистить от изоляции концы проводов идущие от розетки, и подсоединить методом скрутки к проводке находящейся в коробке.
Фазный провод от розетки подключается к базе питания ( 2 красных провода), а ноль к нулевой линии (2 синих провода). Провода к розетке питания подсоединяются, так же, как к выключатель, через резьбовые контакты.
Корпус розетки прокручивается одним винтом — посередине.
Далее производится лужение соединений припоем, как в случае с выключателем, и изоляция лентой ПВХ. Проверку схемы выключателя и розетки можно произвести при помощи специального прибора, или просто включив в розетку потребитель питания.
Как подключить лампочку к выключателю
В статье речь пойдет о способах подключения одной, двух и более лампочек в одному и двухклавишному выключателям, рассмотрены схемы, которые упростят ход работ.
Общая схема электрификации помещений
Общую схему электрификации помещения условно можно разделить на две части – питающую потребителей и обеспечивающую освещение.
В первом случае все просто – от распределительного щита кидается проводка, (при надобности она разделяется), благодаря чему создаются ветки, и подводится к розеткам, посредством которых осуществляется подключение потребителей к электросети.
Сами розетки при этом после подключения постоянно находятся под напряжением.
В случае с организацией освещения помещения, то не все так просто, поскольку необходимо создание ветви, предусматривающую возможность обесточивания элементов освещения – лампочек.
Для этого в схеме предусмотрены выключатели (рубильники), задача которых – при надобности прервать и восстанавливать цепь подачи напряжения на потребителя.
Для нормального функционирования освещения в помещении и обеспечения безопасности, существуют определенные схемы подключения осветительных приборов через выключатели к электросети.
Причем разновидностей их несколько, что позволяет организовать подключение лампочек согласно предусмотренной планировке.
К примеру, при помощи всего только одного рубильника можно управлять освещением нескольких комнат, причем независимо друг от друга.
Раньше использовали выключатели, которые врезались в проводку. То есть, от распределительного щита кидалась напрямую проводка к патрону лампочки, а затем в нужном месте фазная жила провода разрезалась, и в этот разрыв устанавливался прерыватель.
Такой метод запитки осветительных элементов сейчас практически не используется и типы подключения питания ламп несколько иные, но принцип используется тот же.
Общие положения
Далее рассмотрим самые распространенные схемы запитки осветительных элементов помещения.
Особенности создания таких веток во многом зависят от количества ламп, подключенных к ним, а также их управления при помощи рубильника.
Но в любом случае создаваемая ветка включает в себя:
Выключатель (одно-, двух-, трехклавишный);
Лампы с патронами;
Распределительная коробка;
Провода (двух- и трехжильные).
Немного об особенностях работы прерывателя.
У любого выключателя имеется два вывода – входной и выходной (последних может быть несколько).
При этом оба они относятся к одной линии, то есть если к входному выводу подключена фаза, то она будет и на выходе.
ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ: Как заземлить стиральную машину
Перемещая клавишу в определенное положение, производится соединение или разъединение контактов этих выводов, тем самым и осуществляется замыкание-размыкание цепи.
Техника безопасности.
Перед описанием способов подключения сразу напомним о технике безопасности при проведении работ.
Чтобы избежать поражения электрическим током, следует обесточить электросеть, и предпринять меры для предотвращения случайного возобновления подачи электроэнергии до окончания работ.
Восстанавливать его подачу следует только после полной прокладки и соединения всех составных элементов ветки, а также обеспечения надежной изоляции мест соединения проводов.
Одна лампа – один выключатель
Самая простая схема состоит из одного осветительного элемента и одноклавишного рубильника.
Теоретически подключение не отличается от описанного выше – нулевая жила идет напрямую от распределительного щита к потребителю, а вот в фазный производится врезка прерывателя. Но практически все выглядит несколько сложнее.
Для подключения такого типа в первую очередь следует определиться с местом монтажа распределительной коробки.
Ее следует установить, как можно ближе к месту установки выключателя, при этом должна исключаться легкость доступа к ней.
От этого напрямую зависит количество проводов, требуемого для создания ветки. Оптимальное ее расположение – под потолком над рубильником.
А далее все просто:
Определяем месторасположение осветительного элемента – лампы (к примеру – в центре потолка);
Выбираем место установки прерывателя (условно – ниже распределительной коробки);
В распределительную коробку заводим проводку, идущую от распределительного щита;
По потолку прокладываем проводку (по возможному кратчайшему пути) от патрона лампы и тоже ее заводим в коробку;
Остается провести укладку провода от выключателя к распределительной коробке.
Для простоты провод, идущий от щита к коробке, обозначим как «ввод», а от коробки к потребителю – «вывод».
Для схемы с одноклавишным выключателем и одной лампой используются двухжильные провода.
После укладки всей проводки (открытым или закрытым способом) остается только все правильно соединить и для этого важно определить, какая жила — фазная, а какая – нулевая.
Узнать это можно при помощи индикаторной отвертки, сделав соответствующую проверку на выводах из распределительного щита до отключения питания электросети.
Чтобы было понятнее, рассмотрим, как все правильно соединить, используя разный окрас оплетки жил проводки.
К примеру, для создания ветки питания осветительного элемента использовался провод с жилами, окрашенными в коричневый и синий цвета.
При подключении вводного провода к распределительному щиту коричневую жилу соединили с фазным выводом, а синюю – с нулевым.
Зная это, остается только все правильно соединить в распределительной коробке.
Поскольку «ноль» идет напрямую на потребителя, то синюю (нулевую) жилу ввода соединяем с соответствующей по цвету жилой вывода.
Остается включить в схему рубильник. От него к распределительной коробке тоже кинут двухжильный провод, но в этом случае он — две части одной линии (фазной).
Берем коричневую (фазную) жилу ввода и соединяем ее с любой из жил, к примеру, тоже с коричневой, ведущей на выключатель.
Остается только синюю жилу, идущую из выключателя, соединить с коричневой жилой вывода.
Далее все места соединения необходимо качественно заизолировать, и только после этого – проверять работоспособность созданной ветки путем подачи на нее напряжения.
Это мы рассмотрели детально способ подключения одной лампы к одноклавишному прерывателю.
Все последующие схемы построены по описанному принципу, поэтому укажем только их ключевые моменты.
Подключение двухклавишного выключателя
Следующей будет схема, в которой задействован двухклавишный выключатель.
Особенностью его конструкции является наличие двух выходных выводов, каждый из которых может соединиться с входным (фазным) выводом независимо друг от друга.
Это позволяет создать две отдельные ветки из одного вводного провода, для управления питанием которых предусмотрена своя клавиша рубильника.
Обычно двухклавишный выключатель применяется для питания двух ламп, но бывают ситуации, когда запитать нужно только один осветительный элемент, то есть создать одну ветку.
В таком случае подключение не отличается от описанной выше. Единственное, следует определиться какая клавиша будет рабочей и к ее выходному выводу подключить фазную жилу.
При таком соединении вторая клавиша будет отключена.
Теперь рассмотрим особенности подключения двух лампочек к такому прерывателю. То есть, по сути, создаем из одного фазной жилы две ветки.
Разница от описанной выше схемы сводится к тому, что у нас будет два вывода из коробки (каждый на свою лампу).
То есть, в распределительную коробку должно входить 4 провода – вводной, два выводных и от выключателя.
Еще важный момент – от прерывателя к распределительной коробке придется прокладывать трехжильный провод.
Одна из жил будет подключаться к входному выводу выключателя, а две других — к выходным.
ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ: Как выбрать теплый электрический пол
Далее остается все правильно соединить. Здесь для удобства тоже следует использовать цвета оплеток.
К примеру, третьим цветом в трехжильном кабеле будет зеленый.
Соединение делается так:
Нулевой провод (синий) от ввода соединяем с двумя выводными соответствующего цвета (должна получиться скрутка, состоящая из трех жил);
Вводной фазный провод (коричневый) соединяем с таким же по цвету, ведущим на выключатель;
Две остальных жилы кабеля, ведущего на выключатель, нужно соединить с фазными жилами выводов. То есть, синюю нужно соединить с коричневой одной ветки, а зеленую – с коричневой другой ветви.
Все это более наглядно представлено на схеме.
После соединения все скрутки следует заизолировать и только после этого проверять работоспособность.
Важно знать: Беспроводные выключатели значительно упрощают подключение плафонов с одной лампочкой или большие люстры.
Иные схемы
Иногда возникает надобность в подключении 3 лампочек к двухклавишному выключателю. При этом схема предусматривает, что от одной клавиши будет запитываться две лампы, а от другой – третья.
Здесь особенность заключается не только в том, чтобы все соединить в распределительной коробке, нужно еще правильно подключить лампочки.
В целом схема подключения трех ламп не отличается от вышеописанной (все соединения в распределительной коробке – такие же, как и при подключении двух ламп к двухклавишному рубильнику).
Единственное, одну из создаваемых ветвей придется разделить между двумя лампами.
То есть, к каждому из двух патронов придется подвести фазную и нулевую жилу. Как это сделать – показано на схеме.
Та же особенность относится и к схеме подключения двух ламп к одноклавишному прерывателю.
То есть, вся особенность создания ветки сводится к тому, чтобы сделать подвод фазы и ноля к двум патронам.
Не обязательно, чтобы ламп, подключаемых к одной клавише — одна или две. Ниже представлены несколько схем подключений, подразумевающих наличие 3-5 ламп.
Первая из них – с одноклавишным рубильником:
Вторая схема – с двухклавишным выключателем и большим количеством ламп:
Здесь читайте: Как правильно проводить монтаж электропроводки.
Как видно – все схемы между собой сходны, поэтому правильно сделать подключения освещения не должно составить труда. Но главное при этом – соблюдение правил техники безопасности.
Подключение одноклавишного выключателя
Многим домовладельцам приходится менять или устанавливать выключатели. Чаще всего используется схема подключения одноклавишного выключателя – одна из простейших схем для включения светильников или ламп. В данной статье пошагово расписано, как собирается такая схема.
Прежде чем начинать любые работы, связанные с электричеством, первым делом нужно обесточить электропроводку – выключить вводной автомат, а также принять меры для того, чтобы его случайно никто не включил.
Это особенно важно, если электрощит расположен на лестничной площадке в многоэтажном доме или на улице.
Для установки и подключения выключателя понадобятся:
— непосредственно сам выключатель;
— распределительная коробка;
— соединительные провода;
— изоляционная ПХВ лента.
Схема подключения выключателя в распределительной коробке
Подключить провод непосредственно к светильнику или выключателю достаточно просто – это не требует объяснения.
В этой статье речь пойдет о том, как в одной распределительной коробке соединить провода от светильника, электрощита и выключателя.
Еще раз хотим напомнить, все работы по присоединению проводов в распредкоробке, подключению выключателя и светильников должны начинаться только после снятия напряжения сети.
Схема подключения выключателя является достаточно простой, но нельзя забывать об одном правиле: подключение фазного провода к светильнику осуществляется через выключатель, то есть фаза всегда должна подключаться на разрыв.
Следуя этому простому правилу, когда выключатель разрывает именно фазу, а не ноль, вы обеспечите безопасность себе, а также сделаете безопасной эксплуатацию электрооборудования в вашей квартире.
Если выключатель будет отключать от нагрузки не фазу, а нулевой провод, то проводка всегда будет оставаться под напряжением, что не только неудобно, но и опасно.
К примеру, вам необходимо заменить лампочку, перегоревшую в люстре. Если выключателем отключается нулевой провод, а не фаза, при случайном прикосновении к токоведущим деталям люстры ил цоколю лампочки вас может поразить электрическим током, так как эти детали находятся под напряжением фазы.
Определить фазный провод в распределительной проводке можно с помощью индикаторной отвертки.
Опять же, в целях безопасности фазный провод (обычно он красного цвета) необходимо подключать к патрону светильника таким образом, чтобы лампочка подключалась к фазе центральным контактом цоколя.
Таким образом уменьшается вероятность того, что человек прикоснется к фазному проводу.
Схема подключения выключателя состоит из одной или нескольких электрических лампочек, включенных параллельно, одноклавишного выключателя, распределительной коробки и источника питания 220 вольт.
Специализированные магазины предлагают широкий ассортимент проводов для электропроводки, поэтому для фазы и нуля лучше взять провода разных цветов, например, красного и синего.
Итак, с распределительного щита к распределительной коробке подходит двухпроводный кабель. Очень удобно, если он двухцветный, например, фазный провод красный, а нулевой – синий.
Кроме него к распределительной коробке подходит кабель от светильника и кабель от выключателя. Фазный провод от распределительного щита (красного цвета) подключается к красному проводу, идущему к выключателю.
Второй (синий) провод от выключателя подключается к красному проводу, который подключен к нагрузке (светильнику, люстре). В результате мы сделали фазу, которая идет на лампу, коммутируемой.
Нулевой провод (синего цвета) от электрощита подключается к нулевому проводу, который идет к нагрузке (лампочке).
В результате получается, что нулевой провод от распределительной коробки идет прямо на лампочку, а фаза подключена к лампочке через выключатель.
Схема работает следующим образом. При нажатии клавиши выключателя замыкается цепь, и фаза от электрощита подается на светильник, его лампочка начинает светить. Повторным нажатием клавиши электрическая цепь разрывается и лампочка выключается.
После всех соединений места скрутки хорошенько изолируются и аккуратно укладываются. Лучше всего в распределительной коробке провода соединять методом скрутки с пайкой.
Схема подключения розетки и выключателя в одной распределительной коробке
Очень часто в каждой комнате квартиры устанавливается распределительная коробка, куда подключены все выключатели, светильники и розетки этой комнаты.
В этом случае из-за большого количества проводов, подходящих к распределительной коробке, достаточно трудно разобраться, что и куда необходимо подключить.
Как подключить к распределительной коробке розетку и выключатель?
Рассмотрим вариант, когда к одной распределительной коробке одновременно подключается розетка и светильник.
Итак, от распределительного щита к коробке подходит два провода – красный (фаза) и ноль (синий).
Порядок подключения выключателя и светильника точно такой же, как было рассмотрено выше.
Розетку подключают параллельно питающим проводам: фаза розетки подключается к питающей фазе (оба провода красного цвета), а ноль от розетки – к нулевому питающему проводу (оба провода синего цвета).
Соединенные провода необходимо хорошо обжать и запаять, после чего они надежно изолируются и аккуратно укладываются в коробке.
Схемы подключения розетки и выключателя
При подключении розетки и выключателя, достаточно рассмотреть схемы их подключения и все станет на свои места. Следует также рассмотреть схемы подключения розетки с одинарным, двойным и тройным выключателем.
Обычно, проблему человека, который хочет просто заменить блок выключатель – розетка составляет то, что он видит только пучок проводов, который не дает ему общей картины, а значит, мешает правильно сориентироваться. Еще может быть предыдущий монтаж выполнен с неправильной фазировкой, что тоже не добавляет ясности. Поэтому хватит слов, давайте разбираться.
Схема подключения розетки с одноклавишным выключателем
Выключатель отключен (на его вход через лампочку приходит ноль)
Выключатель включен (через него фаза поступает на лампочку)
Как видим из схемы для подключения розетки с выключателем, нам требуется три провода: по одному приходит фаза, по-другому ноль, а по третьему через перемычку на вход выключателя фаза возвращается запитывая лампочку светильника.
Следует учесть, что первые три рисунка (верху) с правильным подключением, то есть ноль с распределительной коробки идет сразу на лампу.
Тогда в коробке расключения розетки и выключателя мы видим три провода. Два, на которых ноль (один ноль мы получаем через подключённую лампу), а другой с фазой. Это при условии, подключенной исправной лампы.
При замене блока, мы можем (предварительно обесточив линию) просто повторить подключение (подкинув аналогичный блок или розетку с выключателем). Но, если такой возможности нет, нам нужно точно определить, где какой провод. Для этого обесточив линию, делаем косоплет.
Фото косоплета на три жилы.
Он поможет нам избежать замыкания проводов и даст возможность при необходимости разместить провода в нужной нам последовательности.
Затем включаем линию и индикатором находим фазу, через нее (фазу) контрольной лампочкой определяем прямой ноль (контрольная лампочка светится в полный накал), ноль и фаза подключаются к розетке, другой провод через выключатель (фаза перемычкой подается на вход выключателя) должен запитать лампу .
При прикосновению к нему (остававшийся провод) контрольная лампа светится в пол накала, а светильник слабо загорается (если подключена лампа накала) или загорается в полную мощность (современные лампы).
Определившись с проводами, обесточиваем линию и подключаем блок розетку-выключатель. Собрав, включаем и проверяем работоспособность.
Схема подключения розетки с одноклавишным выключателем с неправильной фазировкой
Итак, к примеру, вы начертили схему электропроводки в квартире и проложили провода к распредкоробкам. Теперь необходимо от одной коробки развести кабель к светильникам, розеточной группе и выключателям.
Тут главное не перепутать проводники, чтобы не произошло короткое замыкание. Подсоединение довольно простое:
вводная фаза соединяется вместе с фазой розетки и выключателя (в свое время от клавиш фаза дальше идет на лампочку);
вводной ноль, собственно как и «земля», соединяется с розеткой и лампой (это может быть люстра или другой светильник).
Лучше всего посмотреть правильность монтажа на предоставленной схеме подключения розетки, лампы и выключателя:
Обращаем Ваше внимание на то, что наиболее качественный способ соединения проводов в распределительной коробке – клеммы WAGO (указаны на картинке). Они недорогие и удобные в использовании.
На видео ниже наглядно демонстрируется, как соединить все 3 элемента вместе:
Вот и вся электрическая схема подключения розетки, выключателя и лампочки в одной распределительной коробке. Надеемся, информация была для Вас доступной и полезной!
Как установить распределительную коробку — 2 простых способа
Какие бывают выключатели света?
Как подключить выключатель света?
Схемы подключения трех и более ламп
Здравствуйте, уважаемые читатели сайта sesaga.ru. Идею этой статьи подсказал Денис Ж, за что ему большое спасибо.
Люди, не сильно разбирающиеся в электричестве, сталкиваются с проблемой самостоятельного подключения обычных ламп накаливания количеством трех и более штук, а бывают ситуации, когда необходимо к существующей проводке добавить свою.
Например, Вы купили кухонный гарнитур или шкаф купе, и естественно все это с подсветкой. Ремонт в квартире сделан, а провода для подключения лампочек небыли предусмотрены, отсюда возникает вопрос, как все-таки сделать подсветку не нарушив целостности стен и обоев. Выход можно найти всегда.
Я покажу возможные варианты, а все остальное, будет зависеть от Вашей фантазии и умении применить на практике данные советы. Дополнительно можете прочитать статью о том, как правильно подключить люстру.
И так, поехали.Предположим, что у Вас на кухне или в прихожей есть розетка, от которой можно взять питающее напряжение 220В. Сделать это можно двумя способами.
Первый самый простой, это когда вся схема подключается к розетке через обычную вилку. Здесь все просто, вилку вставили и про нее забыли, а включаете и выключаете свет обычным выключателем.
Второй способ отличается лишь тем, что Вам надо вскрыть розетку, и провода посадить непосредственно на ее клеммы.
Все работы производите только при отключенном напряжении питания 220В.
На рисунке ниже показана монтажная схема параллельного соединения трех ламп накаливания с одинарным выключателем, также подключаются светодиодные и энергосберегающие лампы, рассчитанные на напряжение питания 220В. Для более удобного восприятия, все элементы схемы я постарался изобразить так, как бы это выглядело в реальности.
Здесь от розетки к выключателю уходит двужильный провод, где фаза (L) подключается на нижний контакт выключателя и постоянно находится на нем, а нулевая жила (N) минуя выключатель, соединяется в точке (1) с проводом, уходящим на лампы.При включении клавиши выключателя фаза (L) с верхнего контакта, уже как (L1), уходит на лампочки, и они зажигаются.
Недостаток такого способа ведения проводки заключается в том, что она получается наружной. Здесь Вам придется думать, как ее спрятать или замаскировать, соответственно и выключатель придется использовать накладной, можно и обычный установить, но тогда потребуется долбить под него дыру.
На следующем рисунке показана эта же схема, но здесь все лампы соединяются уже в одной точке. Это тоже самое параллельное соединение, просто иногда бывает удобно собрать схему именно таким способом, как раз так соединяют лампы в люстрах.
Теперь рассмотрим схему, где используется двухклавишный выключатель.Здесь до выключателя идет обычный двужильный провод, а вот уже после него выходит тройной. Тут видно, что в середине расположена нулевая жила (N), являющаяся общей для всех ламп, а по краям идут фазные (L1 и L2).
Схема работает следующим образом: при нажатии, например, левой клавиши выключателя, фаза (L) приходя на нижний контакт выключателя, уже с его верхнего контакта как (L1) уходит на лампы HL1 и HL4 — они зажигается. Почему именно HL1 и HL4, потому что только они подключены к фазе (L1). Думаю понятно.
Теперь, если включить правую клавишу, фаза (L), уже как (L2), с другого верхнего контакта, приходит на лампы HL2 и HL3, и теперь они зажигаются. Как видите все просто.
Сейчас в моду вошли точечные светильники, в которых используются лампы, как с обычным 220В, так и с пониженным 12В напряжением питания. Как правило, к ним идет специальный преобразователь, который питает эти лампы.
Помимо того, что он выдает стабилизированное напряжение для ламп, в нем еще предусмотрена задержка подачи питания на 1 – 2 секунды. Т.е.
при включении, напряжение не сразу, а постепенно, с нарастающей подается на лампы, тем самым защищая спираль от быстрого износа, а значит, и лампочки будут служить дольше.
Давайте рассмотрим такую схему.Конструкцию преобразователя, а также его входную и выходную части я показал условно, так как они будут отличаться в зависимости от производителя, но принцип работы таких преобразователей остается тот же.
Питание 220В на него подается через выключатель, а уже с выхода берется стабилизированное напряжение 220В или 12В.
Если Вы хотите установить двойной выключатель, то в схему нужно будет добавить еще один преобразователь, который надо запитать от второй клавиши, ноль (N) у них остается общим.
Можно вообще обойтись только одним преобразователем, но тут есть существенный недостаток, из-за которого этот вариант, возможно, не всем будет приемлемым. Здесь двойной выключатель подсоединяется к выходному напряжению преобразователя, а сам преобразователь остается постоянно включенным, что не очень хорошо.
Не забывайте, что каждый преобразователь рассчитан на определенную мощность, поэтому не сильно увлекайтесь с количеством ламп.
Теперь у Вас не должно возникнуть проблем при подключении трех и более ламп.
Вышла моя новая статья о подключении датчика движения для включения освещения. Рекомендую.
Удачи!
Проводка и схема подключения выключателя
Выключатель света является несложным механическим устройством, основная функция которого – управление освещением, принцип действия — замыкание и размыкание электрической цепи на пути к светильнику.
Чтобы правильно сделать электропроводку для него, необходимо хорошо понимать принцип действия и схему работы выключателей. Для начала рассмотрим схему подключения одноклавишного выключателя (представлена ниже).
Таким образом, из схемы ясно видно, кода в выключателе размыкается фазный провод — светильник не горит, а при замыкании контакта – цепь восстанавливается. Согласно ПУЭ (Правила Устройства Электроустановок) — это единственно верный вариант подключения выключателя, подавать фазу на лампу, а ноль пускать через выключатель запрещено.
Ведь при использовании в выключателе схемы с разрывом нулевого провода, вся проводка остается под напряжением, даже при выключенном свете.
Во время замены лампочки в светильнике, при случайном прикосновении к находящимся под напряжением контактам или при касании токопроводящего корпуса, при пробое изоляции провода, при отсутствии заземления устройства, может произойти поражение человека электрическим током.
Двухклавишный выключатель, используется для управления сразу двумя группами освещения, например парой разных светильников, или одним светильником включающим в себя сразу несколько ламп, в таком случае одна клавиша отвечает за одну часть ламп, а другая за другую, соответственно при включении сразу обоих клавиш, в светильнике будут гореть все, а при выключении одной из кнопок, останется гореть только часть ламп, что делает более гибким процесс управления освещением, способствует экономию электроэнергии. Схема подключения двухклавишного выключателя представлена ниже.
Если разобрать внимательно схему, становится понятным, что двухклавишный выключатель, можно представить, как два одноклавишных объединенных в единый корпус. По тому же принципу устроен и трехклавишный выключатель, но широкого распространения он не получил, встречается довольно редко.
Практика показывает, что электропроводку осветительной линии лучше разделять с силовой, в случае аварии не произойдет полного обесточивания квартиры. Если неисправность в осветительной сети, то не погаснет настольная лампа, включенная в обычную сеть, и не повредятся дорогостоящие электроприборы.
Кроме того, ремонт освещения можно спокойно делать используя переноску, также будет доступна дрель и другой электроинструмент, для возможности проведения ремонтных работ.
Если же авария будет в силовой линии, то освещение позволит хорошо разглядеть неисправность, особенно это актуально для помещений без естественного освещения, таких как ванная комната, кладовая и т.п.
Для защиты от короткого замыкания в осветительной сети применяются автоматические выключатели, номинал которых рассчитывается индивидуально, в зависимости от будущей потребляемой мощности всех осветительных приборов подключенных к линии. Основная идея применения автоматического выключателя — защита проводки, от поражения человека электрическим током он не защищает. В целом общая схема освещения в квартире выглядит вот так:
Чаще всего, освещение прокладывается трехжильным медным кабелем(проводом), сечением 1,5 мм.кв. марки ВВГ или NYM, с защитным автоматическим выключателем на 10A-16А.
Для подавляющего большинства случаев, это оптимальный вариант построения схемы освещения, с учетом развития энергосберегающих технологий и активного внедрения их в бытовых светильниках, такой вариант электропроводки не потребует замены в течении всего срока своей службы.
Схема подключения выключателей — как правильно подключить и на какой высоте установить розетки и выключатели света
Как подключить выключатель света?
Установка розеток и выключателей обычно является завершающей стадией ремонта, через которую приходится пройти как новым жителям квартиры, так и людям, решившим обновить свой дом и сделать ремонт. Установить выключатель можно самостоятельно даже без помощи мастера.
Как выбрать выключатель
Выключатели для света бывают следующих видов:
одноклавишные
двухклавишные
сенсорные
импульсные
Лучше всего для подключения выключателя подойдет одноклавишный выключатель.
Как правильно подключить выключатель света – схема. Схема подключения выключателя к лампочке
Подключить выключатель с одной клавишей не составит труда, если следовать схеме его подключения.
Схема подключения выключателя достаточно проста и выглядит следующим образом:
Как подключить выключатель света самостоятельно
Как правило, от общего электрического щитка в квартиру к коробке распределения, находящейся на высоте, подходят два провода –ноль и фаза. От выключателя в коробку проводят провод, аналогичный второму, и соединяют с ним. От лампочек и от выключателя также проходят соединительные провода, скрепление которых нужно выполнить между собой.
Провод «ноль» также соединяется с таким же, который выходит от лампы. Таким образом, через коробку проходят все провода от выключателя к лампочкам, а он сам служит рубильником, отключая электрический ток от выключателя лампочки путем разрыва провода фазы, через который подается напряжение. Если неправильно соединить провода, можно коммутировать ноль.
В этом случае при замене лампочки патрон все равно будет находиться под напряжением, что чревато получением травм. Проверить провода и установить, через какой из них подается напряжение, можно при помощи индикатора. После определения проводов и выполнения подключения необходимо правильно подключить выключатель в подрозетник.
Следует помнить, что в старых домах может возникнуть сложность при установке современных устройств в подрозетники советского образца. Проблемы возникают из-за того, что старые и новые подрозетники имеют разную диагональ – у современных она равна 67 мм, тогда как старые были рассчитаны на установку более массивных приборов и имеют диагональ 70 мм.
В таком случае может понадобиться дополнительный монтаж для надежной фиксации выключателей и розеток.
Как подключить выключатель. Как подключить выключатель к лампочке
Для подключения лампочки к выключателю вам понадобятся:
выключатель
электропровод
распределительные коробки
электроиндикаторная отвертка
кусачки и плоскогубцы
изолента
крепежный элемент
подрозетник
перфоратор
Схема подключения выключателя к лампочке такова: в распределительной коробке должны быть заведены все провода в квартире, а также провода, идущие от выключателя и лампы. Рабочая жила сети соединяется с рабочей жилой лампочки через выключатель так, что один провод патрона соединен с нулевой жилой сети, а второй – с жилой провода, которая идет из выключателя.
Схема подключения лампочки к выключателю довольно проста. Следуя этой схеме, выключатель будет подключен правильно.
Правильное подключение выключателя. На какой высоте располагать выключатель света
Прежде чем подключить выключатель, нужно установить уровень, на котором он будет располагаться.
Выполнить монтаж розеток и выключателей можно на любой высоте. В советский период розетки располагали на уровне стола, а выключатели – достаточно высоко. Теперь розетки располагают низко.
Это связано с большим количеством постоянно подключаемых приборов и нежеланием прохождения пучков проводов на виду. Выключатели тоже стали монтировать значительно ниже, на расстоянии около 1 м от пола.
Как правило, это связано с тем, чтобы включение и выключение света в комнатах не вызывало затруднений у низких людей. Установку выключателя вы можете произвести в самом удобном вам месте.
Самостоятельный монтаж выключателя
Сначала нужно установить выключатель. Если выключатель монтируется на деревянной поверхности, нужно установить плашку, сделанную из пластмассы или дерева. После этого установите распределительную коробку и далее соедините выключатель и провод, заведите в гофру, прикрепите к стене.
Установите на потолке колодку с двумя токопринимающими контактами. Заведите отрезок провода для лампы в гофру и подведите его к стене с выключателем. Заведите его в отдельную коробку. После этого возьмите еще один кусок провода, заключите его в гофру и подведите в основную коробку.
Подсоедините провод с лампой и патроном к колодке на потолке, намотайте концы проводов на болт. Скрутите концы проводов в первой распределительной отвертке.
Изолируйте скрутки. Выключите электричество, раскройте концы общей сети и снова включите электричество. С помощью отвертки найдите нулевую фазу и отметьте ее.
Заведите концы всех проводов в коробку, соедините их – конец одного провода соедините с нулевой фазой сети, другой – с проводом выключателя. Свободный провод выключателя соедините с рабочей жилой сети.
Скрутите концы плоскогубцами, изолируйте лентой, сверху наденьте сизы. Включите выключатель и проверьте его работу.
Как безопасно подключить выключатель. Техника безопасности для подключения выключателя света к лампочке
Следует помнить, что соблюдение всех правил при подключении розеток и следование схеме подключения выключателя к лампочке помогут правильно подключить выключатель или розетку.
Если нужно подключить выключатель света с одной или несколькими клавишами, очень часто непрофессионалы делают одну и ту же ошибку – подводят к выключателю ноль, а не фазу.
Таким образом, через люстру проходит провод, подающий напряжение, и при выключении света цепь прерывается, но происходит разрыв ноля, тогда как патрон в светильнике остается под напряжением. При смене лампы человек выступает в роли заземления и через него проходит ток.
Поэтому все работы по ремонту или замене электропроводки проводят, обесточив помещение и следуя схемам подключения.
Как подключить розетку и выключатель с лампочкой?
Для подключения розетки и выключателя с лампочкой нужно выполнить следующие действия:
Отключите питание в соответствующей электрической панели, чтобы избежать удара током.
Прокладывание проводки. Проведите кабель от электрической панели до места установки розетки и выключателя. Разрежьте кабель на две части, оставив достаточно длинных концов, чтобы можно было подключить их к розетке и выключателю.
Подключение розетки. Соедините провода от кабеля с клеммами розетки, используя отвертку, чтобы зажать провод в клемму. Обычно провода подключаются к зажимам розетки следующим образом: фазный провод (обычно красный или коричневый) подключается к клемме «L», нейтральный провод (синий) — к клемме «N», а заземляющий провод (желто-зеленый) — к зажиму заземления.
Подключение выключателя. Соедините фазный провод (красный или коричневый) от кабеля с клеммой «COM» (обычно находится в центре) выключателя, а затем провод от лампочки — с клеммой «1» (обычно слева от клеммы «COM»). Нейтральный провод (синий) от кабеля должен быть подключен непосредственно к проводнику лампочки.
Подключение лампочки. Вкрутите лампочку в цоколь и закрепите светильник на потолке или стене.
Проверьте работу. Включите питание и проверьте, работает ли розетка и лампочка, и включается ли и выключается выключатель. Обратите внимание, что провод заземления должен быть правильно подключен, чтобы обеспечить безопасность.
После того, как все провода правильно подключены и работают, закрепите розетку и выключатель на стене с помощью винтов и заглушек, и закрепите лампочку в светильнике. Перед использованием убедитесь, что все соединения хорошо закреплены и что нет раздражающих звуков или люфтов.
Водоснабжение важно для здоровья, но как узнать качество воды, поставляемой в ваш дом? С помощью TDS-метра и таблицы ppm вы можете легко проверить содержание растворенных веществ в воде. В данной статье мы рассмотрим различные методы анализа качества воды и дадим рекомендации по контролю за качеством водоснабжения в домашних условиях. Обязательно узнайте таблицу качества воды ppm, чтобы оценить ее качество.
Примеси различного происхождения значительно влияют на качество питьевой воды. К ним относятся соли, металлы, растворимые органические вещества. От этих веществ зависят запах и вкус воды.
Кроме того, многие из них могут нанести вред здоровью человека или животного, привести к сбоям в работе бытовой техники.
Чтобы определить, насколько опасна вода для использования, применяют специализированные приборы.
Для чего нужен прибор, определяющий качество воды
TDS-метры – это электронные измерители качества воды. Аббревиатура «TDS» в их названии означает «Total Dissolved Solids» – «общее число растворенных примесей». В русском языке это принято называть «общей минерализацией».
Подобные устройства используют в случаях, когда надо оперативно определить качество сточной, водопроводной или природной воды. Приборы часто используют при запуске и тестировании очистных сооружений. Они за считанные секунды точно измеряют концентрацию примесей в жидкости.
В быту за чистоту питьевой воды обычно отвечают небольшие фильтровальные системы. Однако они не могут гарантировать высокое качество воды. Ведь дешевые фильтры достаточно быстро заполняются взвесью, после чего перестают справляться с нагрузкой.
Жесткая вода приводит к возникновению накипи, которая затем попадает в организм человека
Вода может неожиданно запахнуть канализацией, приобрести зеленоватый цвет или привкус тухлых яиц. Подобное снижение качества жидкости – это следствие растворения в воде посторонних веществ, естественного или искусственного происхождения. Оперативно определить причину проблемы поможет прибор контроля качества воды.
Кроме того, водопроводная вода может негативно влиять на здоровье человека, даже если она выглядит чистой. Например, жесткая вода разрушает зубы. Чтобы избежать подобного воздействия на организм, необходимо регулярно проверять качество жидкости.
Принцип действия
Обычная питьевая вода хорошо проводит электрический ток. На этом построена работа прибора оценки качества воды. Устройство создает электрическое поле внутри жидкости, измеряет величину тока, а по ней определяет наличие и концентрацию примесей.
Полученные данные выводятся на дисплей прибора. Число, отображенное на нем, означает количество молекул примесей на миллион молекул воды (сокращенно – ppm). В привычной системе измерения это вес примесей в миллиграммах на литр жидкости.
Результат не должен быть нулевым, так как полное отсутствие солей и минералов тоже может навредить здоровью. Такое число получится, если опустить прибор в дистиллированную воду или машинное масло. Лучше всего, если показатель содержания примесей не превышает 50 ppm. При этом относительно безопасным считается значение до 350 ppm.
ТОП-5 тестеров для определения качества воды
Тестер – это удобный компактный прибор, который легко использовать как в быту, так и на промышленных объектах. Стоят они недорого, но ЗАТО польза от их применения безгранична.
Выбрать и приобрести подобный прибор для определения качества питьевой воды можно в компании «Кванта +».
Xiaomi Mi TDS Pen
Бренд Xiaomi приобрел известность как производитель смартфонов и аксессуаров к ним, однако сейчас среди товаров данной марки можно найти множество приборов для дома. Отличным примером является устройство для контроля качества воды. Благодаря доступной цене данный тестер распространен не только в городах, но и в небольших поселках.
Прибор выглядит как электронный термометр. Сверху у него расположено гнездо для батареек, а снизу – два титановых электрода.
Результат измерения представляется с точностью до целого значения, что достаточно для большинства бытовых задач. Чтобы избежать погрешностей, связанных с температурой жидкости, тестер оснащен функцией измерения нагрева воды.
Простой в обращении измеритель Xiaomi имеет всего одну клавишу
Прибор способен определять следующие вещества:
органические примеси;
соли кальция и магния;
тяжелые металлы.
Данный измеритель подойдет людям, которые проживают в районах с повышенной жесткостью воды. Кроме того, он справится с замерами воды при заполнении бассейна или аквариума.
Watersafe WS425W Well Water Test Kit 3 CT
Чтобы определить наличие металлов и микробиологического загрязнения в питьевой воде, используют данный тестер. Он прост в обращении, с ним легко справится даже ребенок.
Кроме того, малышу будет интересно делать замер. Тестер работает по принципу лакмусовой бумаги, то есть он окрашивается в различные цвета в зависимости от вида примеси.
Такой измеритель нельзя использовать для бассейнов, но он отлично подойдет для водопроводной воды.
Данный вид измерений универсален для различных веществ, однако недостаточно экономичен. Товар придется регулярно закупать заново, причем по не самой низкой цене.
HM Digital TDS-4 Pocket Size TDS
Данный тестер хорошо себя зарекомендовал на российском рынке. Стоимость данного высокоточного прибора не превышает тысячи рублей. При этом он производит измерения в диапазоне до 9990 ppm, что будет удобным при использовании устройства в промышленности.
Компактный и стильный измеритель марки HM Digital по внешнему видуи размерам напоминает маркер-выделитель
Этот прибор – один из самых компактных среди фаворитов. Его вес составляет всего 34 грамма, а длина не превышает 14 сантиметров. Система автоматической компенсации температуры позволяет использовать тестер при температурах до 80ºС.
ZeroWater ZT-2 Electronic Water Tester
Диапазон измерений этого прибора составляет от 0 до 990 ppm. Этого вполне достаточно, чтобы проводить измерения трубопроводной воды в квартире или при наполнении бассейна.
Недостаточно высокое качество используемых материалов компенсируется точностью и дешевизной. Стоимость прибора редко выходит за границы 700 рублей.
Анализатор качества воды солемер TDS-3
Как видно из названия устройства, основная его задача – измерение содержания солей и общей минерализации воды. Прибор компактен, прост в управлении. Он используется для оценки качества воды в скважинах, аквариумах, после фильтров и мембранных систем.
Цена данного устройства варьируется в пределах 500 рублей. Его можно брать с собой на отдых или в путешествие. Тестер укомплектован защитным чехлом, который крепится на ремне или лямке рюкзака с помощью специальной клипсы.
Важно помнить, что корпус тестера TDS-3 не влагостойкий.
Его нельзя погружать в воду глубже разрешенного. Попадание жидкости в электронную «начинку» прибора приведет к поломке, которую нельзя будет исправить по гарантии.
Кроме того, измеритель чувствителен к нагреву – его не стоит оставлять на палящем солнце. Соблюдение простых правил использования и хранения значительно продлит Срок службы тестера. Необходимо только не забывать о регулярной замене батареек.
Внешний вид прибора в чехле
Технические характеристики
Калибровка TDS-тестера качества воды проводится в заводских условиях с помощью раствора поваренной соли. Точность измерений не позволяет прибору отклоняться от истины больше, чем на 2%.
Системы оценки температуры позволяют прибору работать с жидкостью, нагретой до 80ºС. Общий вес устройства составляет 67 г при размерах 15,5х3,1х2,3 см. Для питания используются алкалиновые батареи.
Их характеристики представлены в таблице ниже.
Напряжение
1,5 В
Число элементов
2
Общее время работы
1000 часов
Инструкция
Измерения прибором TDS-3 проводятся в 3 простых шага:
В чистый стакан отбирается проба жидкости.
С устройства снимается защитный колпачок, на приборе нажимается кнопка включения «ON».
Чтобы провести замер, необходимо зажать клавишу «hold» и опустить зонды прибора в жидкость. Устройство удерживается опущенным в воду в течение 10 секунд, после чего показания на дисплее могут считаться правильными.
На корпусе TDS-3 располагаются три кнопки: hold, temp и on/off
Определить насколько безопасна измеряемая жидкость можно по следующей шкале:
50 ppm – идеальная для употребления вода;
до 170 ppm – безопасная вода, имеет незначительную минерализацию;
до 300 ppm – водопроводная вода, имеющая повышенную жесткость. Считается условно безопасной;
до 400 ppm – необработанная жидкость из источника;
до 500 ppm и выше – потенциально опасная для употребления вода.
Выводы
Если появилась необходимость быстро измерить концентрацию примесей в употребляемой воде, стоит приобрести компактный тестер. Недорогие устройства, с высокой точностью определяющие содержание солей, металлов и органических примесей, хорошо подойдут как для воды из-под крана, так и для работы со сточными водами.
Употребление качественной воды благоприятно сказывается на самочувствии человека. Именно поэтому так важно контролировать чистоту питьевой воды.
TDS метр: принцип работы, использование, характеристики, уход
Химический состав воды бывает разным из-за различных примесей в ней. TDS метр позволяет измерять концентрацию этих примесей. Чаще всего в жидкости присутствуют соли неорганического происхождения, а также небольшое число растворимой органики. Из-за наличия этих веществ меняется запах и вкусовые качества воды. Кроме того вода разного состава по-разному воздействует на животных, людей и технику.
Принцип действия
В основе работы измерительного устройства используется возможность воды проводить электрический ток. Прибор производит электроны, создающие в жидкости электрическое поле.
Затем он фиксирует количество ионов солей и других веществ, поскольку именно они влияют на силу тока в жидкости. Все данные исследования отображаются на дисплее.
Благодаря проведённым исследованиям вы за секунды получаете точные данные о составе воды и степени её насыщения солями.
Чтобы понять, как трактовать результаты измерений, нужно знать, что прибор показывает количество молекул примесей в миллионе молекул воды. Таким образом, получается, что измерительное устройство подсчитывает число примесей в одном литре воды в миллиграммах.
Однако не стоит думать, что если прибор показал результат «0» — это чистейшая вода, пригодная к употреблению. Например, после обследования автомобильного масла результат будет «0», а после проверки дистиллированной воды с несколькими кристаллами соли прибор покажет большое число. Хотя в первом случае жидкость нельзя употреблять, а во втором можно смело пить такую воду.
Для проведения измерения нужно налить воду в небольшую тару и опустить туда электроды солемера. Через секунду на ЖК дисплее прибора появится результат.
Характеристики солемера
Характеристика
Показатель
Единица измерения
Шкала оценки загрязнения солями
0-9990 молекул на 1 млн. молекул воды
мг/л
Оценка жёсткости воды (путём перевода данных дисплея)
Особого ухода прибор не требует. В случае необходимости требуется заменять батареи и протирать электроды дистиллятом или спиртом.
Приобретённый прибор имеет все заводские настройки. Однако если вы сомневаетесь в точности проводимых ним измерений, можете использовать для регулировки раствор соли в воде.
Для настройки прибора нужно воспользоваться кнопкой цифровой настройки либо колёсиком для регулировки вручную.
Как правило, только что приобретённый прибор не требует такой процедуры, поскольку он может сохранять результаты заводских настроек на срок от 1 до 2 лет.
Область применения
Солемер может применяться для разных целей. Ниже мы перечислим самые распространённые ситуации, когда применение TDS метра необходимо:
Оценка загрязнения питьевой воды. От того, какую воду мы регулярно употребляем в пищу, зависит наше здоровье и самочувствие. Чем больше концентрация примесей в воде, тем выше её жёсткость. Жёсткая вода непригодна для употребления и использования в быту. Солемер позволит выяснить, насколько жёсткая вода в вашем регионе и можно ли её пить. Однако точно нельзя сказать, какой допустимый процент насыщения воды солями. Стандартами Российской Федерации к употреблению пригодна вода с содержанием примесей не более 1000 мг/л. По стандартам западных стран этот показатель не должен превышать 500 мг/л . Замечено, что мягкая вода, где количество примесей не более 10 мг/л, улучшает вкус пищи и напитков, способствует более быстрому растворению ингредиентов в ней. Чтобы получить такую воду необходимо применять фильтры, работающие на основе принципа обратного осмоса.
При использовании фильтрующих приборов обратного осмоса. Эти фильтра имеют несколько степеней очистки воды. Первая очистка позволяет убрать из воды крупные загрязнители и органику. Затем идёт процесс основной фильтрации через специальную мембрану, которая задерживает большой объём примесей. Но срок использования мембраны напрямую зависит от загрязнённости воды солями, железом и органикой. В итоге она выходит из строя. О том, что мембране требуется чистка или замена, говорит увеличение количества солевых примесей в воде, прошедшей фильтрацию. Чтобы понять, какой должен быть уровень соли в вашей воде, проверьте TDS метром количество примесей в воде при входе в фильтр и после прохождения очистки. Разницу значений запишите и сохраните. По истечении нескольких месяцев можно повторить такой замер, если разница значений будет больше, чем та, что вы записали на бумажке ранее, то мембрана нуждается в чистке или замене.
Солемер незаменим при разведении аквариумных рыбок. Он поможет подобрать оптимальный уровень жёсткости воды, который будет благоприятным для жизнедеятельности рыбок.
При поливе растений солемер поможет подобрать воду нужной жёсткости. Если растения постоянно поливать очень жёсткой водой, то грунт становится щелочным, что неблагоприятно сказывается на наших зелёных друзьях. Если у вашего растения желтеют и опадают листья, приобретите TDS метр. Многие растения можно поливать водой, где концентрация примесей не более 4,5 мг/л. Некоторые сорта хорошо переносят воду с примесями в районе 4,5-6,5 мг/л. Но если этот показатель более 6,5, то стоит дополнительно очищать воду.
При уходе за аккумулятором у авто также может пригодиться солемер. Вода из агрегата может улетучиваться, что будет вести к снижению уровня электролита. Чтобы этого не происходило, в прибор нужно добавлять очищенную воду. Солемер в состоянии помочь вам узнать, насколько годится вода для использования в аккумуляторе. Допустимый показатель примесей в таком случае – 0-5 мг/л.
В промышленности могут также использоваться TDS метры. Они нужны для очищения воды в промышленных условиях, на различных пищевых производствах, где жёсткая вода может сильно изменить вкусовые качества готового продукта.
В бассейнах очень жёсткая вода может вызвать ржавление труб. Поэтому здесь также важно контролировать концентрацию солей, что невозможно сделать без солемера.
Измеритель качества воды TDS-метр
Поможет ли TDS-метр измерить качество воды
Гаджеты для здоровья и красоты плотно вошли в нашу жизнь. Некоторые фильтры сами по себе уже стали такими гаджетами, но сейчас речь не о них. Сторонники основательного подхода к здоровому питанию приобретают симпатичный прибор — TDS-метр, напоминающий электронный градусник. Он обещает помочь протестировать воду и разобраться, насколько она полезна.
Гаджеты для здоровья и красоты плотно вошли в нашу жизнь. Некоторые фильтры сами по себе уже стали такими гаджетами, но сейчас речь не о них. Сторонники основательного подхода к здоровому питанию приобретают симпатичный прибор — TDS-метр, напоминающий электронный градусник. Он обещает помочь протестировать воду и разобраться, насколько она полезна.
Все ли примеси в питьевой воде опасны и что покажет анализ воды с помощью TDS-метра?
Все ли примеси в питьевой воде опасны и что покажет анализ воды с помощью TDS-метра?
В этом видео мы проводим анализ воды с помощью TDS-метра и рассказываем, может ли такая «волшебная палочка», которую также называют «солемер», помочь в определении свойств воды без лаборатории и вынести вердикт о ее пригодности для питья.
В этом видео мы проводим анализ воды с помощью TDS-метра и рассказываем, может ли такая «волшебная палочка», которую также называют «солемер», помочь в определении свойств воды без лаборатории и вынести вердикт о ее пригодности для питья.
О чем молчит анализ воды с помощью ТДС-метра?
В природе нет ничего абсолютно чистого, поэтому и питьевая вода — это всегда раствор с примесями.
Часть из них относительно безобидна, многие из нас наблюдают избыток кальция и магния в воде, когда те дают неприятный осадок в виде накипи, сушат кожу и портят бытовую технику.
В условиях мегаполиса даже при высокой минерализации воды экономически невыгодно снижать жесткость на больших объемах.
В природе нет ничего абсолютно чистого, поэтому и питьевая вода — это всегда раствор с примесями.
Часть из них относительно безобидна, многие из нас наблюдают избыток кальция и магния в воде, когда те дают неприятный осадок в виде накипи, сушат кожу и портят бытовую технику.
В условиях мегаполиса даже при высокой минерализации воды экономически невыгодно снижать жесткость на больших объемах.
Минерализация — физико-химический параметр водного раствора, такой же, как, например, его температура. Этот показатель для пресной воды не относится к токсическим и не является загрязнением. Жители меловых холмов или те, кто вырос у берега моря, где подземные воды тоже соленые, пьют такую воду каждый день.
Минерализация — физико-химический параметр водного раствора, такой же, как, например, его температура. Этот показатель для пресной воды не относится к токсическим и не является загрязнением. Жители меловых холмов или те, кто вырос у берега моря, где подземные воды тоже соленые, пьют такую воду каждый день.
Однако, вода может содержать потенциально опасные или откровенно вредные примеси. В большинстве водопроводов мира без хлора невозможно обеспечить бактериологическую безопасность воды для конечного потребителя.
Хлор — сам по себе яд, но хлорирование воды, загрязненной органическими примесями, приводит к образованию новых, еще более токсичных «ингредиентов» — хлорорганических соединений.
Эти вещества обладают канцерогенными свойствами, которые только усиливаются при кипячении неочищенной водопроводной воды.
Однако, вода может содержать потенциально опасные или откровенно вредные примеси. В большинстве водопроводов мира без хлора невозможно обеспечить бактериологическую безопасность воды для конечного потребителя.
Хлор — сам по себе яд, но хлорирование воды, загрязненной органическими примесями, приводит к образованию новых, еще более токсичных «ингредиентов» — хлорорганических соединений.
Эти вещества обладают канцерогенными свойствами, которые только усиливаются при кипячении неочищенной водопроводной воды.
J.SHMIDT 500мобильная система фильтрации
Мобильная альтернатива системе под мойку. Глубокая очистка водопроводной воды от токсичных химических примесей, защита от бактерий без бактерицидов
Мобильная альтернатива системе под мойку. Глубокая очистка водопроводной воды от токсичных химических примесей, защита от бактерий без бактерицидов
Помимо хлора, в воду (особенно весной) попадают отходы промышленных и сельскохозяйственных предприятий: фенолы, нитраты, пестициды, тяжелые металлы, нефтепродукты и другие вещества, способные в прямом смысле незаметно отравить жизнь. Токсичные вещества опасны даже в малых концентрациях. В определении химической загрязненности воды полагаться на органы чувств человека не имеет большого смысла, но и «волшебную палочку» TDS-метра сложно назвать всемогущей. Помимо хлора, в воду (особенно весной) попадают отходы промышленных и сельскохозяйственных предприятий: фенолы, нитраты, пестициды, тяжелые металлы, нефтепродукты и другие вещества, способные в прямом смысле незаметно отравить жизнь. Токсичные вещества опасны даже в малых концентрациях. В определении химической загрязненности воды полагаться на органы чувств человека не имеет большого смысла, но и «волшебную палочку» TDS-метра сложно назвать всемогущей.
Как работает TDS-метр и все ли примеси «видит»?
Как работает TDS-метр и все ли примеси «видит»?
Неужели он действительно оценивает количество примесей? Увы, нет. Даже измеряет этот прибор совсем не TDS. Термин TDS (total dissolved solids) означает массу твердого остатка, которая получится, если всю воду испарить. Другой термин — «общее солесодержание» точнее отражает эту величину.
А то, что производители называют TDS-метрами, на самом деле — кондуктометры — приборы, которые измеряют электропроводность растворов.Курс химии вспоминать не требуется, все просто: чем больше в чистой воде электролитов (например, в ней растворена обычная поваренная соль), тем выше электропроводность и выше показания TDS-метра.
Электролитами также являются кислоты. Поэтому измерения обычного фруктового сока дадут высокие показатели на экране TDS-метра.
Сахар, кстати, не является электролитом и на него TDS-метр не среагирует.
Так, при крайне низком значении TDS-метра в сладком чае, заваренном на дистиллированной воде, сухой остаток (то есть истинный TDS) при выпаривании будет значительным.
Неужели он действительно оценивает количество примесей? Увы, нет. Даже измеряет этот прибор совсем не TDS. Термин TDS (total dissolved solids) означает массу твердого остатка, которая получится, если всю воду испарить. Другой термин — «общее солесодержание» точнее отражает эту величину. А то, что производители называют TDS-метрами, на самом деле — кондуктометры — приборы, которые измеряют электропроводность растворов.Курс химии вспоминать не требуется, все просто: чем больше в чистой воде электролитов (например, в ней растворена обычная поваренная соль), тем выше электропроводность и выше показания TDS-метра.
Электролитами также являются кислоты. Поэтому измерения обычного фруктового сока дадут высокие показатели на экране TDS-метра.
Сахар, кстати, не является электролитом и на него TDS-метр не среагирует.
Так, при крайне низком значении TDS-метра в сладком чае, заваренном на дистиллированной воде, сухой остаток (то есть истинный TDS) при выпаривании будет значительным.
Видит ли TDS-метр опасные примеси?
Видит ли TDS-метр опасные примеси?
Безусловно да, если они являтся солями. Но примеси, являющиемся неэлектролитами, останутся незамеченными. К ним относятся не только безобидные сахара, но и многие органические вещества, такие как хлороформ, бензол, нефтепродукты, диоксин, некоторые инсектициды.
Иными словами, с помощью одного только TDS-метра вы не определите чистоту и безопасность водопроводной воды или любого другого раствора, так как: – не все вещества-электролиты опасны; – не все опасные вещества являются электролитами, а значит остаются невидимыми для TDS-метра.
Кстати качество работы сорбционного водоочистителя TDS-метром определить тоже не получится, поскольку такой тип фильтра не всегда меняет минеральный состав воды, в отличие от систем обратного осмоса. Скажем только, что безусловная польза TDS-метра в том, что он поможет понять работает ли обратноосмотический фильтр в полную силу или мембрану пора менять.
При замене мембраны это отличный способ проверить, есть ли в ней Брак. Безусловно да, если они являтся солями. Но примеси, являющиемся неэлектролитами, останутся незамеченными. К ним относятся не только безобидные сахара, но и многие органические вещества, такие как хлороформ, бензол, нефтепродукты, диоксин, некоторые инсектициды.
Иными словами, с помощью одного только TDS-метра вы не определите чистоту и безопасность водопроводной воды или любого другого раствора, так как: – не все вещества-электролиты опасны; – не все опасные вещества являются электролитами, а значит остаются невидимыми для TDS-метра.
Кстати качество работы сорбционного водоочистителя TDS-метром определить тоже не получится, поскольку такой тип фильтра не всегда меняет минеральный состав воды, в отличие от систем обратного осмоса. Скажем только, что безусловная польза TDS-метра в том, что он поможет понять работает ли обратноосмотический фильтр в полную силу или мембрану пора менять.
При замене мембраны это отличный способ проверить, есть ли в ней брак.
АКВАФОР DWM-101S Морион
Абсолютно чистая вода оптимальной минерализации, которая не зависит от качества исходной воды в водопроводе
АКВАФОР DWM-101S Морион
Абсолютно чистая вода оптимальной минерализации, которая не зависит от качества исходной воды в водопроводе
За анализом состава воды и оценкой ее качества придется обратиться в лабораторию. Такую услугу предоставляет и АКВАФОР, аналитическая лаборатория компании признана второй по точности в России. Однако, если вы уже приобрели TDS-метр и тратить время на анализ воды не входит планы, выбирайте обратноосмотическую систему. Современные домашние мембранные системы фильтруют также глубоко как на заводе питьевой воды. В зависимости от производителя и модели, эти системы отличаются скоростью, размерами и объемом концентрата с примесями, который сливается в дренаж. А уж как применить TDS-метр ко всему этому технологическому совершенству, мы уже с вами разобрались. За анализом состава воды и оценкой ее качества придется обратиться в лабораторию. Такую услугу предоставляет и АКВАФОР, аналитическая лаборатория компании признана второй по точности в России. Однако, если вы уже приобрели TDS-метр и тратить время на анализ воды не входит планы, выбирайте обратноосмотическую систему. Современные домашние мембранные системы фильтруют также глубоко как на заводе питьевой воды. В зависимости от производителя и модели, эти системы отличаются скоростью, размерами и объемом концентрата с примесями, который сливается в дренаж. А уж как применить TDS-метр ко всему этому технологическому совершенству, мы уже с вами разобрались.
Звони, поможем! С мобильного бесплатно:8 800 333-77-52
В городах часто возникают проблемы с качеством водопроводной воды. У некоторых из крана течёт ржавая вода оранжевого цвета. У других на дне стакана с водой из под крана появляется неприятный осадок. Что делать в таких ситуациях?
Оказываем юридическую помощь. Звоните ???? .
Зачем нужно проверять?
Человеческое тело на 55-70 % состоит из воды. Мы пьём воду по 3-6 раз в день, мы используем её для приготовления различных блюд и в бытовых нуждах. В таком случае нетрудно понять, что важно высокое качество,ведь потребляемая вода сильно влияет на общее состояние организма и здоровье человека.
Анализ воды проводят для:
Подтверждения качества воды из скважин, родников и городского водопровода.
Оценки качества воды, разлитой по стеклянным или пластиковым бутылкам.
Того, чтобы подобрать наиболее эффективный фильтр.
Отслеживания качества воды в бассейнах.
Оценки воды для полива растений.
Контроля аквариумной среды.
Справка! Медицинские учреждения, школы, детские сады, заводы и предприятия по производству бутилированной воды проходят проверку в обязательном порядке.
Когда это необходимо?
При наличии следующих признаков следует насторожиться:
Вода изменила свой вкус, цвет или запах. При малейших изменениях следует обратиться к эксперту. Не факт, что вода стала опасной для вашего здоровья, однако во избежание каких-либо негативных последствий.
Рядом с вашим домам проводятся строительные или ремонтные работы. В процессе таких работ может произойти повреждение трубы, что может повлечь за собой изменение качества воды.
Авария техногенного характера рядом с вашим участком. В случае пожара близлежащего объекта или взрыва трубы могут возникнуть проблемы с водопроводом.Основываясь на СанПин 2.1.4.1074-01 положении 2.5, в случае возникновения аварий, которые негативно сказываются на водоснабжении населения, юридическое либо или индивидуальный предприниматель, который осуществляет эксплуатацию систем водоснабжения, обязан немедленно устранить неисправности и доложить о происшествии в госсанэпиднадзор.
Вы купили участок со скважиной. Перед употреблением такую воду нужно проверить на пригодность для питья.
У вас недавно была установлена система водоочистки. Проверять качество воды нужно не только до установления фильтра, но и после.
Где можно провести оценку?
Обычно такие процедуры проводятся в специальных лабораториях. Для проведения анализа проб воды вы можете обратиться в:
Санитарно-эпидемиологическую службу.
Отделение водоканала.
Фирму по продаже очистительных фильтров.
Независимую лабораторию, которая занимается анализом воды.
При выборе в пользу независимой лаборатории следует убедиться в том, что данное учреждение прошло аккредитацию и методики анализа аттестованы ГОССТАНДАРТОМ РФ.
Анализ в лаборатории
Для оценки качества в независимых учреждениях РФ используют различные методы, проверяя образцы на несколько показателей:
Органолептические. Под этим термином подразумеваются самые очевидные для простого обывателя признаки – цвет, запах, степень прозрачности и привкус.
Интегральные (обобщённые). Сюда входит жёсткость, уровень pH, плотность и т.д.
Неорганические. Подлежат проверке всё содержимое неорганического происхождения – катионы и анионы различных металлов.
Органические. Одним из таких показателей является окисляемость. Образцы проходят проверку на содержание окисляемых веществ органического происхождения.
Газы, растворённые в воде. В любой воде растворено какое-то количество кислорода, однако наличие в составе таких газов, как сероводород, может быть угрозой для вашего здоровья. Особенно важна степень растворённого кислорода для владельцев аквариумов.
Реагенты водоподготовки. Этот показатель указывает на чрезмерное содержание соединений хлора и побочных веществ хлорирования в анализируемых образцах.
Основываясь на данных ВОЗ, в составе воды может содержаться вплоть до 13000 токсичных веществ.
В чем заключается Экспертиза?
методы оценки
Список методов для анализа довольно обширен. Вот наиболее популярные из них:
Органолептические методы. Такие способы включают в себя определение качества образцов с помощью органов чувств. В прозрачную колбу наливают воду и сравнивают по цвету с белым листом бумаги. Прозрачность определяют по видимости шрифта сквозь дно специального сосуда. Запах и его интенсивность оценивают в баллах, основываясь на собственных ощущениях.
Гравиметрия. Данные метод представляет собой весовой анализ. Лаборант выделяет определённые компоненты, взвешивает их и сравнивает с табличными значениями.
Турбидиметрия и нефелометрия. В основе этих способов лежит измерение интенсивности рассеянного света, прошедшего через воду.
Капиллярный электрофорез. Этот метод основан на разделении образца жидкости на отдельные компоненты под действием электрического поля.
Хроматография. Представляет из себя перемещение вещества вдоль слоя сорбента.
Потенциометрия. Основывается на измерении электродвижущих сил, позволяет измерить уровень pH.
Этапы проведения
Первый этап – взятие проб для анализа. В отношении отбора проб действует ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб». Вода должна находиться в чистой и прежде неиспользованной пластиковой бутылке объёмом 1-5 литров.
Второй этап – это сам анализ и определение состава воды. Экспресс-анализ обычно занимает 3-4 рабочих дня, стандартный около 5-ти рабочих дней, а на расширенный потребуется примерно одна неделя.
Третий этап – получение результатов. Вам будет отдан протокол со сравнением полученных значений и стандартных допустимых.
Как проверить в домашних условиях?
В домашних условиях можно провести органолептический анализ:
Запах. Сама по себе вода не обладает запахом, в отличие от органических веществ и некоторых газов. Насыщенность запаха оценивается по 5-ти балльной шкале, вода с оценкой 3 и более непригодна для питья.
Вкус. Вода может обладать металлическим, кислым или солёным привкусом. Этот критерий также оценивается по 5-ти бальной шкале. Воду со значением выше 2-х следует отправить на проверку.
Цвет и мутность. При присутствии любых отклонений от стандарта следует отдать воду на проверку.
Как определить?
Примеси определяются взвешиванием. Для этого сравнивают образец для анализа и фильтрованную воду.
Вторым способом является заваривание крепкого чая на проверяемой воде и на аптечной. Если образцы сильно отличаются, то такая вода для питья непригодна.
Другим способом на основе заваривания чая является доливание сырой воды в свежезаваренный чай. Если жидкость приобретает персиковый оттенок, то такую воду можно употреблять. Если же чай становится мутным, то употреблять её нельзя.
Для следующего способа требуется наполнить бутылку водой и поставить её в тёмное место на 2 дня. При наличии образовавшегося налёта или маслянистой плёнки вода непригодна для употребления.
Для следующего метода понадобится чистое стекло или зеркало.
Достаточно капнуть жидкость на поверхность и подождать пока она испариться. Если после испарения на поверхности остался след, то пить такую воду не стоит.
Качество воды можно оценить при помощи марганцовки.
Если после смешивания марганцовки с водой жидкость приобретает желтоватый оттенок, то пить такую воду небезопасно.
Для проверки качества следует натереть немного мыла в горячую воду. Если мыло растворится полностью, то вода чистая.
Специальные приборы
Также на рынке представлен обширный ряд различных анализаторов и приборов (тестеры) для измерения качества. Среди них можно выделить:
Фотометр. Существуют вариации способные отслеживать как один показатель, так и несколько. В специальную ампулу вносятся 50 программ образца и аппарат выводит результат анализа на табло. Такой аппарат всё делает сам, что повышает безопасность его использования.
Комплексный прибор для анализа жидкости. К такому аппарату прилагается комплекс самозаполняемых пробирок и реактивов. С помощью такого набора для измерения можно провести примерно 30 анализов различного вида.
pH-метр — прибор, который используется для контроля и проверки кислотно-щелочного баланса среды. Такой прибор используется как в лабораторных, так и в бытовых условиях.
Мутнометр применяют для оценки степени прозрачности жидкости.
Электронный измеритель TDS-метр — это прибор тдс, предназначенный для измерения и определения концентрации солей в жидкости, т.е. её жёсткости. Принцип его работы заключается в электропроводности жидкости. Чем больше содержание солей, тем выше значение.
Ниже приведена таблица измерения растворённых в воде частиц, в ppm:
0-5
Дистиллированная вода без микроэлементов и минеральных солей.
5-50
Идеально чистая питьевая вода.
50-200
Питьевая вода из горных и подземных источников.
200-300
Предельно допустимая вода с превышенным количеством примесей.
300-400
Вода непригодная для питья.
500+
Опасная для здоровья вода.
Каждый человек должен быть уверен в качестве воды, которую он пьёт или употребляет вместе с пищей. Безопасность превыше всего, не стоит рисковать своим здоровьем ради пары тысяч рублей. Как говорит известная русская поговорка «семь раз отмерь, один раз отрежь».
Для решения вашего вопроса – обратитесь за помощью к юристу. Мы подберем для вас специалиста. Звоните ????
Можно ли самому протестировать качество воды из скважины TDS-метром?
Сейчас в магазинах повышенный спрос на TDS-метры – небольшие бытовые устройства, напоминающие градусник, которые позиционируются как «измерители качества воды», «измерители жесткости воды», «солиметры», «гряземетры», «тестеры воды».
Из этих определений следует, что главное предназначение прибора – это чуть ли не измерение чистоты воды (наряду с функцией измерения температуры). Честно говоря, я бы сам хотел иметь подобное устройство, сунув которое в стакан с пробой воды, смог бы сразу узнать и измерить ее чистоту (или хотя бы жесткость), пригодность для использования в том или ином назначении.
Огромное число отзывов, постов и роликов в Интернете свидетельствует о том, что большинство людей действительно верят: с помощью TDS-метра они выясняют качество воды и даже ее пригодность для питья. Вопрос вроде бы лишь в точности калибровки прибора.
Здесь я бы всем рекомендовал посмотреть видео или провести самим с помощью своего TDS-метра тест, например, бутылированной боржоми (он показывает 2230 ppm, тогда как предельным по СанПиНу считается 350 ppm). Или проверить, что показывает TDS-метр, если в деминерализованной воде растворить, скажем, инсектицид (значение не изменится и будет равно 9 ppm).
Суть в том, что данное устройство TDS (total dissolved solids), измеряет общее количество растворенных твердых веществ. Дистиллированная вода имеет высокое сопротивление и ток не проводит (в чистой воде мало ионов носителей электрического заряда).
Показание растворенных соединений представлены в виде единицы измерения ppm (1 ppm = 1 мг/л).
Значения жесткости воды:
• от 0 до 50 ppm – идеально чистая питьевая вода;
• 170 ppm – вода приемлемая в качестве питьевой;
• 300 ppm – ограниченно приемлемая жесткая вода;
• 400 ppm – вода высокой жесткости с большим количеством посторонних примесей;
• 500 ppm – предельно допустимая жесткость воды.
Работа TDS-метра основана на измерении электропроводимости воды, которая зависит от растворенных в воде различных примесей и соединений.
TDS-метр имеет два электрода. В токопроводящей среде (воде с растворенными веществами) прибор показывает величину тока, который протекает между электродами. Чем больше растворено в воде минеральных солей, тем больше будут значения. Кроме того, не следует забывать, что хорошими электролитам являются не только соли, но и кислоты (в связи с этим, например, апельсиновый сок имеет ppm 200).
Вопрос состоит в том, что не все растворенные в воде вещества, опасны. Часть веществ (карбонаты кальция, магния, хлорид натрия, фосфаты, сульфаты) не мешают питьевой воде оставаться пригодной для употребления, хотя и ухудшают её органолептические свойства.
И наоборот, не все опасные вещества, которые «не видит» TDS-метр, являются электролитами. К ним относятся свинец, ртуть, хром, мышьяк, хлорорганические соединения и многие другие вещества.
Что касается измерения жесткости воды, то TDS-метр чаще всего откалиброван по хлориду натрия. Показания любого другого состава воды, пересчитанные по хлоридно-натриевой градуировке, всегда будут очень приблизительными. При том, что жесткость воды определяется прежде всего содержанием солей кальция и магния.
Тем не менее, TDS-метры активно используют в домашних условиях для «тестирования» качества воды, в частности, для контроля эффективности работы бытовых очистителей. Да, TDS-метры показывают, что в воде присутствуют какие-то соли, но какие? Ни жесткость воды, ни тем более ее пригодность для питья эти устройства определить не способны.
Как сделать чтобы вода в бассейне была голубая?
Чтобы сделать воду в бассейне голубой, вам может понадобиться использовать химические добавки, такие как бактерициды, альгинаты и цветные добавки.
Очистите воду: Удалите любые загрязнения, например, листья, зелень или другие мусоры, используя фильтр или помпу. Также удостоверьтесь, что уровень pH воды находится в нормальных пределах (от 7,2 до 7,8).
Добавьте бактерициды: Эти химические добавки помогут уничтожить бактерии и вредные микроорганизмы, которые могут привести к загрязнению воды.
Добавьте альгинаты: Они помогут улучшить качество воды, уменьшив ее жесткость и улучшив цвет.
Используйте цветные добавки: Эти добавки могут быть нанесены на поверхность воды или добавлены в фильтрующую систему,
чтобы улучшить цвет воды и сделать ее голубой. Выберите цветные добавки, соответствующие желаемому цвету воды.
Контролируйте уровень хлора: Уровень хлора в воде должен быть поддерживаемым в пределах от 1 до 3 мг/л, чтобы убедиться в безопасности воды для купания.
Регулярно проверяйте качество воды: Регулярно проверяйте уровень pH, уровень хлора и другие показатели качества воды, чтобы убедиться, что они находятся в нормальных пределах, и при необходимости добавляйте дополнительные химические добавки.
Следуя этим шагам, вы можете улучшить цвет воды в вашем бассейне и сделать ее голубой. Однако, важно помнить, что использование химических добавок может повлиять на здоровье людей и животных, поэ
Для того, чтобы вода в бассейне была голубая, вы можете добавить хлор для бассейна, чтобы удерживать воду в чистом состоянии. Однако, это может привести к следующим проблемам: запах хлора, повышение уровня pH, вред для волоса и кожи. Чтобы уменьшить этот эффект, можно добавить фитозащитные добавки в воду.
Другой вариант — добавить специальные добавки, такие как голубые таблетки, которые помогают улучшить цвет воды в бассейне. Они содержат примеси, которые помогают выделяться цвету воды в бассейне, создавая голубой оттенок.
Еще один вариант — установить LED-освещение в бассейне. Это поможет создать нужный цвет воды и добавить дополнительные эффекты.
Важно помнить, что цвет воды может влиять на ваше здоровье,
Для того, чтобы сделать воду в бассейне голубой, вы можете использовать добавки для воды, которые содержат цвета, например, кубики бассейнной химии. Некоторые из этих продуктов могут также обладать антисептическими или дезинфицирующими свойствами, которые помогут удерживать воду в бассейне чистой и здоровой. Однако, учтите, что использование этих продуктов должно происходить согласно инструкциям на упаковке и в меру, так как их избыточное использование может привести к нежелательным последствиям, таким как изменение баланса pH воды.
Научитесь подключать асинхронный двигатель на 220 В с помощью нашего видео-руководства, где показана схема подключения, а также приведены фотографии и пошаговые инструкции. Вы сможете быстро и без проблем подключить свой асинхронный двигатель, используя наши советы.
Общая информация
Схемы подключения обмоток двигателя
Подключение звездой
Подключение треугольником
Подключение методом «звезда-треугольник»
Трехфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором
Конструкция асинхронного электродвигателя
Принцип работы. Вращающееся магнитное поле
Скольжение асинхронного двигателя. Скорость вращения ротора
Преобразование энергии
Переключение на нужное напряжение
Увеличение напряжения
Уменьшение напряжения
Как подключить асинхронный двигатель
Строение асинхронного двигателя
Статор асинхронного двигателя
Способы подключения асинхронного двигателя
Подключение асинхронного двигателя к трехфазной сети
Подключение асинхронного двигателя к однофазной сети
Схемы подключения к однофазной сети
Подбор конденсаторов
Расчет емкости конденсатора
Почему сгорит электродвигатель при неправильном соединении
Почему при подключении звездой, ток не становится меньше (при неизменной нагрузке)
Общая информация
Подключение трехфазных двигателей подразумевает относительно сложную операцию, которая требует понимания процессов, протекающих в электроустановке. Для чего необходимо рассмотреть как составляющие элементы, так и их назначение.
Конструктивно трехфазные электродвигатели состоят из:
Статора с магнитопроводом;
Ротора с валом;
Обмоток.
В зависимости от типа двигателя встречаются модели с короткозамкнутым или фазным ротором. В одних ротор вращается только за счет электромагнитного поля, наводимого от обмоток статора, в других, вращение вала получает усилие от поля ротора при протекании тока в его обмотках. Для включения трехфазных двигателей необходимо разобраться с тем, как фазы обмоток соединяются между собой.
Схемы подключения обмоток двигателя
В трехфазных асинхронных электродвигателях применяется два варианта соединения – в звезду и треугольник. В трехфазных асинхронных электрических машинах, в зависимости от модели, можно реализовать схему:
Звезда;
Треугольник;
Звезда и треугольник.
Простейший способ определения возможностей конкретного асинхронного электромотора – посмотреть на шильд (металлическая пластина с техническими параметрами). На них обозначается в том числе и номинал рабочего напряжения для соответствующего соединения. Здесь может указываться обозначение только для звезды, только для треугольника или и тот и другой вариант одновременно, пример такой маркировки приведен на рисунке ниже:
Пример обозначения на шильде
Если шильд отсутствует или информация на нем стерлась, то схему подключения можно узнать, открыв блок распределения начал обмотки (БРНО). Если вы увидите 6 выводов, имеющих клеммные соединения, можно определить тип включения обмоток. Гораздо хуже, когда борно имеет только три вывода, а подключение производится внутри корпуса. В этом случае нужно разобрать трехфазный электромотор, чтобы увидеть способ соединения.
Подключение звездой
При соединении обмоток статора асинхронного двигателя по схеме «звезда их концы объединяют в одной точке. При питании от трехфазной электролинии вольтаж подается на их начала.
Способ подходит для подключения трехфазных двигателей к трехфазной линии по большему напряжению. Например:
Двигатель 380 к сети 380 Вольт;
Двигатель 220В к сети под напряжением 220 единиц;
Двигатель 127 220В к сети 220 Вольт;
Двигатель 220 380 к сети 380 Вольт.
Преимущество метода заключается в плавном запуске мотора и его мягкой работе. Это благоприятно сказывается на его эксплуатационном сроке. Но в этом кроется недостаток: схема «звезда» несет потери по мощности в полтора раза по сравнению с подключением способом «треугольник».
Остается вопрос: можно ли, и если да, то, как подключить асинхронный двигатель на 220 или 127 Вольт (низшие значения вольтажа из двух номинальных) звездой? Да, можно. Но это будет невыгодно из-за высокой потери мощности, которая прямо пропорциональна подающемуся напряжению и зависит от способа включения. Поэтому потери мощности по специфике соединения будут сочетаться с потерями по вольтажу (вместо 380 Вольт будет 220В).
Подключение треугольником
Схема «треугольник» отличается от предыдущей тем, что обмотки соединяются последовательно. Тогда конец первой обмотки соединяется с началом второй, конец которой – с началом третьей, вывод которой – с началом первой.
Преимущество способа заключается в том, что он обеспечивает достижение максимальной мощности. Но при запуске двигателя образуются высокие пусковые токи, которые могут привести к уничтожению изоляции. Поэтому не рекомендуется подавать высокое напряжение.
Треугольное соединение используется для подключения однофазного двигателя к однофазной сети 127 или 220 Вольт. Она же применяется для трехфазных электродвигателей с двумя номинальными напряжениями при включении в однофазную сеть (только на меньшее значение):
Мотор 220 380 к сети с напряжением 220 Вольт;
Мотор 127 220В к сети с вольтажом 127 единиц.
Внимание! Существуют трехфазные электросети: 600, 380, 220 и 127 Вольт. Но к бытовым из них относят только с напряжением в 380. А 220 в быту относится к однофазным линиям. Поэтому наибольшее распространение получили моторы 220/380В, которые можно подключить как в городе, так и в частном доме.
С технической точки зрения для высокого значения номинального напряжения схема «треугольник» тоже подходит. Но ввиду высоких пусковых токов это нецелесообразно и очень опасно: изоляция сгорит от тепла, выделяемого обмоткой.
Подключение методом «звезда-треугольник»
Для продолжительной эксплуатации электродвигателя важен мягкий запуск, а для высокой производительности – большая мощность. Для того чтобы сочетать преимущества описанных выше способов соединения обмоток, была разработана новая схема: треугольник-звезда. Она подходит для высокомощных моторов от 5 кВт.
Для подключения электродвигателя таким способом понадобится реле времени. Технически управление выглядит следующим образом:
Через реле времени К1 и контакт К2 на участке электроцепи контактора, обозначаемого К3, подается оперативное напряжение;
Контактор К3 замыкается, но размыкается контакт К3 на части электроцепи контактора, условно обозначаемого К2 для блокировки ошибочного включения. Одновременно в электроцепи контактора К1, совмещенного с клеммами временного реле, включается контакт К3;
При подключении контактора К1 замыкается контакт К1, расположенный на участке электроцепи с его катушкой. Тут же срабатывает реле времени, которое разъединяет контакт К1 на участке цепи с катушкой контактора К3, но соединяет его с катушкой контактора, обозначаемого на схеме К2;
Контактор К3 выключается, а контакт К3, расположенный на части цепи, где находится катушка второго контактора К2, замыкается;
Включается контактор К2, но контакт К2 на участке третьего контактора К3 размыкается в целях блокировки ошибочного включения.
Описание принципа питания:
После включения третьего контактора замыкается третий контакт. При этом на блоке расключения начал обмоток (БРНО) замыкаются концы обмоток по схеме «звезда»: U2, V2 и W2;
После включения первого контактора замыкается первый контакт. При этом питание подается на концы обмоток: U1, V1 и W1;
После срабатывания временного реле происходит переключение на соединение треугольником;
Контактор третий отключается, но включается второй с замыканием второго контакта;
Питание теперь подается на концы обмоток, расположенных на БРНО (U2, V2 и W2).
Описать можно простыми словами: включение в работу электродвигателя сначала происходит посредством соединения обмоточных выводов в звезду. Этим обеспечивается мягкий и плавный запуск без перегревания. Когда мотор наберет обороты, автоматические происходит переключение на треугольное соединение. Момент переведения сопровождается незначительным снижением скорости вращения. Однако она быстро восстанавливается.
Трехфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором
Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором – это асинхронный электродвигатель, у которого ротор выполнен с короткозамкнутой обмоткой в виде беличьей клетки [1].
Конструкция асинхронного электродвигателя
Трехфазный асинхронный электродвигатель, как и любой электродвигатель, состоит из двух основных частей – статора и ротора. Статор – неподвижная часть, ротор – вращающаяся часть. Ротор размещается внутри статора. Между ротором и статором имеется небольшое расстояние, называемое воздушным зазором, обычно 0,5-2 мм.
Статор асинхронного двигателяРотор асинхронного двигателя
Статор состоит из корпуса и сердечника с обмоткой. Сердечник статора собирается из тонколистовой технической стали толщиной обычно 0,5 мм, покрытой изоляционным лаком. Шихтованная конструкция сердечника способствует значительному снижению вихревых токов, возникающих в процессе перемагничивания сердечника вращающимся магнитным полем. Обмотки статора располагаются в пазах сердечника.
Корпус и сердечник статора асинхронного электродвигателяКонструкция шихтованного сердечника асинхронного двигателя
Ротор состоит из сердечника с короткозамкнутой обмоткой и вала. Сердечник ротора тоже имеет шихтованную конструкцию. При этом листы ротора не покрыты лаком, так как ток имеет небольшую частоту и оксидной пленки достаточно для ограничения вихревых токов.
Принцип работы. Вращающееся магнитное поле
Принцип действия трехфазного асинхронного электродвигателя основан на способности трехфазной обмотки при включении ее в сеть трехфазного тока создавать вращающееся магнитное поле.
Вращающееся магнитное поле – это основная концепция электрических двигателей и генераторов.
Запустить
ОстановитьВращающееся магнитное поле асинхронного электродвигателя
Частота вращения этого поля, или синхронная частота вращения прямо пропорциональна частоте переменного тока f1 и обратно пропорциональна числу пар полюсов р трехфазной обмотки.
где n1 – частота вращения магнитного поля статора, об/мин,
f1 – частота переменного тока, Гц,
p – число пар полюсов
Чтобы понять феномен вращающегося магнитного поля лучше, рассмотрим упрощенную трехфазную обмотку с тремя витками. Ток текущий по проводнику создает магнитное поле вокруг него. На рисунке ниже показано поле создаваемое трехфазным переменным током в конкретный момент времени
Запустить
ОстановитьМагнитное поле прямого проводника с постоянным токомМагнитное поле создаваемое обмоткой
Составляющие переменного тока будут изменяться со временем, в результате чего будет изменяться создаваемое ими магнитное поле. При этом результирующее магнитное поле трехфазной обмотки будет принимать разную ориентацию, сохраняя при этом одинаковую амплитуду.
Магнитное поле создаваемое трехфазным током в разный момент времениТок протекающий в витках электродвигателя (сдвиг 60°)ЗапуститьОстановитьВращающееся магнитное поле
Теперь разместим замкнутый проводник внутри вращающегося магнитного поля. По закону электромагнитной индукции изменяющееся магнитное поле приведет к возникновению электродвижущей силы (ЭДС) в проводнике. В свою очередь ЭДС вызовет ток в проводнике. Таким образом, в магнитном поле будет находиться замкнутый проводник с током, на который согласно закону Ампера будет действовать сила, в результате чего контур начнет вращаться.
Влияние вращающегося магнитного поля на замкнутый проводник с током
По этому принципу также работает асинхронный электродвигатель. Вместо рамки с током внутри асинхронного двигателя находится короткозамкнутый ротор по конструкции напоминающий беличье колесо. Короткозамкнутый ротор состоит из стержней накоротко замкнутых с торцов кольцами.
Короткозамкнутый ротор “беличья клетка” наиболее широко используемый в асинхронных электродвигателях (показан без вала и сердечника)
Трехфазный переменный ток, проходя по обмоткам статора, создает вращающееся магнитное поле. Таким образом, также как было описано ранее, в стержнях ротора будет индуцироваться ток, в результате чего ротор начнет вращаться. На рисунке ниже Вы можете заметить различие между индуцируемыми токами в стержнях. Это происходит из-за того что величина изменения магнитного поля отличается в разных парах стержней, из-за их разного расположения относительно поля. Изменение тока в стержнях будет изменяться со временем.
Запустить
ОстановитьВращающееся магнитное поле пронизывающее короткозамкнутый роторМагнитный момент действующий на ротор
Вы также можете заметить, что стержни ротора наклонены относительно оси вращения. Это делается для того чтобы уменьшить высшие гармоники ЭДС и избавиться от пульсации момента. Если стержни были бы направлены вдоль оси вращения, то в них возникало бы пульсирующее магнитное поле из-за того, что магнитное сопротивление обмотки значительно выше магнитного сопротивления зубцов статора.
Скольжение асинхронного двигателя. Скорость вращения ротора
Отличительный признак асинхронного двигателя состоит в том, что частота вращения ротора n2 меньше синхронной частоты вращения магнитного поля статора n1.
Объясняется это тем, что ЭДС в стержнях обмотки ротора индуцируется только при неравенстве частот вращения n2
где s – скольжение асинхронного электродвигателя,
n1 – частота вращения магнитного поля статора, об/мин,
n2 – частота вращения ротора, об/мин,
Рассмотрим случай когда частота вращения ротора будет совпадать с частотой вращения магнитного поля статора. В таком случае относительное магнитное поле ротора будет постоянным, таким образом в стержнях ротора не будет создаваться ЭДС, а следовательно и ток. Это значит что сила действующая на ротор будет равна нулю. Таким образом ротор будет замедляться. После чего на стержни ротора опять будет действовать переменное магнитное поле, таким образом будет расти индуцируемый ток и сила. В реальности же ротор асинхронного электродвигателя никогда не достигнет скорости вращения магнитного поля статора. Ротор будет вращаться с некоторой скоростью которая немного меньше синхронной скорости.
Скольжение асинхронного двигателя может изменяться в диапазоне от 0 до 1, т. е. 0—100%. Если s~0, то это соответствует режиму холостого хода, когда ротор двигателя практически не испытывает противодействующего момента; если s=1 — режиму короткого замыкания, при котором ротор двигателя неподвижен (n2 = 0). Скольжение зависит от механической нагрузки на валу двигателя и с ее ростом увеличивается.
Скольжение, соответствующее номинальной нагрузке двигателя, называется номинальным скольжением. Для асинхронных двигателей малой и средней мощности номинальное скольжение изменяется в пределах от 8% до 2%.
Преобразование энергии
Асинхронный двигатель преобразует электрическую энергию подаваемую на обмотки статора, в механическую (вращение вала ротора). Но входная и выходная мощность не равны друг другу так как во время преобразования происходят потери энергии: на трение, нагрев, вихревые токи и потери на гистерезисе. Это энергия рассеивается как тепло. Поэтому асинхронный электродвигатель имеет вентилятор для охлаждения.
Переключение на нужное напряжение
Для начала необходимо убедиться в том, что наш двигатель имеет нужные параметры. Они написаны на бирке, прикрепленной у него сбоку. Там должно быть указано, что один из параметров – 220в. Далее, смотрим подключение обмоток. Стоит запомнить такую закономерность схемы: звезда – для более низкого напряжения, треугольник – для более высокого. Что это означает?
Увеличение напряжения
Предположим, на бирке написано: Δ/Ỵ220/380. Это значит, что нам нужно включение треугольником, так как чаще всего соединение по умолчанию – на 380 вольт. Как это сделать? Если электродвигатель в борне имеет клеммную коробку, то несложно. Там есть перемычки, и все, что нужно – переключить их в нужное положение.
Но что, если просто выведено три провода? Тогда придется аппарат разбирать. На статоре нужно найти три конца, которые между собой спаяны. Это и есть соединение звездой. Провода нужно рассоединить и подключить треугольником.
В данной ситуации это сложностей не вызывает. Главное помнить, что есть начало и конец катушек. К примеру, возьмем за начало концы, которые были выведены в борно электродвигателя. Значит то, что спаяно – это концы. Теперь важно не перепутать.
Подключаем так: начало одной катушки соединяем с концом другой, и так далее.
Как видим, схема простая. Теперь двигатель, который был соединен для 380, можно включать в сеть 220 вольт.
Уменьшение напряжения
Предположим, на бирке написано: Δ/Ỵ 127/220. Это означает, что нужно подсоединение звездой. Опять же, если есть клеммная коробка, то все хорошо. А если нет, и включен наш электродвигатель треугольником? А если еще и концы не подписаны, то как их правильно соединить? Ведь здесь тоже важно знать, где начало намотки катушки, а где конец. Есть некоторые способы решения этой задачи.
Для начала разведем все шесть концов в стороны и омметром найдем сами статорные катушки.
Возьмем скотч, изоленту, еще что-нибудь из того, что есть, и пометим их. Пригодится сейчас, а может быть, и когда-нибудь в будущем.
Берем обычную батарейку и подсоединяем к концам а1-а2. К двум другим концам (в1-в2) подсоединяем омметр.
В момент разрыва контакта с батарейкой стрелка прибора качнется в одну из сторон. Запомним, куда она качнулась, и включаем прибор к концам с1-с2, при этом не меняем полярность батарейки. Проделываем все заново.
Если стрелка отклонилась в другую сторону, тогда меняем провода местами: с1 маркируем как с2, а с2 как с1. Смысл в том, чтобы отклонение было одинаковым.
Теперь батарейку с соблюдением полярности соединяем с концами с1-с2, а омметр – на а1-а2.
Добиваемся того, чтобы отклонение стрелки на любой катушке было одинаковым. Перепроверяем еще раз. Теперь один пучок проводов (например, с цифрой 1) у нас будет началом, а другой – концом.
Берем три конца, например, а2, в2, с2, и соединяем вместе и изолируем. Это будет соединение звездой. Как вариант, можем вывести их в борно на клеммник, промаркировать. На крышку наклеиваем схему соединения (или рисуем маркером).
Переключение треугольник – звезда сделали. Можно подключаться к сети и работать.
Как подключить асинхронный двигатель
Специалист перед подключением электродвигателя всегда поглядит на его шильдик и ознакомится со схемой подключения обмоток электродвигателя.
Шильдик асинхронного электродвигателя выглядит примерно вот так:
По информации на шильдике мы делаем вывод, что если у нас напряжение 380 вольт, то подключаем электродвигатель по схеме треугольник. Если у нас 660 вольт, то по схеме звезда.
Так же бывают двигатели на 220/380 вольт:
По шильдику видно, что если у нас напряжение в сети 220 вольт, то подключаем треугольником. Следовательно, если 380 вольт, то звездой.
Теперь Вы уже хотя бы понимаете, как подключить асинхронный двигатель, ориентируясь на шильдик.
Строение асинхронного двигателя
Для того, чтобы разобраться в теории работы двигателя, нам надо рассмотреть из чего же он состоит.
Дополнительный вентилятор охлаждения двигателя («вертушка»). «Вертушка» устанавливается не на все двигатели. Если предполагаемое место работы обеспечивает хорошее воздушное охлаждение, то потребности в дополнительном обдуве не требуются.
На самом же деле асинхронный двигатель состоит из трех частей (слева-направо): ротора, статора и корпуса, но главными частями считаются именно ротор и статор, о которых мы с вами и поговорим.
Статор асинхронного двигателя
Статор асинхронного двигателя представляет из себя сердечник, состоящий из пластин электротехнической стали и содержащий в себе медные обмотки, которые определенным образом уложены в пазах статора.
Как было упомянуто, сердечник статора состоит из пластин, которые изолированы друг от друга. С внутренней стороны статора есть пазы
в которые укладывается изоляция
Далее в эти пазы наматывается медный лакированный провод определенным образом, который представляет из себя обмотки статора
Асинхронный двигатель имеет три «куска» медного провода
Которые определенным образом уложены в пазы статора под углом в 120 градусов друг относительно друга.
Все 6 концов обмоточных проводов выведены в клеммную коробку, которая находится на корпусе двигателя.
Статор двигателя, а точнее, размеры сердечника, количество катушек в каждой обмотке и толщина моточного провода из которого намотаны катушки определяют основные параметры двигателя. Например, от числа катушек в каждой обмотке зависит номинальное число оборотов двигателя, а от толщины провода, которым они намотаны, зависит номинальная мощность двигателя. Количество обмоток для трехфазного асинхронного двигателя всегда равно трем. А вот количество катушек в каждой из этих обмоток разное. Катушки могут наматывать в один или два провода. Учитывая, что номинальное число оборотов двигателя обратно пропорционально номинальной нагрузке, можно смело сказать, что скорость вращения вала асинхронного двигателя будет уменьшаться при увеличении нагрузки. Если при работе двигателя начнут уменьшаться его обороты из-за роста нагрузки, то не остановка этого процесса может привести к полной остановке двигателя. Двигатель начнет сильно гудеть, вал ротора не будет крутиться – возникнет сильный нагрев катушек, с последующим разрушением изоляции моточного провода, что приведет к короткому замыканию и возгоранию обмоток.
Реальное фото статора одного из асинхронного двигателя выглядит вот так.
Способы подключения асинхронного двигателя
Как мы уже с вами узнали, асинхронный двигатель имеет три обмотки. На современный манер они обозначаются английскими буквами U,V,W. Начало каждой обмотки обозначается цифрой «1», а конец обмотки цифрой «2».
Поэтому, есть два способа соединения обмоток: звездой и треугольником.
Подключение асинхронного двигателя к трехфазной сети
Остановимся более подробно на подключении двигателя. Завод-производитель, как правило, маркирует не только клеммы в клеммной коробке, но и концы проводов. В реальности это либо алюминиевые скобки, либо пластиковые или картонные бирки с номером провода. Обмотки в современных двигателях указывается, как U, V, W. Начало обмоток цифрой «1», а конец — цифрой «2». Как вы уже знаете, асинхронный двигатель может быть включен по схеме «звезда», а также по схеме «треугольник». В 90% случаев используется именно подключение «звезда».
Итак, у нас обмотки двигателя соединены по схеме «звезда». Куда же нам подать напряжение, чтобы двигатель начал свое вращение?
Оказывается, все просто. Так как в трехфазной сети у нас в основном 4 провода ( Фаза A, Фаза B, Фаза C, Земля), то соответственно, мы должны задействовать все 4 провода.
Есть также небольшой нюанс при подключении асинхронного двигателя к трехфазной сети. Допустим, если мы подключили двигатель по схеме выше, то у нас вал будет вращаться в одну сторону, допустим, по часовой стрелке.
Но если мы поменяем две любые фазы местами, то двигатель начнется вращаться в противоположном направлении. Такой эффект называется реверсивным включением асинхронного двигателя.
Все то же самое касается и при подключении асинхронного двигателя по схеме «треугольник». Имейте ввиду, что при включении двигателя в этом режим, мы на шильдике должны посмотреть допустимое напряжение, на которое рассчитан этот двигатель по схеме соединения «треугольник». Если по схеме «звезда» мы можем подать на такой двигатель питание 380 Вольт, то по схеме «треугольник» только 220 Вольт.
Подключение асинхронного двигателя к однофазной сети
Обратимся к конструкции трехфазного асинхронного двигателя. Как мы знаем, рабочих фаз двигателя – 3, и клемм для их подключения тоже 3. А в однофазной бытовой сети 220 Вольт проводов всего два – фаза и ноль. Что подключить на третью клемму двигателя? Если на нее подключить ответвление от любого из этих двух проводов, то мы получим просто короткое замыкание со всеми вытекающими последствиями.
Выходом является подключение такого ответвления через конденсатор. Слово «конденсатор» переводится на русский язык как «накопитель». Как известно, работает он по принципу «заряд-разряд». То есть, включенный в сеть конденсатор, какое-то время накапливает заряд, а потом, разряжаясь, отдает его обратно в сеть. Времени, в течение которого конденсатор накапливает заряд, вполне достаточно для того, чтобы фаза, от которой он питается, «ушла» вперед, сдвинулась по времени. Сдвинувшись, фаза как бы «освобождает место» для того разряда, который выдаст конденсатор, и исключает возможность «короткого» замыкания. Из-за того, что своей работой конденсатор «сдвигает» фазы, он называется фазосдвигающим. Более подробно про работу конденсатора в цепи переменного тока можно прочитать в этой статье. Таким образом, создается третий провод необходимый для подключения двигателя.
Схемы подключения к однофазной сети
Здесь все достаточно просто. Мы должны соединить конденсатор между двумя фазами. В схеме со звездой это будет выглядеть вот так.
Для того, чтобы поменять вращение двигателя, нам надо просто поменять местами фазу (L) и ноль (N) местами.
Ну и все то же самое касается и со схемой подключения «треугольник».
Подбор конденсаторов
Емкость конденсаторов для подключения к 220В необходимо подбирать. В случае с рабочим накопителем это просто. Расчет его емкости происходит по формулам:
Соединение треугольником: Ср=4800*I/U.
Соединение звездой: Ср=2800*I/U.
Внимание! Ср – емкость рабочего конденсатора, I – сила тока (смотреть в паспорте к устройству), а U – напряжение, при котором работает мотор. Так как питание однофазное, то U равно 220 Вольтам.
Подбор пускового накопителя происходит опытным путем (смотрите видео). Обычно его емкость (Сп) больше в 2-3 раза по сравнению с Ср. Например: есть мотор с током в обмотках 2 ампера. При подсоединении намоток треугольником в сеть 220 Ср будет равен 25 мкФ. Тогда Сп будет варьироваться в диапазоне 50-75 мкФ. Но таких накопителей не найти в магазинах. Поэтому придется купит несколько с номинальной емкостью и соединить их параллельно. 25 мкФ можно получить из 2 по 10 мкФ и 1 по 5.
Если Сп будет меньше требуемого значения, то намотки статора будут перегреваться. Возможно даже плавление изоляционной оболочки. Если Сп будет больше требуемого, то нельзя будет развить достаточную мощность. Поэтому подбор начинайте с минимальной емкости (в примере это 50 мкФ), а затем ищите оптимальное значение путем добавления накопителей номинальной емкости.
Внимание! Не давайте двигателю работать без нагрузки. Если он переделан с 380 на 220, то он при этом сгорит! Нельзя запитывать моторы от бытовой сети 220В, если они развивают мощность более 3000 Вт. Это чревато плавлением старой или некачественно сделанной проводки или вышибанием пробок.
Для запитывания двигателя от 220В подойдут накопители от 300В следующих типов:
МБГЧ,
МБПГ,
МБГО,
БГТ.
Вы можете узнать все характеристики накопителя (емкость, тип, рабочее напряжение), взглянув на его корпус.
Теперь вы сможете пользоваться трехфазным асинхронным электродвигателем, включая его к сети 220В или 380В в зависимости от того, какая линия проходит рядом. Чтобы лучше понять принцип подсоединения обмоток и фаз с их началами и концами
Расчет емкости конденсатора
Расчет емкости конденсатора производится по формуле, в которой учитывается схема соединения обмоток двигателя. Дело в том, что при расчете емкости учитывается не только рабочее напряжение сети, но и ток, протекающий по обмоткам двигателя. Большую роль играет и тот факт, что во время запуска двигателя, в обмотках возникает так называемый пусковой ток, который намного больше рабочего тока двигателя. А так как рабочий ток двигателя зависит от схемы включения обмоток, то естественно, и пусковой ток будет тоже зависеть от этой схемы.
Итак, формула расчета конденсатора:
где
С – искомая емкость конденсатор, мкФ
К – коэффициент, зависящий от схемы подключения обмоток
IН – номинальный ток двигателя, Амперы
U – напряжение сети, Вольты
Коэффициент К будет равен 4800 при соединении обмоток «треугольником», и 2800 – при соединении «звездой». В качестве примера, можно рассчитать емкость для рассматриваемого здесь двигателя, взяв необходимые данные с его шильдика.
Соединение «треугольник»: С = 2,3 × 4800/220 = 50,2. Полученное значение оказалось дробным, поэтому округлим его до целого в большую сторону. Итак, нам нужен конденсатор емкостью 51 мкФ на напряжение 380 В.
Почему сгорит электродвигатель при неправильном соединении
Сейчас я вкратце расскажу, почему электродвигатель, у которого обмотки на 380/660 треугольник/звезда, нельзя подключать звездой на 380 вольт.
Давайте представим, что в данный момент у нас линейное напряжение равно 380 вольт.
Что такое линейное напряжение, а фазное? Не знаете? Сейчас расскажу!
Линейное напряжение – это напряжение между линейными проводами (фазами), а фазное между линейным проводом и нейтральным.
Дело в том, что при соединении обмоток треугольником, на каждую обмотку приходится линейное напряжение 380 вольт,
а при соединении звездой фазное — 220 вольт.
В итоге нам надо поддерживать требуемую мощность на валу двигателя, а напряжение упало с 380 вольт до 220 вольт (переключили обмотки с треугольника на звезду), что же делать? Ток всё сделает за нас. Он начнёт расти.
Вот пример:
Это формула для однофазной сети, но для понимания сути пойдёт.
P=UI
Где, P- мощность, U-напряжение, I-ток.
Подставим в нашу формулу выдуманные значения и получим следующее: 440=220*2, а теперь уменьшим напряжение в два раза, 440=110*4. Увидели? Напряжение уменьшили в два раза, но, чтобы поддержать заданную мощность у нас вырос ток в два раза.
Почему при подключении звездой, ток не становится меньше (при неизменной нагрузке)
При соединении обмоток электродвигателя треугольником фазный ток в 1.73 раза меньше линейного.
Давайте приведу пример: На шильдике электродвигателя указан ток 30А при соединении обмоток треугольником и напряжением 380 вольт. 30 ампер — это линейный ток, значит, чтобы получить фазный, нам надо 30/1.73. В итоге фазный ток равен 17,3 Ампера. Т.е. номинальный ток для обмотки двигателя 17,3 Ампера.
А теперь мы переключим двигатель с треугольника на звезду, но нагрузка на валу двигателя остаётся таже самая.
При соединении электродвигателя звездой линейный ток будет равен фазному. Напряжение на обмотке уменьшится в 1.73 раза. Следовательно на обмотку будет подаваться уже не 380 вольт, а 220.
В результате по обмотке будет протекать не 17,3 А, а целых 30 Ампер. Почему?
Потому что ток будет компенсировать падение напряжения на обмотке, которое у нас упало в 1,73 раза. Значит ток вырастит в 1,73 раза. Двигатель греется и если отсутствует защита — сгорает. А двигатель стоит немалых денег, поэтому Вы должны знать как подключить асинхронный двигатель!
Еще один пример для понимания. Обратите внимание на следующий шильдик электродвигателя:
Соединяем двигатель треугольником и подаём напряжение 220 вольт. Ток (линейный) по шильдику равен 38,3 Ампер. Следовательно, фазный будет равен 38,3/1,73= 22,2 Ампер. Т.е мы определили, что фазный номинальный ток для обмотки = 22,2 Ампер. Поехали дальше…
А теперь соединяем обмотки электродвигателя звездой и подаём напряжение 380 Вольт. Ток будет равен 22,2 Ампер. В звезде линейный ток равен фазному току.
Вывод:
При треугольнике и питающем напряжении 220 вольт, фазный ток равен 22,2 Ампер.
При звезде и питающем напряжении 380 вольт, фазный ток равен 22,2 Ампер. Следовательно мощность у двигателя будет одинаковая при таких подключениях.
А, что если мы соединим этот двигатель звездой и подадим напряжение 220 вольт. На обмотку будет приходиться уже 127 Вольт. Поэтому ток будет компенсировать падение напряжение на обмотке в 1,73 раза и будет равен 38,3 Ампер. А обмотка у нас рассчитана на 22,2 Ампер. Двигатель сгорит.
Предыдущая
РазноеЭлектролизсолей, щелочей, кислот
Следующая
РазноеСхемы подключения трехфазного счетчика. Установка трёхфазного счетчика
Как правильно подключить 3 фазный двигатель?
Подключение 3-фазного двигателя может варьироваться в зависимости от типа двигателя и способа управления. Однако, в целом, подключение 3-фазного двигателя требует следующих шагов:
Проверьте напряжение питания и убедитесь, что оно соответствует напряжению, которое может использоваться ваш двигатель.
Проверьте, имеет ли ваш двигатель соединительные колодки для подключения. Если да, обычно они находятся на тыльной стороне двигателя.
Подключите провода к колодкам двигателя, обеспечив правильную последовательность фаз. Обычно красный, желтый и синий провода соединяются с соответствующими фазами.
Убедитесь, что провода надежно закреплены на соединительных колодках двигателя.
Проверьте правильность подключения, убедившись, что провода не перекручены и соединены с соответствующими фазами.
Подключите двигатель к питающей сети и включите его.
Проверьте, работает ли двигатель правильно и что направление его вращения соответствует требуемому направлению.
Важно помнить, что подключение 3-фазного двигателя может быть опасным, и при подключении следует соблюдать соответствующие меры предосторожности, такие как выключение электроэнергии и использование изолирующих перчаток и других средств защиты. Если вы не уверены в своих знаниях и опыте, лучше обратиться к специалисту для помощи.
Если вы собираетесь проводить электричество в своей квартире, то вам нужно знать, какие провода использовать для электрики. Это важно для безопасности и правильного функционирования электрической системы. В этой статье вы найдете полезную информацию о выборе проводов для электропроводки в квартире.
В продаже имеются разнообразные провода, различающиеся по материалу, сечению, маркировке, конструкции и цвету.
При прокладке электросистем необходимо решить первоочередной вопрос — какой кабель использовать для проводки в квартире, чтобы обеспечить безопасность и надежность проложенных электрических коммуникаций.
Согласитесь, выбор подходящего проводника — задача не из легких. Мы постараемся вам помочь, и предлагаем ознакомится с подробной классификацией кабелей и спецификой подключения электрооборудования.
Содержание статьи:
Причины для замены кабелей
Отличия кабелей от проводов
Важнейшие характеристики кабельной продукции
Материал и конструкция кабеля
Подробнее о сечении кабеля
Толщина жильной изоляции
Толщина оболочки кабеля
Правила чтения маркировки кабеля
Цвета кабельных жил
Упаковка и сертификаты соответствия
Внешнее состояние кабельной продукции
Существующие разновидности изделий
Популярные разновидности электропроводки
Вариант #1 — кабель ВВГ
Вариант #1 — кабель NYM
Тонкости подключения электрообрудования
Какие провода не подходят?
Изделие #1 — провод ПВС
Изделие #2 — провода ШВВП, ПВВП
Выводы и полезное видео по теме
Причины для замены кабелей
Полную или частичную замену электросетей обычно необходимо выполнять в двух случаях:
Возраст проводки. Капитальный ремонт рекомендуется проводить спустя 15-20 лет после въезда в новую квартиру. За это время установленные коммуникации изнашиваются, становясь источником потенциальной опасности для жильцов.
Перепланировка и ремонт помещений (особенно с добавлением мощной бытовой техники). Современные электроплиты, стиральные, посудомоечные машины предъявляют повышенные требования к проводке. Нежелательно подсоединять их к старым электросетям из-за несовпадения характеристик. При планировании покупки подобных агрегатов лучше обновить коммуникации в отдельных комнатах, например, на кухне или в ванной.
Вне зависимости от причины замены электросетей, начинать работу следует с составления схемы разводки электрики и подбора кабельной продукции.
Отличия кабелей от проводов
Начинающие мастера часто задают вопрос, что покупать для прокладки электрокоммуникаций — кабели или провода.
Чтобы решить эту проблему, нужно выяснить разницу между этими изделиями:
Согласно принятому в СССР ГОСТу 15845-80, кабель состоит из одного или нескольких проводников (жил), покрытых изоляционным материалом. Такие элементы в свою очередь заключены в пластмассовую, полиэтиленовую, металлическую или резиновую оболочку, поверх которой может быть установлен дополнительный защитный покров, в том числе и бронированный.
Благодаря двойной изоляции кабель надежно защищен от влаги, света, воздействия агрессивных веществ, механических повреждений. Повышенные характеристики прочности и надежности позволяют использовать подобные изделия в самых сложных условиях, например, под водой и под землей.
Провод же состоит из одной либо нескольких скрученных жил, которые могут быть как изолированными, так и голыми. Обычно они заключены в неметаллическую оболочку (ПВХ, сшитый полиэтилен) либо оплетку/обмотку из текстиля или проволоки. Защищенность провода значительно меньше, чем кабеля, поэтому сфера его использования достаточно ограничена.
По мнению профессионалов, для прокладки стационарной электросети в квартире необходимо использовать исключительно кабели. Провода могут применяться для переносного электрооборудования, а также в слаботочных системах с напряжением не превышающим 24В.
Провода отличаются от кабелей наличием оголенных жил и более легкой защитной оболочкой. Их можно применять для создания электросистем, к которым не предъявляются повышенные требования
При выборе материалов для прокладки электросетей в жилых помещениях следует отдавать предпочтение безукоризненно качественной продукции. Лишь в этом случае можно установить безопасную, пожаростойкую и надежную проводку, которая обеспечит доставку электрического тока в каждый уголок квартиры.
Важнейшие характеристики кабельной продукции
При приобретении изделий, использующихся для прокладки электрокоммуникаций, важно учитывать перечисленные ниже особенности.
Материал и конструкция кабеля
В ассортименте можно встретить элементы проводки с использованием медных и алюминиевых жил. Хотя последние стоят дешевле, изделия из меди более надежны: у них выше показатель проводимости тока и ниже – сопротивления, к тому же, проводники из этого металла медленнее нагреваются.
Медь также более пластична и не подвержена быстрому окислению, благодаря чему жилы из нее служат долгое время.
Исходя из таких характеристик, действующие документы(ПУЭ 7.1.34 и СП 31-110-2003, п. 14.3) предписывают для устройства проводки в квартирах использовать исключительно медные кабели и провода.
Хотя алюминиевые изделия широко применяются в промышленности, их использование для проводки электросетей в жилых помещениях запрещено правилами устройства электроустановок
По конструкции провода могут иметь одну либо несколько жил. Однопроволочный элемент представляет собой монолитный проводник, окруженный изоляционной оболочкой. Такое изделие удобно и просто монтируется, к тому же оно стоит дешевле многопроволочного.
Галерея изображений
Фото из
Устройство электропроводки в новостройке
Подключение электроустановочных изделий
Зачистка токоведущей жилы от изоляции
Сечение одно- и многопроволочных проводов
Варианты однопроволочных проводов
Сложные трассы электропроводки
Методы соединения проводов
Скрутки однопроволочных проводов
В то же время кабели этой конструкции, особенно большого сечения, более жестки и часто ломаются при перегибах. Из-за этих особенностей специалисты отдают предпочтение пластичным многожильным изделиям.
Такие модели хорошо переносят скручивания, изгибы, повороты, благодаря чему они подходят для прокладки любых электросетей.
Для подключения проводов, имеющих многопроволочные жилы, к электроаппаратуре (клеммникам выключателей, розеток) необходима оконцовка или дополнительная опрессовка наконечниками
Однако при острой необходимости для проводки под штукатурку допускается применение одножильного медного изделия, поскольку отделочный материал обеспечивает дополнительную защиту.
Подробнее о сечении кабеля
Этот показатель, измеряемый в квадратных миллиметрах, отражает пропускную способность тока. У кабельного изделия из меди один мм2 способен пропустить ток в 8-10 ампер, тогда как у алюминиевого максимальный показатель равен только 8А.
Сечение кабеля не нужно путать с его диаметром. Если последнюю характеристику можно измерить штангенциркулем или даже линейкой, то площадь сечения рассчитывается по специальной формуле, одной из переменных которой является диаметр
Чтобы обеспечить безопасную работу электросети, лучше подбирать проводники с большей пропускной способностью.
Благодаря этому жила не нагревается выше допустимой нормы, что защищает изоляцию от расплавления. Запас сечения также важен, поскольку скрытая под штукатуркой проводка слабо охлаждается.
В то же время не рекомендуется брать кабель, номинал которого намного выше расчетного (например, 4 вместо 2.5 мм2). В этом случае необходимо применять рассчитанную на основе данного показателя защиту проводки, то есть требуются автоматы и УЗО большей мощности.
Для проводки электросетей в квартире обычно используется несколько разновидностей кабелей. Наиболее тонкие применяются для организации освещения, средние подходят для розеток, а самые толстые для подключения электроплит
В идеале сечение должно соответствовать маркировке, указанной на бирке кабельного изделия, однако фактический показатель часто имеет меньшее значения.
Небольшие расхождения допустимы, поскольку при сертификации обращается внимание на сопротивление, а не на сечение. Существенные же расхождения в цифрах свидетельствуют о браке.
При выборе и расчете сечения электрокабелей нужно руководствоваться ПУЭ 7.1.34, при этом каждую линию проводки требуется рассчитывать отдельно, учитывая предполагаемую нагрузку.
Однако в большинстве случаев допустимо руководствоваться практическим опытом в устройстве электропроводки. На основании многочисленных наблюдений и проведения расчетов в устройстве электропроводки зачастую используются кабели со следующим сечением:
Галерея изображений
Фото из
В устройстве групп освещения в городских квартирах и загородных домах чаще всего применяется кабель сечением 3×1,5мм². Для защиты проводки веток освещения ставят автоматы А10. Максимальная мощность обычно не превышает 4,1 кВт
Для организации групп штепсельных розеток, устанавливаемых для питания бытовой техники, электропроводку прокладывают кабелем с сечением 3×2,5мм². Автомат им нужен на 16А. Максимальная мощность после традиционно не выше 5,9 кВт
Питание мощных потребителей: холодильника, электроплиты, электрической духовки устраивают путем прокладки отдельных линий кабелем 3×6мм². Автомат им нужен на 32А, максимальная мощность 10,1 кВт
В квартиру или частный дом электропроводку вводят кабелем с сечением минимум 3×6мм². Однако лучше использовать кабель сечением 3×10мм² с запасом на увеличение мощных приборов
Сооружение системы освещения в квартире
Прокладка линий для штепсельных розеток
Устройство проводки для мощных потребителей
Ввод электрики в квартиру
Толщина жильной изоляции
Любой проводник, применяемый в многожильном либо одножильном кабеле, окружен изоляцией, для которой используется ПВХ или другие виды пластика (они могут быть обычными либо иметь пониженную горючесть и дымообразование).
Толщина изоляции регулируется соответствующими ГОСТами: для бытовых кабелей, рассчитанных на напряжение до 660 В, с сечением 1.5 и 2.5 квадратным миллиметров норматив предусматривает использование изоляционного слоя в 0.6 мм.
Чтобы не ошибиться, лучше покупать кабели известных марок, предлагаемых в авторитетных специализированных магазинах.
Толщина оболочки кабеля
Внешняя оболочка формирует целостный кабель, фиксируя и оберегая находящиеся внутри изолированные проводники.
Как и жильная изоляция, она обычно выполняется из различных видов пластика (ПВХ, сшитый полиэтилен, полимер с пониженной горючестью), но имеет большую толщину.
По принятым правилам, слой защитной оболочки одножильных кабелей равен 1.4 мм, а многожильных – 1.8 мм, на практике толщина подобных изделий может незначительно варьироваться в меньшую сторону.
Все компоненты квартирной проводки, даже если их предполагается использовать для участков с минимальной мощностью, должны быть сделаны из кабелей, имеющих защищенные провода и целостную оболочку.
Двойная изоляция позволяет максимально предохранить электросеть от повреждений и обеспечивает безопасность людей, помогая избежать поражения током.
Правила чтения маркировки кабеля
На оболочке кабеля, применяемого для электромонтажа в жилом помещении, содержится вся необходимая для выбора изделия информация. Надпись, которая должна быть четкой и хорошо читаемой, пропечатывается или выдавливается в процессе изготовления продукции.
Основные сведения об определенном виде кабельной продукции наносятся по всей длине изделия, на небольшом расстоянии друг от друга
Вот некоторые обозначения.
Первая буква, используемая в маркировке, указывает на материал для изоляционной оболочки:
П – провод либо изоляция из полиэтилена;
В – поливинилхлоридная (ПВХ) изоляция;
К – контрольный кабель;
Р – изоляция из резины.
Вторая буква обозначает материал, из которого сделана оболочка жилы:
В – ПВХ-изоляция;
Р – резиновая оболочка;
П – полиэтиленовая изоляция.
Помимо этого, маркировка может содержать и другие буквы, отражающие прочие характеристики электрокабеля:
нг – изоляция кабеля имеет пониженную горючесть;
Шв — защитный герметичный провод; ПВХ-шланг;
LS – при плавление провода выделяется мало дыма;
Бб – защитная оболочка, состоящая из двух стальных лент;
Э — экранированный кабель;
Б — бронированный провод;
з — кабель с заполненными промежутками между проводниками;
П – плоский провод;
Г — кабель, имеющий повышенную гибкость;
ОЖ – однопроволочная жила.
Буква для обозначения материала, из которого сделан кабель, присутствует только для алюминиевых изделий (А). Для медных проводов буква не указывается, поскольку этот металл используется по умолчанию.
Маркировка может содержать также следующую важную информацию:
наименование изготовителя;
год выпуска;
число жил;
сечение;
напряжение (номинал).
В каталогах и ценниках обычно не указывается производитель и дата изготовления. В этом случае маркировка имеет вид ВВГнг(ож)-0.66 кВ 3х1.5.
Что расшифровывается как трехжильный негорючий (нг) гибкий (Г) медный кабель с тремя однопроволочными жилами (ож), сечение которых составляет 1.5 кв мм. Кабель рассчитан на номинальное напряжение в 660 В, и имеет изоляцию и оболочке из ПВХ-пластика (ВВ).
Дополнительная информация по маркировке кабелей и проводов представлена в этой статей.
Цвета кабельных жил
Провода могут быть либо равномерно цветными или иметь одномиллиметровую полосу на оболочке вдоль проводки.
Проводники в кабеле имеют различную расцветку. Это значительно облегчает процесс подсоединения элементов, что важно при проведении электромонтажных работ
Расшифровка цветов проводов:
Красные, коричневые, белые провода, как правило, используются в качестве фазы (на схемах обозначается как L).
Синие провода обозначают ноль (N).
Зеленые или зелено-желтые жилы, которые наносятся на план буквами PE, всегда соответствуют заземлению.
Подобная цветовая специфика значительно облегчает электромонтажные работы.
Упаковка и сертификаты соответствия
Существует два вида стандартной упаковки для электропроводки. Предназначенные для розничной продажи в строительных и других специализированных магазинах кабели наматываются на бухты.
Продукция, предлагаемая оптовикам, строительным организациям и другим крупным потребителям, упаковывается в барабаны.
К любой упаковке кабельной продукции в обязательном порядке прилагается бирка, которая может иметь разный цвет, форму и вариант крепления
Вне зависимости от тары, к изделиям крепится бирка с описанием, которое включает в себя:
название завода либо фирменный товарный знак;
марку кабельной продукции;
дату изготовления;
ГОСТ или ТУ, согласно которым выпущено кабельное изделие;
число отрезков с обозначением длины;
номер барабана;
вес проводника;
знак соответствия;
отметку контролера.
При покупке кабеля целой бухтой размером в 100 м бирка вручается вместе с продукцией. При приобретении электропроводки куском — ярлык предоставляется продавцом для просмотра.
Качество кабеля подтверждается специальными документами. Продукция должна иметь сертификат пожарной безопасности и сертификат соответствия, подтверждающий возможность применения данного вида кабеля для определенных электромонтажных работ.
В документе, относящемся к тому или иному виду изделия, должен быть указан ГОСТ или ТУ, а также прописан срок действия. Продавцы обязаны предъявить сертификат для ознакомления по первому требованию покупателя.
Внешнее состояние кабельной продукции
При покупке электропроводки следует также обращать внимание на внешний вид изделий. Лучше избегать продукцию, имеющую наружные повреждения: выраженные перегибы, сдавленности, помятости.
Подобные неисправности могут сигнализировать о внутренних проблемах: проводники с внешними дефектами могут иметь обрывы или быть замкнутыми друг на друге. Чтобы не ошибиться с выбором, желательно тщательно осмотреть электропровод в магазине, а уже затем оплатить покупку.
Существующие разновидности изделий
Сложно однозначно ответить на вопрос, какие провода и кабели нужны для осуществления проводки в жилых помещениях квартиры, поскольку для проведения подобных работ требуются различные виды подобных изделий.
Согласно действующим правилам безопасности, все домашние приборы и розетки должны иметь заземление. Поэтому в квартирах повсеместно протягивается трехжильный кабель, имеющий «фазу», «ноль» и «землю»
Для контура освещения, на который падает наименьшая нагрузка электросетей, подойдет кабель сечением 1.5 мм2. Для него достаточно предусмотреть автоматический выключатель в 10 А (2.3 кВт).
Для розеток, нагрузка в которых может доходить до 3-4 кВт, необходимо брать изделия сечением 2.5 кв. мм, способные выдержать ток до 27 А и мощность 5.9 кВт.
Однако не следует нагружать линию до подобных пределов: для корректной работы необходим запас, составляющий треть от планируемой нагрузки. В данном случае понадобится выключатель, рассчитанный на 16 А (3.6 кВт).
Если планируется установка розетки для электроплиты (варочной поверхности), необходимо проложить кабель сечением 6 кв. мм для мощности до 10.1 кВт.
В этом случае важно подобрать соответствующий автомат, предназначенный для электрического тока в 32 А (напряжение 7.3 кВт).
При выборе параметров вводного кабеля в квартиру важно учитывать мощность, выделенную на квартиру. Как правило, в этом случае необходимо использовать изделие сечением 6-10 кв. мм.
Популярные разновидности электропроводки
Среди часто используемых видов продукции для электромонтажа можно выделить две распространенные модели: ВВГ и NYM.
Галерея изображений
Фото из
Провод для выполнения электромонтажа
Электрический шнур для слаботочных линий
Провод для уравнивания потенциалов
Кабель для подключения мощных приборов
Вариант #1 — кабель ВВГ
Наиболее популярное изделие отечественного производства, которое часто применяется для выполнения в квартире электромонтажных работ. Кабель относится к небронированным гибким силовым проводам.
Он может состоять из 1-5 медных жил, сечения которых варьируются от 1,5 до 240 кв. мм. Проводники, которые могут иметь круглую, треугольную и плоскую форму, окружены поливинилхлоридной изоляцией и общей оболочкой.
Кабель ВВГ имеет несколько модификаций:
ВВГ – основной тип, характеристики которого приведены выше.
ВВГнг – кабель силовой, имеющий внешнюю оболочку и изоляцию жил, сделанную из негорючего поливинилхлорида.
ВВГнг-LS – проводка, жилы которой имеют негорючую самозатухающую изоляцию, а оболочка обладает низким показателем выделения дыма.
ВВГнг FR-LS – негорючий кабель с малой задымленностью, имеющий дополнительную защиту от огня, выполненную из слюдяной ленты.
Хотя обычный ВВГ стоит дешевле, его оболочка не имеет огнестойких свойств и выделяет при горении много дыма. Эти изделия также не подходят для пучковой прокладки, тогда как негорючие изделия монтируются в пучках, благодаря чему в гофрах, трубах или шурфе можно одновременно прокладывать несколько кабельных линий.
Один и тот же вид продукции (например, кабель ВВГнг), выпускаемый различными предприятиями, может иметь незначительные отличия внешнего вида и технических характеристик
Исходя из перечисленных выше причин, для проводки электросетей в квартире лучше брать надежные и практичные изделия марок ППГнг-HF и ВВГнг-LS, наиболее безопасные в бытовых эксплуатационных условиях:
Галерея изображений
Фото из
Кабельная продукция с маркировкой ВВГнг-LS
Горящий и выделяющий токсины кабель
Кабель с безгалогенной изоляцией ППГнг-HF
Продукция ВВГнг для укладки в штробы и технических помешщений
Вариант #1 — кабель NYM
Это изделия из меди, изготовляемый на российских заводах по немецкой лицензии. Кабель соответствует как отечественным ГОСТам, так и нормам европейского стандарта.
По основным характеристикам модель совпадает с показателями кабеля ВВГнг; она также рассчитана на номинальное напряжение 0.66 кВт.
В продаже имеется однопроволочный многожильный кабель NYM с сечением 1.5-10 мм2 и многопроволочный, сечение которого превышает 16 мм2.
Для негорючести изделия между поливинилхлоридной оболочкой изделия и изолированными тем же пластиком жилами (1-5) помещается резиновый наполнитель.
Провода NYM и ВВГнг имеют оболочку, сделанную из плохо горящего полимера, благодаря чему изоляция склонна к самозатуханию. Еще один плюс: при горении оболочки выделяется небольшое количество дыма, не содержащего опасных компонентов
Кабели ВВГнг и NYM обладают схожими характеристиками.
К числу их достоинств можно отнести:
Качественное исполнение. Все компоненты проводки (изоляция, жилы, оболочки) соответствуют принятым ГОСТам, благодаря чему продукция отличается надежностью и долговечностью.
Высокая пожаростойкость и безопасность. Отвечающие всем требованиям кабели безупречно работают под прописанной нагрузкой, а особо прочная изоляция позволяет производить пучковую прокладку без риска возгорания при взаимодействии жил.
Легкая разделка и удобный монтаж. Упаковка кабеля круглой формы позволяет комфортно производить монтаж, не допуская перекруток при прокладывании сетей. При этом проводку можно уплотнять на выводе.
Еще одним плюсом является большой ассортимент подобных моделей, различающихся как по техническим характеристикам, так и по цене.
Тонкости подключения электрообрудования
У владельцев квартир часто возникает необходимость подключения к силовой розетке крупных агрегатов бытовой техники, например, электрической плиты или стиральной машины.
Для этих целей предназначаются гибкие провода, при этом следует учитывать пункт 2.1.48 ПУЭ 7, согласно которому можно брать лишь продукцию, назначение которой обозначено в стандартах и техусловиях.
Например, чтобы подключить варочную панель, следует подобрать провод, в сертификате которого есть упоминание о подобном применении данного изделия.
Какие провода не подходят?
Имеются варианты продукции, которые строго запрещено использовать для прокладки электросетей даже в самых крайних случаях. К ним относятся следующие виды изделий.
Изделие #1 — провод ПВС
Соединительный медный элемент, имеющий оболочку и изоляцию из ПВХ. Он имеет многопроволочную конструкцию с 2-5 проводниками сечением 0.75-10 кв. мм.
Провод, рассчитанный на номинал напряжения в 0.38 кВт, может использоваться для подключения бытовой электротехники к электросети и для изготовления удлинительных шнуров.
Для прокладки проводки ПВС не годится по следующим причинам:
Он имеет многопроволочную конструкцию жилы, поэтому для соединения концов необходимо лужение и пайка, что требует много времени и большого опыта.
Изделие создает опасность пожара: из-за проволочных жил кабель нагревается сильнее, из-за чего изоляция изнашивается быстрее, что может привести к короткому замыканию.
ПВС нельзя прокладывать пучком, тогда как для этого подходят практически все модели кабелей. Из-за того, что линии проводки должны находиться на некотором расстоянии друг от друга, придется выполнять в стене штробы под каждую из них.
Таким образом, высокие затраты на осуществление монтажа не сможет компенсировать даже низкая цена подобных проводов, к тому же качество проложенной электросети не будет слишком высоко.
Изделие #2 — провода ШВВП, ПВВП
Шнуры либо кабели, имеющие одно либо многопроволочные жилы из меди, можно применять для подключения бытовой техники, электрообрудования.
Однако они не подходят для стационарных электрокоммуникаций, поскольку на этих изделиях отсутствует негорючая изоляция.
Хотя плоский шнур с полвинилхлоридными оболочками (ШВВП) и не рекомендуется для прокладки электросетей, он вполне подойдет для организации слаботочного освещения до 24В, а именно для прокладки проводки от трансформатора до светодиодов
Кроме того, срок эксплуатации ШВВП и ВППВ достаточно короток, а многожильная конструкция требует обработку окончаний и пайку при монтаже.
Стоит упомянуть также ПУНП (провод универсальный плоский), который был запрещен для прокладки электросетей в квартире еще в 2007 году.
Это устаревшее изделие имеет слабую изоляцию и небольшую мощность, из-за чего оно не выдерживает современных нагрузок
Выводы и полезное видео по теме
В предлагаемом ролике представлена детальная информация по выбору изделий для организации электропроводки в жилых помещениях:
Несмотря на большое разнообразие выпускаемой продукции, подобрать необходимый материал для прокладки электрических коммуникаций довольно легко. Нужно тщательно читать маркировку, бирки и сертификаты изделий, обращать внимание на технические характеристики и качество кабеля.
Какие работы выполняет электрик?
Электрик выполняет широкий спектр работ, связанных с электричеством. Вот некоторые из них:
Монтаж и ремонт электропроводки в жилых и коммерческих зданиях: электрик устанавливает и подключает к электросети провода, розетки, выключатели, автоматические выключатели и другое электрическое оборудование.
Установка и обслуживание электрооборудования: электрик устанавливает и настраивает различное электрооборудование, такое как системы освещения, кондиционеры, датчики движения, системы безопасности и т.д.
Диагностика и ремонт электрооборудования: электрик проводит диагностику и устраняет неисправности в электрических системах и оборудовании.
Установка и обслуживание электрических счетчиков: электрик устанавливает и настраивает счетчики электроэнергии и проводит их обслуживание.
Установка и обслуживание генераторов: электрик устанавливает и обслуживает генераторы, которые используются для резервного электроснабжения или в местах, где нет доступа к сети электропитания.
Разработка проектов электроснабжения: электрик проектирует и разрабатывает системы электроснабжения для жилых и коммерческих зданий, а также промышленных объектов.
Соблюдение правил и норм безопасности: электрик следит за соблюдением правил и норм безопасности при работе с электрооборудованием и электрическими системами.
Это лишь некоторые из работ, которые выполняет электрик. Обычно электрики специализируются на определенных областях, таких как жилые здания, коммерческие объекты, промышленные предприятия и т.д.
Хотите подключить двойную розетку RJ-45 к одному кабелю, но не знаете, как это сделать? Наша статья расскажет вам о том, как правильно выполнить подключение и настроить соединение для эффективной работы вашей сети. Узнайте больше о розетке RJ-45, двойном подключении и других полезных советах в нашей статье.
Как самому расключить интернет розетку RJ45 и обжать разъём в домашних условиях?
В наше время, установка интернет розетки очень актуальная тема. Поскольку сейчас они применяются везде, как в квартирах так и в домах. Через интернет розетки мы подключаем компьютеры, телевизоры и разную технику, которой требуется подключение к всемирной сети. В этой публикации, я хотел бы рассказать, как самому расключить подобные розетки и обжать соответствующий разъем под них, не прибегая к помощи специалистов.
На рынке существует огромное количество разновидностей интернет розеток. Какого цвета и типа розетку вы купите, не важно. Всех их объединяет два варианта расключения. На каждой розетке есть 2 схемы цветового обозначения. Схема "А" и "Б". Любую интернет розетку мы расключаем по цветовой схеме "Б", это общепринятый мировой стандарт, его мы и будем использовать.
Схема "А" нам пригодится тогда, когда мы захотим "соединить" два устройства между собой. Для этого придётся применить с одной стороны схему А, а с другой "Б". Получится кросс-соединение, но на данном этапе нас это не интересует.
Для монтажа интернет розетки, вам потребуется аналогичный подрозетник, как и у розеток 220V. Если вы будете использовать экранированный кабель UTP(который имеет защитный экран от помех), то розетку можно будет поставить в один ряд с обычными розетками, под одну панель:
После установки подрозетника, зачищаем кабель и согласно схеме "Б" производим расключение. Цветные жилы зачищать не нужно, так как у каждой розетки в контактных пазах имеются ножи, которые сами "доберутся" до оголённой жилы.
Существуют розетки, которые имеют специальный зажим. В таком случае, вам нужно только по цветам распределить жилы и зажать их таким образом, чтобы каждая жила попала в свой контактный паз. Если же розетка не имеет такого зажима, каждую жилу нужно самостоятельно вставить в контактный паз.
Ваша розетка готова, осталось только установить её в подрозетник и закрыть лицевой панелью.
Как обжать разъём RJ45 под интернет розетку?
Для качественного обжима разъёма, нужен кримпер(специальный инструмент для обжима витой пары). Если же вам негде взять такой инструмент и вы не хотите ради одного обжима покупать его в магазине, можно обойтись обычной плоской отверткой.
Зачищаем кабель, нам необходимо буквально 1-2 см. Далее распределяем жилы по цветовой схеме:
Это стандартная схема "Б", которую запоминают наизусть, если часто занимаются подобными работами.
Отрезаем лишнюю длину таким образом, чтобы все жилы у нас были одного размера. Далее вставляем их в разъем RJ45.
Учтите, что разъём в этот момент должен быть "язычком" вниз. После того, как все жилы до упора вошли в разъем обязательно проверьте, чтобы цветовой порядок остался без изменения.
Если вы используете кримпер, то просто вставляете разъём в специальный паз и зажимаете.
Если же используете отвертку, то здесь вам необходимо жилы запрессовать таким образом, чтобы каждый "микронож" врезался в свою жилу.
После обжима убедитесь, что вы правильно всё сделали. Надеюсь публикация была полезной для вас!Работайте правильно, работайте с удовольствием.
Локальная сеть через RJ-11?
Привет. Имеется ли возможность организовать проводную сеть (LAN) посредством RJ-11?(если да, то как это организовать?). Объясняю: В квартире в каждой комнате , в стенах, имеются розетки RJ-11 под телефон. В комнате №1 стоит роутер. В комнате №2 стоит ПК. Можно ли от роутера(RJ-45) пустить витую пару, обжать ее под RJ-11 и подключить к телефонной розетке в сетене т.е. сделать кабель с rj-45 на одном конце и rj-11 на другом? Аналогичным образом в комнате №2 подключить ПК к телефонной розетке и в итоге получить проводную связь с роутером. Извиняюсь за терминологические ошибки, я не спец 🙂
Вопрос задан более трёх лет назад
2394 просмотра
сделайте беспроводную локальную сеть)
Решения вопроса 1
какой кабель между розетками? если там 2 пары — можно попробовать
но надо понимать одну штуку — свивка пар в Cat 3/5/5+ не случайна, шаг свивки определяет индукционные качества каждой пары.. иными словами — даже если у вас там 4х жильный телефонный провод* — он не имеет свивки пар, и в зависимости от длины кабеля, будут расти потери пакетов
для примера — давным давно, когда я обжимал свою первую 100 Мбит сеть, пары не были учтены, просто было повторение рисунка по правилам — при длине кабеля более 8 метров связь становилась не стабильной, после просвещения более опытным коллегой, связь, на том же кабеле, стала замечательной на хвостах до 50м (а больше в том офисе и не нужно было)
ps * — 4 жильные провода бывают разными, в принципе существует и витая пара (в которой 2 пары и есть, их даже провайдеры частенько используют для экономии стоимости конечного подключения в квартирах) но в телефонии, чаще используется плоский 4х жильный кабель — на нем длина кабеля будет резко негативно влиять на качество связи
pps — ну и как уже было сказано — по 2м жилам ethernet не будет работать вообще
ppps — все эксперименты с ethernet можно проводить только, если вы точно знаете, что розетки соединены "точка-точка" .. если они подключены к реальной телефонной сети — это гарантия что сеть не поднимется, и очень большой риск угробить сетевые карты
Как развести входной лан кабель на две розетки RJ45?
Добрый вечер. Как развести входной lan кабель (от провайдера) на две розетки RJ45? Розетки не будут использоваться одновременно. Сделано для того, чтобы если захотел взял и подключил роутер на кухне, а в спальне розетка сводная будет без подключения. Если нужно перенес роутер в спальню, а на кухне уже розетка будет сводная. В квартиру проведен кабель от провайдера. Квартира одна комнатная. До этого провел один кабель двух парный на кухню для розетки RJ45 и один двух парный кабель провел в спальню под розетку RJ45. В коробке зажал кабель 1, 2, 3, 6. И также два двух парных кабеля по такому же принципу зажал. Собрать по схеме на фото 0.
Для соединения использовал штуку с Алиэкспрес. Фото 1. И подключил два кабеля сразу.
Далее проверил правильность подключения с помощью тесте кабеля. Фото 2. Лампочки заморгали по очереди 1,2,3,6. На кухне и спальне в розетки показало так.
На фото 3 розетка
Далее родной кабель Lan от роутера подключил его в розетку лан и потом другой конец к роутеру, сигнала нет кабель не показывает в роутере. При подключение к кабелю тесте мигают лампочки 1,2,3,6. Но роутера ничего не работает. Потом пошел в спальню и также подключил роутер к другой розетки. Ситуация та же самая, что и на кухне. Нет сигнала.
Затем пошел отсоединение один лан кабель и после этого кабель в роутере сразу показал. Фото 4. Потом сделал так же для другой комнаты и так же все заработало. Но стоило пойти подключить другой лан т.е. сразу два лан кабеля к той штуку как сеть (кабель) пропал в роутере.
В чем может быть дело ? Можно ли раздеть входной лан кабель на розетки без одновременного их использования ?
Как правильно подключить интернет кабель к розетке. Схема подключения для RJ 45.
Чаще всего монтаж и подключение интернет розетки, относящейся к слаботочным линиям, производится в тройном блоке:
обычная 220 Вольт
интернет-розетка
телевизионная под ТВ
У большинства моделей, например от фирмы Schneider Electric (серия Unica), Legrand, Lezard принцип монтажа практически одинаков и не содержит кардинальных отличий.
Пошагово рассмотрим весь цикл подключение интернет розетки.
Интернет кабель
Монтаж начинается с установки в слаботочном щите роутера и подключении его от силовой розетки 220В.
Далее в отдельном кабельном канале или штробе, не связанной с силовыми линиями, прокладывается 4-х парный кабель UTP серии 5E.
Такой кабель обеспечивает скорость соединения до 1 Гигабита в секунду на расстоянии до 100м. Вот его технические характеристики:
Бывают экранированные и не экранированные разновидности. Фольга в качестве экрана выступает в сетях, где есть нормальное заземление.
На один такой кабель 5E (4 пары), можно подключить только две розетки. При этом отдельно будут задействованы по 2 пары.
Монтаж ведется цельным проводом напрямую от щита до подрозетника. Заводите кабель в монтажную коробку и оставляете необходимый запас — от 15см и более.
Монтаж интернет розетки
С розетки предварительно снимаете накладку и вытаскиваете суппорт для удобства монтажа.
Если позволяет конструкция розетки, рамку на подрозетник можно смонтировать изначально. Благодаря пазам в рамке можно легко регулировать горизонтальность ее расположения.
Винтами 3*25мм предварительно закручиваете всю конструкцию. При этом уровнем электрика Pocket Electric проверяете точность установки и затягиваете винты окончательно.
Производители в последнее время начали выполнять рамки из алюминиевого сплава, они конечно крепче по конструкции, но при этом не будут магнититься к уровню. Придется поддерживать его одной рукой на весу.
Далее, откусываете и оставляете в подрозетнике запас провода, длиной максимум 15см. Снимаете верхний слой изоляции с кабеля UTP.
Для съема изоляции, чтобы не повредить жилы, лучше использовать специальный инструмент – стриппер. Но можно все это сделать аккуратно и обыкновенным канцелярским ножом.
Верхний слой с кабеля нужно очистить на длину не более 2,5см. Отрезаете лишнюю в данном случае нить, которая идет между жилами.
Крепкая нить в кабелях с витой парой, нередко используется для облегчения вскрытия оболочки на большой длине. Она даже так и называется – разрывная нить. В телефонных кабелях ею разделяют пучки и повивы.
Слегка расплетаете по отдельности жилки. Далее вытаскиваете внутреннюю часть розетки с контактами.
Как правило, к любой марке, будь то TV, интернет розетка или обычная 220 Вольт, должна идти инструкция.
Инструкция к интернет розетке Schneider Electric Unica – скачать Инструкция к Legrand – скачать
Стандарты и схема подключения
Открываете крышку контактной части и внимательно изучаете маркировку. Каждую розетку RJ45 можно подключить двумя способами:
по стандарту “A”
по стандарту “B”
В большинстве случаев используется второй вариант — "B". Чтобы понять куда какие провода подключать, внимательно осмотрите корпус. На нем должно быть изображено какой стандарт соответствует определенным контактам.
Например на Unica:
протокол “B” относится к верхней цветовой маркировке. При подключении будете ориентироваться именно по этим цветам.
“A” – к нижней цветовой маркировке
Если с этим разобрались, то с дальнейшей установкой не возникнет сложностей. Протокол “B” соответствует цветовой схеме по стандарту EIA/TIA-568B. На одной стороне зажима должны быть следующие цвета:
На другой стороне:
Пропускаете провод через крышечку. При этом как говорилось выше, верхний слой изоляции кабеля UTP не должен быть снят, более чем на 2,5см.
Нельзя зачищать его под самую стенку подрозетника, как делают с обычными кабелями NYM или ВВГнГ.
Отрезок без изоляции должен быть минимальной длины. Все эти повивы, делаются не с проста. Их точное количество на 1 метр кабеля строго рассчитано и регламентируется.
Иначе при неправильном подключении и зачистке у вас может снизиться не только скорость, но и качество передачи данных.
Далее вставляете в контактные пазы по цветам все провода.
После чего просто защелкиваете крышку. Лишние отрезки жил, которые выступают наружу, срезать нужно именно после закрытия крышечки.
Розетка фактически уже подключена. Осталось ее вставить на место в суппорт.
Главное преимущество таких интернет розеток в том, что с ними вообще не нужно снимать изоляцию с жил и оголять ее до меди. Внутри самой розетки уже установлены специальные ножи.
Когда вы захлопываете крышку, ножи автоматически прорезают изоляцию и образуется контактное соединение. В инструкции таких марок нередко указывают, что при подключении провода, использование специальных обжимок-кроссователей запрещено.
Он как бы уже имеется в конструкции. То есть, когда крышка закрывается, она сама срезает изоляцию и укладывает провода на нужную глубину разъема.
Далее устанавливаете лицевую панель и декоративную рамку.
Подключение к роутеру и обжим коннектора
После монтажа самой интернет розетки остается правильно подключить кабель к роутеру в коммуникационном щите.
Снимаете изоляцию с другого конца кабеля на 2-3см. Жилы распушиваете и вставляете в определенном порядке, согласно стандарту TIA-568B, или просто "B".
Расположение цветов считается слева-направо:
Стандарт "A" иногда применяется, если вам нужно соединить один компьютер с другим. Здесь один конец кабеля обжимаете по стандарту "B", а другой по "A". Вообще если оба конца кабеля обжаты по одному стандарту (АА или BB), то это называется — патч-корд. А если они поменяны местами (AB или BA), то — кросс.
Жилы опять же зачищать не нужно. Просто вставляете их в коннектор до упора.
После чего все это запрессовывается специальным кримпером. Некоторые это делают тоненькой отверткой или лезвием ножа, правда так можно легко повредить коннектор.
Кабеля cat5E и cat6 в коннекторе RJ45 обжимаются по одному принципу. Другая "вилка" здесь не требуется. Различия у кабелей в скорости передачи данных, у cat6 она больше.
Проверка интернет-подключения
После монтажа интернет-розетки и коннектора на другом конце кабеля, желательно проверить подключение и целостность всех соединений. Сделать это можно самым дешевым китайским прибором.
В чем его суть? Есть генератор сигнала, который подает импульсы по определенным кодам, и приемник. Генератор подключается в месте установки роутера, а приемник непосредственно в саму розетку.
После подачи импульсов происходит сравнение сигналов. Если все исправно, поочередно загораются зеленые светодиодные лампочки на корпусе приемника. Если где-то обрыв или короткое замыкание, то одна или больше лампочек гореть вообще не будут.
Когда подобное произошло, то в первую очередь нужно грешить на плохой контакт в коннекторах. Чаще всего именно там, на какой-либо жиле, полностью не срезается изоляция и соответственно не будет соединения.
В самом конце, готовый проверенный кабель с коннектором подключается к роутеру.
Полный комплект всех инструментов для разделки, обжатия, прозвонки интернет кабеля utp можно заказать на АлиЭкспресс здесь (доставка бесплатная).
Как подключить 4-х жильный телефонный кабель
А что делать, если у вас для интернета используется 4-х жильный телефонный кабель, а розетка под стандарт 8 жил? Как подключить схему в этом случае?
Простое соединение по цветам здесь не поможет. То есть, если вы бело-синию жилу вставите в контакт с бело-синей маркировкой и аналогично по расцветке подсоедините все остальные жилы, сигнала не будет.
Объясняется это тем, что для передачи сигнала нужно использовать контакты 1-2-3-6.
С одной стороны две жилы заводите на контакты 1-2:
бело- оранжевый контакт = бело- оранжевая жила
а с другой, на контакты 3-6:
бело- зеленый контакт = бело- синяя жила на кабеле
В этом случае все должно работать без проблем. Только запомните, что здесь самое главное не цвета, а именно позиции. Цвета используются для того, чтобы было визуально легче различать позиции одной и той же жилы на разных концах кабеля.
Также имейте в виду, что при использовании 4-х проводов, т.е. двух пар витой пары, вы сможете достигнуть скорости до 100Мбит/сек. А вот для гигабитной сети (1Гбит/сек) уже понадобятся все 8 проводов.
Ошибки при подключении интернет розетки
1 Неправильное подключение жил согласно протокола.
Можно запросто перепутать порядок расположения жил на коннекторе и в самой розетке. Грубо говоря перевернуть их на 180 градусов.
Здесь все проверяется более внимательным изучением надписей на корпусе розетки и цветовой расцветки самих жил. Тестер с генератором и приемником сигнала хороший помощник для выявления подобных ошибок.
При неправильном расключении жил, лампочки на тестере будут загораться не по порядку от 1 до 8, а в произвольных вариантах. Например сначала 1, потом сразу 3, затем 2 и т.д.
2 Не значительной, но все же ошибкой считается, если жилы с контактных пластин розетки срезать не после закрытия крышки, а до этого момента.
То есть, непосредственно после укладки их по своим местах в прорези. В этом случае, жила может случайно выпасть, а вставить ее обратно обрезанной уже не получится. Придется заново все зачищать и проходить весь цикл подключения по новой.
А если вы оставили запас кабеля в монтажной коробке маленьким, то и вовсе столкнетесь с большой головной болью.
3 Зачистка внешней изоляции на большое расстояние, вплоть до стен подрозетника, как в обычных сетях 220В.
Как уже говорилось ранее, здесь итог – ухудшение скорости и качества сигнала. Более того, не нужно витые пары расплетать предварительно до места среза изоляции, тем более отверткой. Просто расшивайте их раздвигая жилы на необходимую длину, чтобы завести в прорези.
По стандарту не допускается раскручивание витой пары более чем на 13мм, иначе в тестах частотных характеристик появятся ошибки перекрестных наводок (crosstalk). На практике начнутся проблемы при загрузке сети трафиком.
Как правильно подключить интернет розетку
Сейчас даже дети дошкольного возраста активно используют интернет. Поэтому в домах и квартирах к всемирной паутине часто одновременно подключается сразу несколько цифровых устройств. В основном соединение с сетью выполняется посредством технологии Wi-Fi. Однако для использования беспроводного протокола необходима установка роутера, который подключается к интернету через провод.
Обычно электрические кабели в квартирах и домах прокладываются скрытым способом. Провода заводятся на розетки. Посредством их происходит подключение устройств. Для соединения с всемирной паутиной используются розетки иного стандарта. Их называют информационными или компьютерными конечными элементами сети.
Интернет розетки выпускаются с разными разъемами. Они имеют непривычную форму, большое количество проводов, соединения которых выполняется особым образом, а не с помощью пайки или скрутки. Поэтому полезно будет узнать, как подключить интернет розетку и соответствующий коннектор. Это позволит выполнить работу самостоятельно. В результате удастся сэкономить средства, так как не придется обращаться за помощью к специалистам.
Коннектор RJ-45: описание разъема
Витая пара — это интернет-кабель. Именно он сначала заводится в частный дом или квартиру, чтобы в последствие цифровые устройства можно было подключить к всемирной паутине. Интернет-кабель обычно заканчивается небольшим разъемом из пластика. Он называется коннектором. Существует несколько видов компьютерных разъемов. Среди них самым распространенным является коннектор RJ-45. Информационный разъем для подключения интернет-сети специалисты часто называют «Джеком».
У коннектора прозрачный корпус, через который видны разноцветные провода. Кроме подключения к интернет-сети, разъемы RJ-45 также позволяют посредством кабелей соединять компьютеры друг с другом и с модемами. При этом подключение коннектора к кабелю в каждом случае отличается порядком расположения разноцветных жил проводов. Распределение проводников по цветам на профессиональном языке называется распиновкой. Зная точную последовательность разводки цветных жил, удастся выполнить правильный монтаж RJ-45 розетки.
Схема подключения интернет кабеля по цветам
Во время подсоединения интернет-кабеля используется одна из двух схем: T568A и T568B. Они равнозначны, но отличаются разводкой цветных жил по парам. В России почти не применяется распределение по типу «А». В Российской Федерации используется вторая схема подключения интернет кабеля по цветам — тип «B».
Интернет-кабель может иметь 2 или 4 пары жил. Скорость передачи информации через двухпарный провод составляет максимум 1 Гб/с, а в четырехпарном кабеле она уже равна 1-10 Гб/с.
Для передачи сигнала в коннекторе задействуют контакты: 1, 2, 3, 6. К каждому из них подсоединяется проводник определенного цвета. Если подключение выполняется по схеме T568A, информация переносится при использовании бело-синий, синий, бело-коричневый и коричневые жилы. Когда соединение осуществляется по стандарту T568B, сигнал передается посредством бело-оранжевого, оранжевого, бело-зеленого и зеленого проводника. Перечисленные жилы соединяются соответственно с контактами 1, 2, 3 и 6 в коннекторе.
Обжим коннектора витой пары
Разноцветные жилы интернет-кабеля обжимаются в разъеме специальными клещами. Они позволяют упростить соединение витой пары с коннектором. Их стоимость варьируется примерно от 200р до 1500р. Если не планируете заниматься обжимкой коннекторов ежедневно, смело берите самые дешевый вариант или можете поспрашивать у знакомых.
Процесс соединения интернет-кабеля с разъемом выполняется следующим образом:
С витой пары удаляется изоляция длиною от 70 до 80 мм от конца провода.
Соединенные попарно разноцветные проводники раскручиваются, выпрямляются, разводятся по разным сторонам и раскладываются в соответствии со стандартом «В». Если присутствует экранирующий провод, он не используется. Его нужно просто отогнуть в сторону.
Разложенные разноцветные проводники зажимаются между указательным и большим пальцем. Жилы необходимо раскладывать ровно и плотно.
Выровненные проводники обрезаются кусачками. Их длина должна быть от 10 до 12 мм. Для проверки рекомендуется приложить разъем. Это позволит убедиться, что изоляция интернет-кабеля начинается выше защелки в виде выступа на крышке коннектора.
Отрезанные по длине проводники вместе с частью изоляции витой пары заводятся в разъем. При этом коннектор необходимо держать защелкой вниз, а каждая жила обязана расположиться в своей отдельной дорожке. Разноцветные провода заводятся в разъем до упора. Они должны упереться в его противоположный край.
Коннектор вставляется в специальные клещи. При этом нужно придерживать интернет-кабель у края разъема.
Без резких движений ручки клещей сводятся вместе. При правильном расположении RJ-45 в инструменте не потребуется выполнять никаких чрезмерных усилий. В противном случае необходимо переставить коннектор в гнезде клещей.
В результате сведения ручек выступы в инструменте пододвигают разноцветные проводники к микроскопическим ножам разъема. Острые грани прорезают изоляцию на жилах. В итоге образуется надежное соединение. При возникновении проблем с ним, что случается крайне редко, закрепленный «Джек» просто обрезается и устанавливается новый коннектор путем выполнения вышеописанных действий.
Видео-урок по обжима коннектора:
Виды интернет розеток
Производители выпускают две основные модификации интернет розеток:
Изделие для внутренней установки. Оно закрепляется в стене. Для этого сначала фиксируется его монтажная коробка из пластмассы. В нее устанавливается контактная часть устройства. Потом вся конструкция закрывается декоративной пластмассовой панелью.
Изделие для наружной установки. Внешне оно похоже на обычную телефонную розетку. Изделие для наружного монтажа имеет небольшой двойной корпус из пластмассы. Его задняя часть фиксируется вместе с контактной пластиной на стене. Затем выполняется подключение витой пары. В конце закрепляется наружная часть корпуса.
Два вида интернет розеток отличаются внешним видом. Однако у них одинаковый принцип подключения к витой паре, который был описан выше.
Как подключить настенную компьютерную розетку
Производители выпускают информационные розетки с подсказками. Их размещают внутри изделий. Они позволяют узнать, как подключить интернет кабель к розетке. Изготовители размещают внутри корпуса изделий цветную наклейку со схемой соединения проводов с клеммами по стандарту «А» и «B».
Чтобы в России выполнить подключение интернет розетки, используется схема «B». Для начала на стене закрепляется корпус таким образом, чтобы снизу можно было завести витую пару, а сверху подключить коннектор. Потом выполняют следующие действия:
С конца интернет-кабеля удаляется изоляция длиною примерно 50-70 мм. При этом нужно не повредить защитный слой на проводниках.
Витая пара заводится в пластиковый хомут и фиксируется, чтобы ниже крепежного элемента остались только разноцветные жилы. При этом закрепление кабеля выполняется по краю основной изоляции провода.
Разноцветные проводники подводятся к контактам-микроножам в соответствии со схемой подключения интернет розетки. Каждую из жил нужно постараться дотянуть до низа контакта. Если это удалось сделать, тогда раздастся щелчок. Такой звук означает, что проводник установлен правильно и у него прорезалась изоляция. Если щелчки не раздались, каждый разноцветный проводок принудительно опускается до низа контактного узла с помощью плоской отвертки. Можно также использовать не острую сторону ножа.
Крышка интернет розетки надевается на закрепленное основание с подключенной контактной группой.
Подключение интернет розетки сможет осуществить даже неопытный человек. Работа обычно выполняется за несколько минут. Короткая видео-инструкция:
Как подключить внутреннюю интернет розетку
Перед началом работы требуется разобрать компьютерную розетку. Это необходимо, чтобы получить доступ к контактной группе. Эта часть изделия с контактами-микроножами изготавливается из пластика или керамики. Непосредственно к ней подключаются разноцветные проводники. После этого выполняется сборка корпуса. Трудность процесса заключается в том, что информационные розетки у каждого производителя по-разному разбираются и собираются.
Подключение интернет-розетки legrand
Большим спросом пользуются французские компьютерные розетки Legrand. Часто пользователи устанавливают модель Valena RJ45. Поэтому их интересует, как подключить интернет розетку Легранд в таком исполнении.
Во время установки сначала снимается лицевая крышка с изделия. Потом по направлению стрелки поворачивается белая крыльчатка из пластика. Это позволит получить доступ к пластине с контактными элементами. Затем в отверстие на ней продевается кабель. После этого останется подключить розетку интернета по схеме T568B. Поможет выполнить операцию цветная маркировка проводников, которая нанесена на контактную пластину.
Подключение интернет-розетки Schneider
Качественные информационные розетки выпускает еще одна французская компания — это Schneider. Они устанавливаются в квартирах, офисах и частных домах. Поэтому многие пользователи желают знать, как подключить интернет розетку Шнайдер.
Монтаж начинается со снятия декоративной панели. Потом с помощью ножа или маленькой отвертки на механизме коннектора нажимается фиксатор. Это позволит открыть его крышку с контактами-микроножами. Затем в специальное отверстие продевается интернет-кабель без основной изоляции на конце. Далее, необходимо подключить розетку интернета по схеме «B», закрепив разноцветные проводники в соответствующих клеммах.
Подключение интернет-розетки Werkel
Компьютерные розетки шведской торговой марки тоже популярны среди пользователей всемирной паутины. Изделия отличаются конструкцией. Поэтому пользователям необходимо уяснить, как подключить интернет розетку Werkel.
В начале работы необходимо на тыльной стороне изделия повернуть фиксатор против часовой стрелки. Благодаря такому действию произойдет отсоединение крышки панели с контактами. Потом конец витой пары пропускается в специальное отверстие, которое находится в центре снятой крышечки. После этого останется лишь подключить розетку интернета по схеме типа «B».
Подключение интернет-розетки Lexman
Для подключения цифровых устройств часто пользователи также устанавливают розетки Lexman. Они доступны по цене и имеют хорошее качество. Поэтому необходимо узнать, как подключить интернет розетку Lexman.
Сначала необходимо удалить лицевую панель изделия. Для этого отщелкиваются два боковых фиксатора. Потом вынимается центральная часть. Затем поднимается крышка над клеммами. Теперь остается подключить розетку интернет по схеме, которая соответствует стандарту «B». Для избежания ошибок нужно учитывать информацию на цветных наклейках, размещенных на изделии. После укладки проводников опускается крышка на колодку с клеммами и выполняется сборка розетки в обратной последовательности.
Заключение
Любую модель интернет розетки несложно подключить к витой паре, если знать основные принципы процесса. Они позволят при необходимости выполнить самостоятельную модернизацию сети. Это может быть удлинение интернет-кабеля или перенос компьютера в другое место. Выполненный процесс своими руками позволит сэкономить средства, так как не придется оплачивать работу специалистов.
Не нашли свою розетку? Напишите нам и мы напишем с фото как ее подключить.
Как можно использовать один сетевой кабель на два компьютера
Рассмотрим возможность подключения к интернету по одному сетевому кабелю двух компьютеров, ноутбуков либо каких-то других сетевых устройств. Для этого понадобится восьми жильный сетевой кабель, обжимник, коннекторы и для удобства инструмент, позволяющий снимать изоляцию.
Как можно использовать один сетевой кабель на два компьютера
Традиционно при обжиме витой пары используются две схемы или другими словами стандарты, а именно Стандарт А и Стандарт B.
Как можно использовать один сетевой кабель на два компьютера
Для использования кабеля на 2 компьютера его жилы нужно разделить на две пары, которые следует установить в первые три и шестой контакты коннектора. Если рассматривать данную схему по стандарту B, это будет выглядеть следующим образом.
Как можно использовать один сетевой кабель на два компьютера
В один коннектор устанавливаются бело-оранжевая, оранжевая, бело-зеленая и зеленая жилы, а в другой — синяя, бело-синяя, бело-коричневая, коричневая в первые три и шестой контакт на коннекторе с обоих концов кабеля. Отмечу, что такая нестандартная реализация обжима подойдет для конечной связи сетевого устройства с компьютерами или ноутбуками.
Как можно использовать один сетевой кабель на два компьютера
При условии использования витой пары на несколько устройств в промежуточной цепи локальной сети стоит придерживаться стандартов.
Еще одно интересное решение с использованием разделения кабеля может быть в ситуации, когда имеется сетевая розетка, через которую требуется подключить, например, два компьютера, как представлено на схеме.
Как можно использовать один сетевой кабель на два компьютера
Для подготовки участка от розетки к роутеру реализую можно выполнить на наружной utp-розетке, в которой кабель расшит по стандарту В.
Как можно использовать один сетевой кабель на два компьютера
В соответствии с текущим стандартом обжимается противоположный конец кабеля, идущего с розетки. Что касается участка между устройствами, подключающимися к сети и розеткой, то здесь кабель обжимается соответствующим образом.
Как можно использовать один сетевой кабель на два компьютера
Один конец разделен для подключения к двум компьютерам, ноутбукам или каким-либо другим сетевым устройствам, а противоположный обжат для подключения к розетке.
Подробнее представлено в данном видео:
Фото и видео материалы взяты с каналаServLessonна YouTube.
Интерент розетка. Назначение, принцип работы и схема подключения.
Для многих на сегодняшний день нет понимания относительно этих розеток, по факту же не все так сложно как представляется. Разберем нашу статью на следующие вопросы:
1. Общее определение.
2. Виды и разновидности.
3. Принцип работы.
4. Разновидности интернет розеток по техническим характеристикам.
5. Схема подключения.
1. Общее определение и виды.
Интернет розетка — это устройство в виде розетки с разъемом RJ45 предназначенное для подключения устройств к интернет сети.
2. Виды и разновидности.
Теперь давайте рассмотрим как выглядит интернет розетка.
Интернет розетка на два разъема подключения встраиваемая однопостовая. Изображение взято из открытых источников.
Интернет розетка на два разъема подключения встраиваемая однопостовая. Изображение взято из открытых источников.
Так выглядит встраиваемая однопостовая интернет розетка, или как ее многие называют — компьютерная розетка.
Интернет розетка на два разъема подключения встраиваемая в рамку однопостовая. Изображение взято из открытых источников.
Интернет розетка на два разъема подключения встраиваемая в рамку однопостовая. Изображение взято из открытых источников.
Интернет розетка на два разъема подключения открытой установки однопостовая. Изображение взято из открытых источников.
Интернет розетка на два разъема подключения открытой установки однопостовая. Изображение взято из открытых источников.
Выше представлены интернет розетки на два разъема встраиваемой и открытой установки, нужно отметить что также данные розетки имеются на один и четыре разъемов.
Теперь ниже давайте рассмотрим совмещенный вид розеток с данным разъемом совместно со сторонними разъемами.
Интернет розетка на один разъем совместно с аналоговым разъемом для ТВ скрытой установки однопостовая. Изображение взято из открытых источников.
Интернет розетка на один разъем совместно с аналоговым разъемом для ТВ скрытой установки однопостовая. Изображение взято из открытых источников.
Интернет розетка на один разъем совместно с телефонным разъемом RJ11 скрытой установки однопостовая. Изображение взято из открытых источников.
Интернет розетка на один разъем совместно с телефонным разъемом RJ11 скрытой установки однопостовая. Изображение взято из открытых источников.
Внешне интернет разъем RJ45 похож на телефонный RJ11. Главное отличие разъемов – количество контактов. В телефонных разъемах 4 контакта, а в интернет их 8 . По этой причине если интернет розетку RJ45 можно задействовать в качестве телефонной, то к разъему RJ11 компьютерную технику для интернет сети подключить уже не удастся.
3. Принцип работы.
Принцип работы интернет розеток заключается в соединение через них компьютерного оборудования для подключения его с сетью интернета. Т.е другими словами мы соединяем при помощи интернет розеток оборудование и источник распределения сети интернета.
Интернет коммутатор распределения сети интернета. Изображение взято из открытых источников.
Интернет коммутатор распределения сети интернета. Изображение взято из открытых источников.
Вводной кабель (витая пара) заводится либо на Wi-Fi роутер или на коммутатор, в свою очередь коммутатор соединяется с необходимыми нам интернет розетками напрямую, или при помощи патч-кордов
Патч-корд для соединения розеток с компьютерной техникой и розеток с коммутатором. Изображение взято из открытых источников.
Патч-корд для соединения розеток с компьютерной техникой и розеток с коммутатором. Изображение взято из открытых источников.
с интернет розеткой расположенной в зоне установки коммутатора, которая в свою очередь соединяется с необходимой нам при помощи витой пары. Смысл точно такой же как и подключение стандартных силовых розеток 220В. Все это мы наглядно разберем в последнем вопросе темы.
4. Разновидности интернет розеток по техническим характеристикам.
От того, к какой категории принадлежит компьютерная розетка, зависит дистанция, на которую будет передаваться сигнал при минимальных искажениях, а также сама скорость передачи данных.
При оснащении офисных и бытовых сетей чаще используют такие виды розеток:
RJ-45 Cat.5 – предназначены для организации сетей 100BASE-TX с полосой частот 125 МГц при скорости передачи данных в пределах 100 Мбит/с.
RJ-45 Cat.5е – более «продвинутый» вариант, позволяющий передавать данные для двух пар в пределах 100 Мбит/с., для четырех пар – 1000 Мбит/с.
RJ-45 Cat.6 – предназначены для обустройства сетей “Gigabit Ethernet” и “Fast Ethernet”. Пропускная способность устройства до 1000Мбит/секунду.
Разъем остается неизменным, меняется только тип кабеля. Это основные разновидности интернет розеток по техническим характеристикам. Теперь рассмотрим последний наш вопрос.
5. Схема подключения.
В этом вопросе я представлю структурную схему подключения слаботочной сети для домов и квартир, именно то, как это проектирую я.
Начнем со структурной схемы.
Структурная схема слаботочных сетей дома и квартиры. Личный материал.
Структурная схема слаботочных сетей дома и квартиры. Личный материал.
Из данной схемы мы видим, что силовым кабелем из распределительного щита дома(квартиры) (через розетку) мы подключаем Wi-Fi роутер, далее вводной интернет кабель (витую пару) подключаем на разъем интернет розетки, сам Wi-Fi роутер при помощи патч-корда подключаем на данный разъем и с Wi-Fi роутера при помощи второго патч-корда подключаем второй разъем интернет розетки. Данный разъем соединяем с одним из разъемов блока интернет розеток в месте где будет установлен коммутатор. Данный разъем при помощи патч-корда соединяем с коммутатором, далее при помощи патч-кордов соединяем каждый разъем коммутатора с разъемами интернет розеток, в свою очередь данные интернет розетки при помощи витой пары соединяем с интернет розетками где планируется установка компьютерной техники.
Теперь посмотрим как это все выглядит на плане при проектировании.
План подключения и прокладки слаботочных сетей дома и квартиры. Личный материал.
План подключения и прокладки слаботочных сетей дома и квартиры. Личный материал.
Полагаю теперь нам становится ясно, как работает и для чего предназначена интернет розетка.
Друзья, в дополнении мне хотелось бы подчеркнуть, что я инженер-проектировщик электроснабжения. Все что касается слаботочных сетей, то это самообразование, и при чем в достаточном виде для реализации в проектах электроснабжения домов и квартир. Буду очень признателен если Вы будете делиться опытом, возможно указывать на ошибки и недочеты. Конструктивная критика никогда не шла во вред.
Подписывайтесь на мой канал! В следующей статье мы разберем не менее важные вопросы в области электроснабжения.
Подключение к двойной розетке RJ-45.
Имеется схема: сетевой кабель — маршрутизатор TP-LINK TL-R460 — два патчкорда — двойная розетка RJ-45 — сетевой кабель (один, 8 жил) — двойная розетка RJ-45 — два патчкорда — два компьютера. В обеих розетках жилы подключены по схеме В. Интернет есть на компьютере, подключенном к ЛЕВОМУ гнезду. В правом нет. Неправильное подключение жил в правом гнезде? Если да, то какие куда подключать?
Лучший ответ
На другом конце кабеля тоже самое, да? Если он воткнут в один порт, то так работать не будет, нужно два коннектора обжать.
Дмитрий РусскийМудрец (17563) 4 года назад
Да, так же подключено.
Вторник Искусственный Интеллект (185128) Коричневый и синие пары кабеля нужно было соответственно в оранжевые и зеленые плинты подключать.
Остальные ответы
Все правильно. 4 жилы и задействованы для интернета. Другие 4-е не рабочие.
Если у Вас сеть со скоростью 1000Mb то будет работать на одном гнезде. Если сеть со скоростью 100Mb, то Вы сможете подключить два компьютера. Главное, чтобы на противоположных концах было подключение, как и в "розетке". То есть, каждые четыре конца должны одинаково подключаться на обеих сторонах.
Дмитрий РусскийМудрец (17563) 4 года назад
Always_Young™ Гуру (4272) Тут немного подправлю. Есть сеть 1000Mb, то возможно, что будет работа на 100 или не будет вообще.
На другом надо тоже к 1236 подключать., а на маршрутизаторе к разным выходам. Либо использовать два кабеля.
Привет. Скажи пожалуйста, ты разобрался уже с этим? Я сегодня столкнулся с подобной проблемой и никак не разберусь с этим. Интернет есть только в одной розетке
Skeleto_OnМастер (1431) 2 года назад
Все очень просто, смотрите у вас 8 пинов, б/о, о, б/з, с, б/с, з, б/к, к. Вам нужны, 1,2,3 и 6 контакты, следовательно это жилы: б/о, о, б/з, з. Теперь смотрим на розетку, и видим, что эти пины в центре. Обжимаем розетку одним кабелем на две стороны. Профит.
Розетка забита не правильно! Если вы хотите чтобы работали обе розетки, нужно чтобы с права были провода забиты так же как с права, т. е. зеркально отобразить левую розетку. Правильно 1,2,3,6, а не 4,5,7,8 как показано на фото (правое гнездо розетки).
Читайте также:
Печь электрическая конвейерная t64e без стенда комплект д установки c t97e tt98e
В петербурге летом включили отопление
Люстра из ложек своими руками
Мигает гирлянда не подключенная к розетке
Если вставить ножницы в розетку
Можно ли подключить проточный водонагреватель в розетку?
Подключение проточного водонагревателя к розетке не рекомендуется. Проточный водонагреватель обычно требует большой мощности, чтобы нагреть воду на достаточно высокую температуру в короткий промежуток времени. Обычно такие приборы работают на напряжении 220-240 В и могут потреблять до 10-15 кВт мощности.
Большинство обычных бытовых розеток обеспечивают максимальную мощность около 2,5 кВт, что недостаточно для питания проточного водонагревателя. При подключении проточного водонагревателя к обычной розетке может произойти перегрузка электросети, что может привести к перегреву проводки и возможному возникновению пожара.
Поэтому, для подключения проточного водонагревателя, следует использовать специальную электрическую линию с соответствующей мощностью и защитой от перегрузки. Желательно обратиться к квалифицированному электрику, который проведет правильное подключение и установку проточного водонагревателя в соответствии с требованиями производителя.
Не знаете, как правильно протянуть провод в гофру? Наша статья научит вас технологии монтажа и поможет избежать распространенных ошибок. Вы узнаете, как правильно подготовить гофру к монтажу, как протянуть провод внутри нее и как избежать ошибок при работе. Ключевое слово «как протянуть провод в гофру» поможет вам быстро найти эту статью на нашем сайте.
Общие требования
Внешняя электрическая линия прокладывается по архитектурным линиям здания. Запрещено применение бронированных элементов, имеющих горючее волокнистое покрытие. Недопустимо применять внутри одного пучка и силовой, и телефонный провода. Расстояние между ними должно быть не менее 25 мм. При установке нескольких проводников нужно постараться выполнить наименьшее число перехлестов. При прокладке СИП в соответствии с ПУЭ, нужно соблюдать некоторые расстояния между ним и определенными частями здания:
выше окна и двери — 0,3 м;
ниже балкона и окна — 0,5 м;
высота над уровнем земли — 2,5 м;
сбоку от окна — 0,5 м;
сбоку от балкона и двери — 1 м.
Как протянуть провод
Схема протягивания провода в гофру
Провести электрические кабели по стенам или потолку можно с помощью специальных клипс. Их диаметр подбирается в соответствии с сечением гофры. Это способ более распространенный, поскольку надежно фиксирует трубы и имеет привлекательный внешний вид. В скрытых местах предпочтительнее применять дюбель-шурупы или скобы из металла.
При прокладке труб места стыков соединяют при помощи бюджетного соединительного элемента – муфты. Если на данном участке провода не заизолированы, место крепления к муфте трубы допускается заклеивать герметиком. Для прохода через стены используются специальные перфорированные гильзы, которые при необходимости также обрабатываются герметиком.
Монтаж электрической проводки в гофре — требования
Используя гофрированные трубки для прокладки электрических кабелей, необходимо соблюдать следующие нормативы ПУЭ:
вне зависимости от способа прокладки для соединения отдельных участков необходимо применять пайку, клеммники или опрессовку;
Клеммник
все точки соединения кабельных линий, помещенных в гофрированных каналах, нужно оснащать распределительными коробками;
основной и резервный кабель, линии рабочего и аварийного освещения разрешается монтировать только в раздельных гофрах;
не имеющие огнестойкости гофры из пластика можно использовать только для внутренней проводки внутри кирпичных, панельных и бетонных стен и перекрытий;
организация линий внутри деревянных стен и перекрытий может быть осуществлена только в комбинации с несгораемыми отделяющими прокладками толщиной 10 мм из цемента, штукатурки и т.п.
допустимое расстояние от пластиковой гофры, проложенной на огнестойком основании – не менее 100 мм;
высота расположения открытой кабельной линии внутри гофрированного кабеля над сгораемым основанием – от 10 мм (для реализации этого требования используются специальные подкладки из пенофола);
запрещается установка трубок из металла в санузлах и других помещениях с повышенным уровнем влажности;
внутренняя и наружная организация кабельных линий в металлических гофрах разрешается только при условии герметизации трубок (несоблюдение этого условия даже при попадании внутрь малого количества влаги чревато полным перегоранием проводки).
Допустимая высота расположения открытых питающих линий внутри помещений – не менее 2-х м
Благодаря применению гофрированных оболочек появляется возможность не обращать внимание на это ограничение. Дело в том, что все изделия данного типа обладают необходимыми прочностными характеристиками, достаточными для обеспечения безопасности токопроводящих линий на случай проникающего воздействия предметами диаметром от 12.5 мм
При использовании гофр из стали их в обязательном порядке подключают к заземляющему оборудованию и оснащают дополнительной защитой от коррозии. Ограничения по сопротивлению заземленного гофрированного канал до точки коммутации с шиной – 10 Ом. При проектировке направления прокладки необходимо избегать точек скопления влаги. Все места подводки к распределительным коробкам должны быть заизолированы стандартным способом.
Монтаж электропроводки в гофре открытым способом
Монтаж открытой электропроводки в деревянном доме
Монтаж гофрированных труб включает в себя несколько этапов. Алгоритм установки электропроводки в гофре открытым способом:
Для фиксации шланга применяются специальные клипсы, изготовленные из качественного пластика. Им свойственны разные размеры, выбор будет зависеть от диаметра используемых труб.
Клипсы прикрепляют к поверхностям с интервалом 30-40 см. Делают это с помощью дюбель-шурупов или саморезов. Выбор деталей зависит от материала, из которого изготовлена поверхность, например, дерево, бетон, кирпич и т.д.
Для надежной фиксации гофру вдавливают в клипсу до появления характерного щелчка. Если клипсы были подобраны верно вероятность самопроизвольного выпадения исключена.
На этапе проектирования, прокладывая схематически путь проводки, нужно брать во внимание следующие важные моменты:
Максимальный и допустимый радиус поворота гофры составляет 90 градусов. Чем угол плавнее, тем лучше.
Повороты не должны располагаться близко друг к другу, оптимальное расстояние между ними – 4-5 метров. Если такая возможность отсутствует, с целью безопасности проводку дополнительно оснащают распределительной коробкой.
Максимальная длина отдельного участка – 25 метров, допустимое количество разворотов – 4.
Сколько проводов можно проложить в одной гофре
Таблица выбора гофрированных труб в зависимости от количества проводов и размеров сечения
По правилам монтажа электроустановок, по разным каналам требуется прокладывать основной и резервный кабель, а также жилы аварийного и рабочего освещения.
Приблизительный подсчет, сколько кабелей можно проложить в одной гофре:
При диаметре 16 помещается 3 кабеля.
Если он равен 20, поместится 4-5.
Диаметр более 25 вмещает 5-6 кабелей.
Точное количество рассчитывается при условии, что длина трубы составляет не менее 35 метров.
Преимущества гофры заключаются в доступной стоимости, легком весе, что значительно упрощает процесс транспортировки и установки, высокая сопротивляемость термическим и механическим воздействиям, длительный эксплуатационный срок.
Как правило, трудностей при выборе и установке гофрированных труб не возникает
Во время проведения работ нужно соблюдать технику личной безопасности, при работе с электрическими кабелями важно обесточить помещение и проверить в жилах напряжение
Как просунуть кабель в гофру без проволоки
Бывает так, что пользователь в целях экономии приобретает более дешевые гофрированные трубки без зонда-струны. Продеть кабель внутрь таких изделий на порядок сложнее.
Процесс укладки проводки в гофру без перетяжной проволоки имеет следующий алгоритм:
Свободный край проводника загибается на 180 градусов, во избежание зацепов внутри канала. Один монтажник начинает осторожно проталкивать кабель, а другой по мере его продвижения обеспечивает удобную конфигурацию гофрированной оболочки. Как правило, на реализацию процедуры этим способом уходит много времени.. Для увеличения скорости продевания кабеля в гофре без струны можно воспользоваться специальным кабельным захватом (чулком)
Принцип работы этого приспособления напоминает «удавку»: при его натягивании происходит сокращение внутреннего сечения троса, в результате чего конец кабеля надежно фиксируется. По мере продвижения внутри гофры кольца захватов смещаются навстречу движению провода и становятся еще интенсивнее. Для продевания кабелей в очень узкие каналы в комплект захвата прилагается специальный зажим с отверстием для троса
Для увеличения скорости продевания кабеля в гофре без струны можно воспользоваться специальным кабельным захватом (чулком). Принцип работы этого приспособления напоминает «удавку»: при его натягивании происходит сокращение внутреннего сечения троса, в результате чего конец кабеля надежно фиксируется. По мере продвижения внутри гофры кольца захватов смещаются навстречу движению провода и становятся еще интенсивнее. Для продевания кабелей в очень узкие каналы в комплект захвата прилагается специальный зажим с отверстием для троса.
Кабельный чулок
Защита для проводки
Современный кабель для электрических сетей производится из меди и покрывается специальной оболочкой. При монтаже систем под отделкой из гипсокартона высока вероятность повреждения проводов, поскольку ГКЛ саморезами крепятся прямиком к перфорированному каркасу
Таким образом, важно использовать защитную гофру, чтобы исключить вероятность повреждения провода саморезами
Гофрированные трубки характеризуются повышенной гибкостью, поэтому не усложняют процесс монтажа, обеспечивая надежную защиту от механического воздействия. Данный подход исключает риск короткого замыкания
Дополнительно такие изделия повышают гидроизоляционные свойства проводки, что важно при эксплуатации сети на кухне, в ванной или туалете, а также защищают кабель от грызунов (в частных домах)
Альтернативными вариантами являются поливинилхлоридные трубки и пластиковые кабель-каналы. Их защита немного лучше, однако процесс монтажа существенно усложняется. В отличие от гофры, гнуть обычный пластик практически невозможно.
Разновидности по материалу изготовления
Гофрированные трубки для электрического кабеля выполняются из металла или специального пластика. В строительстве широкое распространение получили гофры из следующих материалов:
Поливинилхорид (ПВХ) – легкий материал, имеющий самозатухающие свойства. Гофры из такого материала выполняются в сером цвете. ПВХ гофры для кабеля используются в сухих закрытых помещениях, так как чувствительны к ультрафиолетовому излучению и не являются водостойкими. Получили наибольшее распространение в связи с доступностью (невысокая цена) и универсальностью применения.
Полипропилен (ППР) – материал, который не поддерживает и не распространяет горение, устойчив к ультрафиолетовому излучению. Гофры из такого материала являются водостойкими и используются при прокладке сетей вне помещений или в помещениях с высокой влажностью. По цвету такие гофры выполняются синего цвета.
Полиэтилен низкого давления (ПНД) – влагостойкий материал. Такие трубки так же применяют во влажных помещениях или на улице. ПНД – материал горючий, поэтому его не используют в деревянных помещениях. Разрешено использование ПНД гофр в стяжках или в конструкциях из негорючих материалов. Выполняется в оранжевом или черном цвете.
Нержавеющая сталь – самый стойкий и дорогой материал для изготовления гофрированных трубок. Стоек при применении в агрессивных средах и отлично защищает кабель от механических повреждений (например, от грызунов или случайных повреждений при производстве строительных и ремонтных работ). Применяют как внутри помещений по горючим и негорючим материалам, внутри конструкций, так и на улице при подземной или воздушной прокладке кабеля.
Полиамид (ПА) – очень гибкий материал, который устойчив к механическим и химическим воздействиям. Имеет широкий диапазон рабочей температуры (от -60 до + 150 градусов Цельсия). Гофрированные трубки из такого материала не распространяют горение и могут применяться как внутри зданий, так и снаружи. Производятся в темно-сером цвете.
Прокладка кабеля без гофры
Монтаж электропроводки в жилище может осуществляться несколькими способами, в зависимости от:
типа кабеля;
среды, в которой планируется разводка;
материала основания, на котором будут осуществляться монтажные работы.
Прокладка кабеля без гофры может осуществляться открытым или скрытым способом.
Открытый способ монтажа
При монтаже силового кабеля по сгораемым конструкциям или в местах, где сложно сделать штробы, применяется открытая проводка. Её прокладывают поверх стен и по потолку с законченной отделкой.
Крепление осуществляется скобами (хомутами) не реже, чем через каждые 40-50 см, а в местах изгиба по 10 см с каждой стороны от места изгиба. Частота крепления должна быть такой, чтобы кабель не провисал.
Такой способ прокладки используют в основном в подвалах, подсобных помещениях, гаражах. Допускается монтаж проводки и в жилых помещениях по стенам и потолку без гофры, если кабель имеет пожаробезопасную оболочку.
Открытая проводка в стиле ретро в деревянных домах выполняется скрученными между собой одножильными проводниками, прикрепляемыми к поверхности стен (потолков) при помощи фарфоровых изоляторов. Проводов может быть два или три, в зависимости от того, есть ли в доме заземление.
При изготовлении современных ретро кабелей используют медные провода с сечением 0,75-2,5 кв. мм. Сначала их покрывают слоем из ПВХ, после чего идёт декоративная изоляция из шелка, пропитанного составом, не поддерживающем горение. Может применяться покрытие из стекловолокна.
Монтаж в металлической трубе – один из самых трудоёмких, дорогостоящих и в то же время надёжных способов открытой проводки. Чаще всего используется:
в пожароопасных и взрывоопасных помещениях;
при проходе через перекрытия и стены;
для вводов в кабельные киоски;
для наружного монтажа;
в деревянных домах, банях и пр.
Металлические трубы надежно защищают коммуникационные сети от механических повреждений и от агрессивной среды. К тому же открытая проводка в металлических трубах может стать интересным дизайнерским решением при оформлении помещения.
Скрытая электропроводка в стенах
Чтобы придать помещению наиболее эстетичный вид, применяют скрытую электропроводку. Кабели прячут в материале стен (потолка), скрывают под слоем штукатурки.
Кабель укладывают в штробы – специально вырезанные бороздки, ширина которых должна соответствовать толщине проводника. Очевидно, что здесь лучше обойтись без гофры, так как сделать борозды под неё значительно сложнее.
Удобнее осуществлять монтаж электричества до отделочных работ, тогда можно обойтись без штробления. Сначала закрепляют провода, а потом уже штукатурят стены.
Перед монтажными работами делают разметку будущей электрической системы квартиры. Отмечают места установки розеток, выключателей, распределительных коробок, линии прохождения проводки.
После приступают к прорезыванию штроб. Для этого можно использовать перфоратор, штроборез, болгарку с алмазным диском, ударную дрель.
После того, как места для розеток, выключателей, распределительных коробок и борозды для укладки кабеля готовы, приступают к монтажу электрической сети.
Советы профессионалов по выбору
Несмотря на отсутствие строгих правил по цветовой маркировке гофрированных труб, по цвету пластиковых изделий обычно можно определить конкретный материал изготовления:
синий – полипропилен;
серый – поливинилхлорид;
черный – полиэтилен низкого давления.
С другой стороны, можно ориентироваться на международный стандарт раскраски, когда цвет указывает на предназначение кабельной линии:
белая гофра или провод – компьютерная сеть;
серая или черная – общее назначение;
зеленая – телефонная сеть;
красная – уличная проводка.
Прокладка кабеля в гофре не вызывает особых трудностей, имея определенные навыки, с ней может справиться каждый. Что касается тонкостей, связанных с подключением и организацией электросети, если вы не имеете необходимых знаний, доверьте эту работу квалифицированным электрикам.
Читать далее: Пресс для топливных брикетов как своими руками сделать станок для прессования опилок
В домах и квартирах, как правило, проводится скрытая проводка. В таком случае она укладывается в заранее подготовленные для этой цели штробы, на которые после наносят штукатурку. Альтернативой такому способу может быть внешняя проводка, которую скрывают под гипсокартонном или подвесными потолками.
При прокладке центральных магистралей проводки, кабель затягивают в гофру перед ее укладкой. Что касается ответвлений под розетки и выключатели, то протяжка может быть выполнена позже.
Крепеж
Для наружной проводки используются специальные клипсы, размер которых подбирается под диаметр гофры. В том случае, когда проводка монтируется в канал или внутри короба, для крепежа используются хомуты. В штробе допускается крепление на быстро застывающие растворы, например, алебастр.
При монтаже проводки следует по возможности избегать образования острых угловых соединений.
Если длина проводки слишком большая, места стыков гофры нужно укреплять транзитными коробками.
Металлические рукава для проводки перед заливкой бетоном фиксируют на металлокаркасе. Провода в этом случае протягивают после становления бетона.
Полезная информация! Можно укладывать электрозащиту в бетонных стенах в штробы. На деревянных конструкциях её закрепляют при помощи хомутов или металлических скоб.
В распределительном щитке гофру нужно прочно зафиксировать в отверстиях
Со временем материал может немного «подсесть» и стянуться, потому крепление в местах стыков очень важно
Обратите внимание! Металлическую защиту для электропроводки нужно заземлять
Безопасный монтаж
Перед установкой кабеля убедитесь в его целостности. Специальные распределительные коробки применяются для каждого отдельного участка. Избегайте любых скруток, уменьшающих надежность системы в целом. Описанные выше короба размещаются на стенах на безопасной высоте, чтобы исключить попадание влаги при затоплении или вмешательство детей. В некоторых случаях подобранная высота может быть минимальной.
Монтажную коробку возможно установить прямо в полу. В таком случае она должна быть защищена прочной съемной крышкой, которая свободно снимается, чтобы при необходимости мастер мог получить доступ к содержимому. Не забывайте о возможности создания схемы половой разводки, что в дальнейшем облегчит поиск нужного узла или провода.
Еще одно важное условие для повышения уровня безопасности электропроводки — правильность заполнения гофры. Не пытайтесь запихнуть внутрь такой трубки множество проводов
Около 60% от всего пространства трубки желательно оставлять пустым. Максимальная протяженность одной линии (от распределительного щитка до розетки или выключателя) не должна превышать 20 м. При размещении под прямым углом следите за тем, чтобы кабелей было не более двух. Впрочем, аналогична рекомендация и для ситуаций с более острыми углами. Постарайтесь избежать любых острых изгибов.
В деревянных домах недопустимо размещение проводов по лагам. Монтаж осуществляется при помощи заранее просверливаемых технических отверстий. При использовании деревянных частей они должны обрабатываться качественным составом, предотвращающим горение. Избегайте разветвлений трассы прямо от щитка, это существенно усложнит проведение ремонтных работ при повреждении электропроводки.
Прокладка кабелей в кабельных каналах
Монтаж электрических кабелей может производиться по методу кабель-канала. В этом случае применяется специализированный короб из алюминия, стали, пластика. Силовой кабель будет расположен внутри данной коробки, что обеспечивает надежную защиту и эстетический вид всей электропроводки. Также это увеличивает уровень пожаробезопасности.
Кабель-каналы чаще всего имеют белый цвет, есть варианты, имитирующие натуральную древесину. Прокладка кабеля электроснабжения в каналах представляет собой несложный процесс, выполняемый в несколько этапов:
Изначально с короба снимается крышка;
Производится крепление изделия при помощи дюбелей;
В канале располагается короб и закрывается крышка.
Такой монтаж кабель канала занимает минимальное количество времени, позволяет получить оптимальное эстетическое решение. Электромонтаж должен выполнять опытный специалист, что позволит исключить формирование ошибок и последующих проблем.
Практические советы по выбору гофры
При покупке гофротрубы отрезками длиной по 6 метров (кстати, не все специализированные магазины продают такие куски, уточните этот момент сразу) будьте готовы к тому, что протяжка в них отсутствует. И это оправдано т.к. на небольшой длине протянуть кабель не трудно и без протяжки.
Старайтесь выбирать даже для укладки в землю гофротрубу, не поддерживающую горение.
Прочность сжатия выбранной трубы должна быть высокая — ориентируйтесь на показатель минимум в 6-8 КПа.
А вот уровнем устойчивости к ультрафиолету здесь можно пренебречь, ведь под землей вопрос защиты от солнца не актуален.
Особенности монтажа электропроводки в гофре открытым способом
При монтаже открытой электропроводки согласно требованиям ПУЭ расстояние от гофрированной трубы до сгораемого основания должно составлять не менее десяти миллиметров. Понятно, что, например, в деревянном доме такое условие выполнить невозможно без применения специальных прокладок. Часто для таких целей используется пенофол, обладающий наиболее сбалансированным сочетанием цены и качества. Следует учитывать, что для соблюдения требований пожарной безопасности прокладка должна выступать на 10 мм во все стороны от границы пластикового гофра.
Согласно ПУЭ допускается монтаж открытой электропроводки в помещениях на высоте от двух метров над поверхностью. Использование гофры позволяет обойти это ограничение, так как они все обладают необходимой степенью прочности для защиты кабелей от повреждений проникающими предметами диаметром сверх 12.5 миллиметров (IP20). Ведь согласно тому же ПУЭ выполнение этого условия позволяет осуществлять монтаж открытой электропроводки в помещениях на любой высоте, но при этом стоит учитывать, что проводку такого типа нельзя использовать на крышах за исключением места ввода кабеля в здание.
Плюсы и минусы такого монтажа
Не стоит прокладывать кабель в полу, не зная всех тонкостей этого процесса. А начать следует с преимуществ скрытой электропроводки:
Высокая степень электробезопасности. Напольное покрытие (половая доска, ламинат, линолеум) станет тем самым диэлектриком, который предотвратит распространение потенциала в случае пробоя кабеля. Это означает, что человека не поразит электрический ток даже если он будет стоять в том месте, под которым проходит кабель.
Меньшие траты. Для качественной разводки потребуется меньшее количество кабеля, что обеспечит солидную экономию.
Простота работ. Самым тяжёлым этапом станет заливка бетонного пола. При монтаже электропроводки необходимо вводить кабель в гофру и просто укладывать на пол. Многие электрики даже не крепят гофру к бетонному основанию.
Но любые работы помимо преимуществ имеют и свои недостатки. К минусам монтажа проводки кабеля под полом следует отнести:
Трудоемкость определения и устранения неисправности. При пробое кабеля придётся прокладывать новую линию или демонтировать напольную поверхность.
Дополнительные траты на заливку нового пола, если потребуется выполнять демонтаж. Также к разряду дополнительных вложений средств следует отнести расход гофры, без которой кабель в полу укладывать нельзя.
Монтажные работы
Для внутренних стенок гофрированных труб характерна, как и снаружи, фактурная поверхность. Поэтому перед протягиванием проводов внутри канала стоит выпрямить заготовленный отрезок нужной длины. Растягивать его при этом не нужно. Если имеется зонд, то концы проволоки обязательно загибаются с запасом. Если этот момент упустить, то придется отрезать заготовку для того, чтобы достать металлический пруток.
На практике мастера используют для каждого типа электрического провода гофру с определенным диаметром. Вот параметры наиболее востребованных каналов (в мм):
16 – линии освещения, телефонии, интернета, сигнализации и телевидения (пример сечения провода – 3*1,5 кв. мм);
20 – силовые розетки (3*2,5 кв. мм);
25 и более – коаксиальный кабель для системы видеонаблюдения.
Вся кабельная продукция поступает в продажу в бухтах. Поэтому по аналогии с форсированной трубой заготовленный отрезок нужно размотать и максимально выровнять. Далее рассмотрим процесс пошагово как засунуть провод в гофру со струной:
Соединение зонда с кабелем. Здесь можно сделать сквозное отверстие или снять часть оболочки. Из концов делается петля для захвата и скрутка. Важно направить кончики в сторону от гофры, чтобы они не цеплялись за ребристые стенки. Некоторые мастера для обеспечения гладкости соединения обматывают его изолентой.
За свободный края зонд вытягивается из гибкого канала без сильных рывков. Так провод будет смещаться внутрь трубы.
Технология монтажа
Предлагаем ознакомиться с основными требованиями к монтажу проводки в гофрированных трубах, частыми ошибками и простыми способами, позволяющими протянуть стяжку кабелей через гофру.
Требования и ошибки
Выполняя прокладку проводки в гофрированной трубе, следите за соблюдением следующих условий:
протяженность одного участка без транзитных элементов (муфт, тройников, разветвителей) не должна превышать 25 м, количество поворотов – до четырех;
на острый угол нельзя устанавливать цельный гофрорукав;
избегайте близкого расположения двух и более поворотов трассы;
угол поворота должен быть больше 90 градусов, радиус – желательно больше;
две гофрированные трубы следует располагать на расстоянии не менее 200 мм друг от друга;
не соединяйте трубы при помощи изоленты – желательно использовать соединительные аксессуары, располагая их на середине участка, поворотах и углах;
одна гофра – одна кабельная сеть;
силовые и слаботочные линии следует отделять друг от друга (нормативы прописаны в ПУЭ).
Ошибки и правила монтажа кабеля в гофре
не создавайте острых углов при проектировании трасс
для увеличения длины целикового отрезка гофротрубки используйте специальные транзитные коробки, тройники и муфты
Нельзя соединять трубки между собой при помощи изоленты. Устанавливайте соединительные аксессуары на поворотах, углах и ближе к середине всего участка.
нельзя протягивать в одной гофре сразу несколько кабельных линий
силовые сети и слаботочка должны быть разделены между собой, с соблюдением соответствующих расстояний
если вы протягиваете в гофротрубе не кабель, а отдельные провода, вот таблица подбора максимального сечения проводников и их количества, в зависимости от диаметра трубки:
Рекомендуемые диаметры гофры под разные сети:
на линии освещения как правило используется гофра d=16мм
на силовые розетки диаметром не менее 20мм
под коаксиал для видеонаблюдения – не меньше 25мм
под слаботочку (телефон, интернет, ТВ кабель, сигнализация) D=16мм
Металлорукав
Данное изделие имеет определенные преимущества по сравнению с пластиковыми аналогами. Металлическая гофра для кабеля нечувствительна к ультрафиолету и температурным перепадам. Выдержит она и механическое воздействие, а также контакт с агрессивными химическими веществами. И, конечно же, уровень стойкости при пожаре у такого изделия будет выше. Поэтому для укладки кабеля на стенах из горючих материалов целесообразно выбирать именно металлическую конструкцию.
Существует несколько вариантов исполнения:
с использованием оцинкованной стали;
с накруткой стальной луженой ленты;
с ПВХ изоляцией.
Если вам необходим высокий уровень гидроизоляции, то целесообразно выбирать рукав с дополнительным пластиковым самозатухающим покрытием. Оно защитит от пыли и влаги в ванной комнате или в сооружениях на участке. А вот стальная лента несколько удешевляет конструкцию, но она становится при этом менее устойчивой к механическим воздействиям.
Прокладка кабеля (провода) в гофрированной трубке
Прокладка кабеля в гофротрубке Нередко возникает необходимость в укладке кабеля уже после того, как сделан монтаж всей системы электропроводки. Бывает, что нужно проложить временные трассы, или на объекте нет условий для капитальной прокладки, или же таковая вовсе не требуется. В таких случаях используют кабельный короб или гофротрубку. Гофротрубка имеет некоторые преимущества: она гибче, дешевле, легче монтируется и не требует геометрической точности при прокладке линии. Гофрированная трубка не поддерживает горение (условно-негорючая) — при возгорании кабеля она оплавляется, охватывает и сжимает место возгорания, соединяет повода кабеля, что приводит к срабатыванию приборов защиты. Рассмотрим пример прокладки кабеля в гофротрубке при решении конкретной задачи. Задача:
организация освещения и установка розеток в полуподвальном неоштукатуренном помещении.Необходимо установить:
4 светильника, 2 розетки, щит (обязательно устанавливаем УЗО). Подготовка и материалы Выбираем влагозащищённые места для установки щита, светильников, розеток, распределительных коробок. Намечаем маршрут укладки кабеля. Для наших целей подойдёт неподдерживающий горение кабель с двойной изоляцией с монолитной жилой, сечением 3х1,5 или 2х1,5 — типа ВВГ: ВВГнг-LS , ВВГнг-П или NYM: NYM-J, NYMнг-LS-O. Отмеряем необходимую длину гофротрубки от светильников к распределительным коробкам, и общую магистраль к щиту. Для кабелей сечением 1,5-2,5 мм подходит гофротрубка Ø 16-18 мм. Монтаж Отмечаем линию по маршруту прокладки, и устанавливаем крепления-клипсы. Расстояние между креплениями 30-40 см. Если это расстояние увеличить, трубка со временем станет провисать. После этого протягиваем кабель в трубку. Это лучше делать до того, как гофротрубка закреплена в клипсах — чем больше по маршруту укладки изгибов и поворотов, тем сложнее будет протянуть кабель. Гофротрубка имеет специальную заготовку-проводник (кондуктор) из довольно прочной стальной проволоки. Прокалываем изоляцию между жилами кабеля на расстоянии 1,5-2 см от края кабеля, пропускаем проволоку и скручиваем пассатижами. Чтобы не было выступающих частей, конец стального проводника удаляем, а место соединения кабель-проводник обматываем скотчем, или надеваем небольшой кусок термоусадки. Это удержит проводник и кабель на одной оси и улучшит скольжение в трубе. Изоляционную ленту применять не стоит, она увеличит трение кабеля внутри трубки и затруднит его прохождение. Далее выбираем один из двух способов: 1. Закрепляем стальной проводник (например, ко вбитому в стену гвоздю), и натягиваем гофротрубку на кабель, как чулок. Предварительно выкладываем кабель по прямой, избегая его перекручивания. 2. Закрепляем край гофротрубки, и, потянув за проводник, протаскиваем кабель в трубку. С обеих сторон трубки оставляем запас кабеля (до 30 см) для монтажа в распределительных коробках и щите. На самом длинном участке заделываем кабель в светильник так, чтобы край гофротрубки вошёл в сальник-манжету. Если диаметр трубки окажется больше диаметра манжеты, то место соединения закрепляем изоляционной лентой. Собираем линии остальных светильников. Устанавливаем светильники с подключенным кабелем, и закрепляем гофротрубку в клипсах до места стыка в распределительной коробке. Кабель от самого дальнего от коробки светильника пропускаем через распредкоробку и разрезаем трубку так, чтобы в манжете коробки остался край гофра. Выпускаем магистральный кабель петлёй 10 см. Разрезаем верхушку петли (аккуратно, стараясь не повредить изоляцию), распускаем кабель и снимаем изоляцию с жил примерно на 1 см. Загибаем и обжимаем пассатижами. Таким образом, мы получаем неразрывный шлейф и избегаем ненужных стыков. К сформированным выводам магистрального кабеля подключаем отвод от следующего светильника, и соединяем их с помощью клеммной колодки под винтовой зажим. Существуют и другие способы соединения (спайка, скрутка), но колодка и проще, и удобнее. Подключив все светильники, закрепляем гофротрубку в клипсах. Далее таким же образом монтируем розетки, выключатель и щит.
Прокладка кабелей в бетонном полу: правила и особенности монтажа
Прокладка проводки по бетонному полу имеет свои полюсы и минусу, но на сегодняшний день является наиболее актуальной.
К преимуществам такого монтажа следует отнести высокий уровень электробезопасности — даже при пробое, опасный потенциал никак не попадёт на жильца, даже находящегося вблизи места пробоя. Слой бетона скроет всю электрическую сеть, а армированный пояс придаст конструкции дополнительной прочности. При правильной укладке и последующей эксплуатации, провода в бетоне будут исправно функционировать в течение нескольких десятилетий.
Теперь следует перейти к недостаткам. Основной минус монтажа кабеля в полу – невозможность создания мест соединений. Ведь если скрутка или клеммная колодка прогорит в бетоне, то найти место повреждения практически невозможно. Поэтому необходимо прокладывать цельные линии, непосредственно от щитка или мест соединений, расположенных над уровнем пола.
Согласно техническим нормам, слой бетона над электропроводкой должен составить не менее 30 см. При большой площади помещения, для создания подобной стяжки, потребуется большое количество строительного материала, что приводит к дополнительным расходам.
Для замены электропроводки, расположенной в стяжке пола, а также при устранении неисправности или укладке новой линии, необходимо проводить демонтаж бетонной поверхности. А после всех работ заново заливать пол. Для того, чтобы бетон набрал необходимую твёрдость, должно пройти определённое время, поэтому устранения погрешностей прокладки кабеля в бетонном полу может занять не один день.
Для резки бетонного покрытия, используют алмазные диски, стоимость которых сейчас довольно высока. Также может потребоваться наличие перфоратора, применение которого приведёт к большому количеству строительного мусора.
Как провод просунуть в гофру. Как провести кабель через гофрированную трубу
Как протянуть кабель в гофре: видео с инструкцией
Монтаж кабеля в гофре чаще всего осуществляют при проведении электропроводки под гипсокартоном, а также в стяжке пола. Реже самозатухающую гофротрубу используют во время электромонтажных работ в деревянном доме. Человеку без опыта будет достаточно проблематично продеть проводник, т.к. его конец может цепляться за внутренние стенки гофрированной трубы. На самом деле технология протяжки не представляет ничего сложного, поэтому если вы не знаете, как протянуть кабель в гофре, рекомендуем ознакомиться с предоставленной ниже инструкцией.
Технология монтажа
Чтобы информация воспринималась легче, предоставим ее пошагово:
Отмерьте рулеткой и отрежьте необходимое количество гофротрубы. Резать лучше всего канцелярским ножом. Будьте аккуратны – внутри трубы находится проволока. Ее нужно перекусить бокорезами при этом, придерживая, чтобы после перекуса проволока не утонула внутри гофры. Если это произойдет, достать протяжку получится только подрезая трубу на необходимую длину. Конец проволоки нужно соединить с кабелем. Сделать это проще всего, аккуратно загнув струну крючком и пробив край изоляции (на видео ниже наглядно показана эта технология). Альтернативный способ – просто обернуть несколько раз струну вокруг кабеля. После этого нужно обязательно заизолировать место соединения, чтобы выступы не цеплялись при протяжке проводника. Свободный конец протяжки нужно надежно зафиксировать. Если вы работаете вдвоем с напарником, ему просто необходимо придержать проволоку. Если вы выполняете электромонтаж самостоятельно, можно закрепить протяжку на батарее, дверной ручке либо другом неподвижном объекте. Цель крепления – в дальнейшем создать натяжение, чтобы было удобнее протянуть кабель в гофре. Последнее, что осталось – затянуть провод внутрь на всю длину
Делать это нужно осторожно, если переусердствуете с натяжением – в месте соединения протяжки и кабеля может произойти обрыв, что создаст немало хлопот.
Обзор всего мероприятия
Вот собственно и вся технология монтажа. Как вы видите, протянуть провод или кабель через гофрированную трубу не совсем сложно. Последнее, что останется – закрепить гофру на клипсах. Однако это мы предоставили наиболее удачную ситуацию. Бывают более сложные случаи, когда протянуть проводник достаточно проблематично, к примеру, если нет протяжки. Ниже мы рассмотрим все форс-мажорные ситуации.
Нестандартные случаи
Первая и самая часто встречаемая ситуация – при протяжке струну отрывает от проводника из-за сильного натяжения. В этом случае рекомендуется ту часть гофры, которая уже продета, отрезать и оставить, после чего заново соединить проволоку с концом кабеля и закончить протяжку. Два куска гофротрубы после этого соединяются изолентой.
Протянуть провод через гофру, если нет протяжки, тоже не составит труда. Достаточно просто загнуть конец проводника на 180о, чтобы он не цеплялся внутри трубы, после чего просунуть изделие на всю нужную длину. Наглядно демонстрируется данная технология на видео ниже:
Как завести провод без зонда
Если у вас мало места в квартире и нужно самому продеть длинный отрезок гофротрубы, к примеру, 30 метров, не всегда без опыта получается сделать это в комнате. В таком случае рекомендуется сначала соединить кабель со струной, после этого выйти в подъезд и на верхнем этаже к перилам закрепить свободный конец проволоки. После этого протянуть гофру до тех пор, пока задача не будет решена. Этот процесс мы также рекомендуем наглядно просмотреть на видеоуроке:
Как справиться одному
https://youtube.com/watch?v=wgi4VgQzgpw
Иногда возникает необходимость протянуть проводник в гофрированном шланге по потолку, а точнее внутри подвесной конструкции из гипсокартона. Сделать это достаточно сложно, т.к. если листы уже зашиты, монтаж нужно выполнять через штробы под светильники. В этом случае завести гофротрубу через потолок поможет
led-set.ru
Заведение кабеля в гофру
Работами по прокладке кабелей в гофрированной трубке следует заниматься бригадной состоящей не менее чем из двух человек. Это связано с особенностями следующего алгоритма действий, поясняющего как правильно протянуть провод через гофру.
В начале требуется извлечь конец проволоки из конструкции и соединить его с монтируемым кабелем. Для чего следует проделать отверстие в обмотке провода, просунуть в него проволоку и надежно ее закрепить методом тщательного скручивания. Далее требуется разровнять гофру по всей длине и можно приступать к протяжке кабеля. Один рабочий должен удерживать край гофрированной трубы, с которого вводится провод, а второй вытягивать стальную проволоку с другой стороны, таким образом проталкивая кабель внутрь гофры. Нередко проводник застревает внутри гофрированной трубы, эта ситуация возникает из-за ослабления ее натяжения или появления изгибов, поэтому следует контролировать состояние гофры до окончания процесса протяжки.
Полностью протянутый кабель следует зафиксировать, плотно примотав его к трубе, это делается с целью избежать сдвижения частей конструкции относительно друг друга.
Стоит отметить, что в продаже имеются гофрированные трубы, не оснащенные стальным зондом, цена на такие изделия значительно ниже, но протяжка в них кабелей становиться не простым, трудоемким делом. В этих случаях один работник должен толкать кабель, а остальные обеспечивать его продвижение путем деформирования гофрированный трубы в месте нахождения конца кабеля.
Сферы применения гофрированной трубы
Проводка в гофрированной трубе чаще всего используется при необходимости защитить кабель от воздействия окружающей среды: влаги или температуры. В основном, гофру можно встретить при электроснабжении частного дома из дерева, а также при строительстве промышленных объектов, каркасных строений и других некапитальных зданий. Гофрированная труба одновременно является и несущим каналом, и защитным элементом, поэтому ее монтаж особенно актуален, когда хочется сэкономить на материалах.
Электрическая линия в грунте
Также гофра часто используется во время укладки кабелей в грунт. Пластик не поддается коррозии, поэтому при строительстве электрической линии в земле провода протягивают в гофрированном шланге, что дает дополнительную защиту для всей конструкции. К тому же во время поворотов траншеи, благодаря гибкости материала, исключается наличие прямых углов: все отводы будут плавными, что исключает дополнительную нагрузку на несущий кабель.
К тому же в случае возникновения необходимости замены всей магистрали нарушать целостность грунта не придется, так как вытащить отработанный провод и протянуть кабель, заменяющий его, можно на месте. Для этого к старой линии привязывается стальная проволока или гибкий шнур, затем за один конец вся магистраль вытягивается наружу, при этом трос останется внутри. После чего, используя трос или шнур, через всю длину гофры протягивается новый провод.
Важно! Не стоит делать резких движений, особенно на поворотах, иначе проволока может прорезать канал, что не позволит кабелю продвигаться дальше. Стоит учитывать, что у пластиковой гофры имеется существенный недостаток
При воздействии ультрафиолета и прямых солнечных лучей изделие становится жестким и хрупким, теряет гибкость, поэтому во время механического воздействия может сломаться или треснуть. В связи с этим, если необходимо проложить проводку по наружной стене здания, лучше использовать металлическую гофрированную трубу
Стоит учитывать, что у пластиковой гофры имеется существенный недостаток. При воздействии ультрафиолета и прямых солнечных лучей изделие становится жестким и хрупким, теряет гибкость, поэтому во время механического воздействия может сломаться или треснуть. В связи с этим, если необходимо проложить проводку по наружной стене здания, лучше использовать металлическую гофрированную трубу.
Таким образом, для правильной организации электроснабжения внутри помещения или за его пределами необходимо строго соблюдать все рекомендации производителя и не нарушать общих правил строительства, а также правил монтажа и эксплуатации энергоустановок. Если нет достаточных знаний и опыта в данной сфере, то лучше обратиться к квалифицированным специалистам.
Прокладка кабеля в гофре: разновидности гибких изделий
На данный момент защитный полимерный рукав выпускается для разных строительных потребностей, включая канализационную гофру и защиту для кабеля разного напряжения. В зависимости от свойств полимера и размера гофры для кабеля специалисты рекомендуют применять ее для разных типов проводки:
для силового кабеля;
для слаботочных сетей (телефоны, телевизионный и компьютерный UTP провод).
Защитная гофра, в соответствии с назначением, выпускается не только в полимерном, но и в металлическом исполнении. Гибкие трубные изделия отличаются материалом, цветом и конструктивным исполнением (например, есть двойная гофра). Внутри изделия протягивают кабель, нередко даже не один – все зависит от условий работы и типа проводки:
скрытой внутренней;
Гофрированные трубы различаются по материалу изготовления, размерам и другим техническим характеристикам
наружной;
подземной.
Существует другой тип классификации изделий – по степени прочности:
легкие трубы;
тяжелые;
сверхтяжелые.
По степени прочности различается гофра: легкая, тяжелая и сверхтяжелая
Легкая гофра применяется для скрытого монтажа внутри здания (чувствительна к ультрафиолету). Тяжелые и плотные гофрированные изделия выпускаются для укладки под землей (отличаются повышенной стойкостью к давлению).
Для удобства определения назначения используется условное цветовое обозначение, что отражено в таблице:
№ п/п
Цвет гофры
Сфера применения
1.
Серый
Стандартный электропровод
2.
Белый
Компьютерные сети, интернет
3.
Зеленый
Телефонный или другой слаботочный кабель
4.
Красный
Внешний силовой электрокабель
5.
Синий
В системе «теплый пол» и гибких водогонах
6.
Желтый
Нужды газоснабжения
7.
Гофра черная и коричневая
Изолированные провода бытовой техники и других электроприборов
Это общий промышленно-строительный стандарт, но его не всегда придерживаются, особенно если в остатке после большого объема работ наблюдается небольшой запас изделия в бухтах.
Виды гофры для прокладки кабелей
Гофра для кабеля есть разная по прочности:
Легкая. Имеет тонкую стенку и наивысшую степень гибкости. Рекомендована для прокладки под обшивкой в стенах и на потолках. Механическую нагрузку держит слабо.
Средняя. Чуть толще чем легкая, но не настолько жесткая как тяжелая. Может использоваться в стенах и в стяжке. В стенах они хороши, но в стяжке лучше укладывать тяжелую гофру.
Тяжелая. Стенки толстые, гибкость низкая. Можно укладывать в стяжку, закапывать в землю. Для поворотов лучше использовать уголки или специальные муфты, так как минимальный радиус изгиба довольно большой. Они дают нормальную степень защиты как по влаге, так и по пылезащищенности.
Армированная. Пластиковые оболочки наносятся поверх скрученной в спираль стальной проволоки. Это — лучший вариант для укладки в грунт и при подвешивании.
Как видите, классификация идет по прочностным свойствам, что определяет область использования.
Разновидности
Кроме всего этого есть еще гофра с протяжкой и без. Протяжка — это тонкий трос или провод, который облегчает затяжку кабеля в гофру. Кабель привязывают к концу троса, тянут за другой его конец, заправляя кабель внутрь. Без протяжки справится с этой задачей проблематично — при достаточной жесткости несколько метров кабеля можно просто просунуть внутрь, но если трасса длинная, это будет слишком сложно.
Кабельная гофра может быть с протяжкой (правильное название «зонд») и без
Если уж говорить о видах пластиковой гофры, надо упомянуть, что есть двухслойная гофра. Снаружи у нее такая же ребристая поверхность, а внутри она гладкая. Гофра для кабеля такого вида стоит дорого, но при необходимости в нее реально можно протянуть новый кабель. В тех видах, где внутренняя стенка ребристая это удается далеко не всегда — если трасса имеет минимум поворотов, да и те по широкому радиусу.
Металлическая и метало-полимерная гофра
Металлическая гофра для кабелей тоже бывает разной. Ее делают из оцинкованной или нержавеющей стали. Кроме того, есть металлическая гофра с полимерным покрытием. Она имеет лучшие характеристики по защите от пыли, попадания влаги. Такую защитную оболочку еще называют метало-полимерной.
Как сделать светодиодную подсветку в потолке?
Для того, чтобы сделать светодиодную подсветку в потолке, вам понадобятся следующие материалы и инструменты:
светодиодные ленты с электронным драйвером;
кабель для подключения светодиодных лент;
крепежные клипсы для крепления светодиодных лент;
выключатель или реле для управления светом;
инструменты, такие как ножницы, отвертки, перфоратор, шурупы и др.
Подготовьте потолок. Убедитесь, что потолок чистый, сухой и без повреждений.
Определите места для крепления светодиодных лент. Выберите места, где ленты будут находиться на оптимальной высоте и не будут затронуты мебелью или другими предметами.
Подго
Для того, чтобы сделать светодиодную подсветку в потолке, вам понадобятся следующие материалы и инструменты:
светодиодные ленты с электронным драйвером;
кабель для подключения светодиодных лент;
крепежные клипсы для крепления светодиодных лент;
выключатель или реле для управления светом;
инструменты, такие как ножницы, отвертки, перфоратор, шурупы и др.
Подготовьте потолок. Убедитесь, что потолок чистый, сухой и без повреждений.
Определите места для крепления светодиодных лент. Выберите места, где ленты будут находиться на оптимальной высоте и не будут затронуты мебелью или другими предметами.
Подготовьте светодиодные ленты. Разрежьте ленты на необходимые длины, подключите кабель для пит
Чтобы сделать светодиодную подсветку в потолке, необходимо следующее:
Определитесь с типом потолка. Если это жесткий потолок, то подсветка может быть поверхностной, если же это гипсокартонный потолок, то возможно потребуется произвести прорези для установки ленты.
Определитесь с количеством и типом светодиодов. Обычно используют ленты с малым количеством диодов, однако для более яркой подсветки можно выбрать ленты с большим количеством диодов.
Подготовьте необходимые инструменты и материалы. Вам понадобятся светодиодная лента, адаптер для питания, клей или крепежные елементы для крепления ленты.
Установите адаптер для питания и подключите его к электросети.
Приклейте ленту к потолку с помощью кл
Для начала, нужно определиться с тем, где именно вы хотите установить светодиодную подсветку. Если это будет в гипсокартонном потолке, то нужно прорезать отверстия под светодиодные ленты, отверстия должны быть такими размерами, чтобы протянуть туда кабели и установить нужные комплектующие.
Далее, нужно подготовить электрооборудование: провести провода от источника электричества до потолка, подключить трансформатор для светодиодных лент и закрепить его на стене.
Затем нужно установить саму светодиодную ленту, прикрепив ее к потолку с помощью клея или специальных креплений. Важно учитывать, что светодиодные ленты должны быть ровно установлены и не должны иметь наклонов.
После этого можно подключить светоди
Для того, чтобы сделать светодиодную подсветку в потолке, вам понадобятся следующие материалы и инструменты:
светодиодные ленты с электронным драйвером;
кабель для подключения светодиодных лент;
крепежные клипсы для крепления светодиодных лент;
выключатель или реле для управления светом;
инструменты, такие как ножницы, отвертки, перфоратор, шурупы и др.
Подготовьте потолок. Убедитесь, что потолок чистый, сухой и без повреждений.
Определите места для крепления светодиодных лент. Выберите места, где ленты будут находиться на оптимальной высоте и не будут затронуты мебелью или другими предметами.
Подго
Для того, чтобы сделать светодиодную подсветку в потолке, вам понадобятся следующие материалы и инструменты:
светодиодные ленты с электронным драйвером;
кабель для подключения светодиодных лент;
крепежные клипсы для крепления светодиодных лент;
выключатель или реле для управления светом;
инструменты, такие как ножницы, отвертки, перфоратор, шурупы и др.
Подготовьте потолок. Убедитесь, что потолок чистый, сухой и без повреждений.
Определите места для крепления светодиодных лент. Выберите места, где ленты будут находиться на оптимальной высоте и не будут затронуты мебелью или другими предметами.
Подготовьте светодиодные ленты. Разрежьте ленты на необходимые длины, подключите кабель для пит
Чтобы сделать светодиодную подсветку в потолке, необходимо следующее:
Определитесь с типом потолка. Если это жесткий потолок, то подсветка может быть поверхностной, если же это гипсокартонный потолок, то возможно потребуется произвести прорези для установки ленты.
Определитесь с количеством и типом светодиодов. Обычно используют ленты с малым количеством диодов, однако для более яркой подсветки можно выбрать ленты с большим количеством диодов.
Подготовьте необходимые инструменты и материалы. Вам понадобятся светодиодная лента, адаптер для питания, клей или крепежные елементы для крепления ленты.
Установите адаптер для питания и подключите его к электросети.
Приклейте ленту к потолку с помощью кл
Для начала, нужно определиться с тем, где именно вы хотите установить светодиодную подсветку. Если это будет в гипсокартонном потолке, то нужно прорезать отверстия под светодиодные ленты, отверстия должны быть такими размерами, чтобы протянуть туда кабели и установить нужные комплектующие.
Далее, нужно подготовить электрооборудование: провести провода от источника электричества до потолка, подключить трансформатор для светодиодных лент и закрепить его на стене.
Затем нужно установить саму светодиодную ленту, прикрепив ее к потолку с помощью клея или специальных креплений. Важно учитывать, что светодиодные ленты должны быть ровно установлены и не должны иметь наклонов
Хотите правильно спланировать электропроводку в своем частном доме? Используйте программу для проектирования электропроводки и сэкономьте время и деньги на неправильном монтаже. Узнайте, какие программы для планировки электропроводки существуют и как ими пользоваться в нашей статье.
Программа для проектирования электропроводки в доме
Преимущества программирования
Что может программа
Виды программ
Программа «Электрик»
Проектирование электрической схемы
Примеры ПО проектирования электропроводки в доме
Программа «Мобильный электрик»
«Компас-электрик»
sPlan
Видео
Пять бесплатных программ, которые облегчат жизнь проектировщику
Бесплатные программы для проектирования систем электроснабжения: обзор популярного софта
Составление проекта электропроводки с помощью программы
Важность правильных расчетов
Программа — помощник
Выбор проводов и способа прокладки
Как определить необходимое количество проводки в метрах
Расчет сечения провода
Последовательность монтажа электропроводки скрытого типа
Итог всего вышеизложенного
Лучшие программы для проектирования электропроводки в доме и рисования схем
Для чего нужна схема электропроводки в квартире
Преимущества программирования различных схем электропроводки
Возможности программ
Платные программы
Splan
Autocad
Nanocad
Eagle
Бесплатные программы
«Электрик»
«Компас-электрик»
«1-2-3 схема»
«Мобильный электрик»
Qelectrotech
Пример работы в бесплатной программе «Электрик»
Выбор проводов и способа прокладки
Как определить нужное количество проводки в метрах
Расчет сечения провода
Последовательность монтажа электропроводки скрытого типа
О чем следует помнить
Программа для проектирования электропроводки в доме
Программа для проектирования электропроводки в доме – это необходимый инструмент для организации и устройства оптимизированного электроснабжения жилища, будь то частный дом или собственная квартира. На сегодня в компьютерной сети можно найти немалое число программ проектирования схем электропроводки в квартирах или домах.
Преимущества программирования
Программирование различных схем электропроводки избавляет потребителя от «возни» с самодельными расчётами схем электропроводки в собственном жилище. Прога, которую покупают или скачивают бесплатно из интернета, обеспечивает точный расчёт электрификации дома или квартиры.
Время, которое будет потрачено на сомнительные подсчёты необходимого сечения и потребности в объёме кабельной и проводной продукции для обеспечения полноценного расчёта проводки в помещениях, может быть сокращено обращением к программированию проектирования электропроводки в собственном жилище.
У тех, кто хочет устроить своими руками электропроводку в собственном доме, возникает желание самостоятельно подсчитать объёмы потребности в кабельной продукции. Самостоятельные расчёты чреваты неожиданными неприятностями, такими как разрушение поверхности покрытия стен, воспламенение проводов и возникновение пожара.
Чтобы избежать столь негативных прогнозов, нужно не лениться и обратиться к программному продукту, который выдаст правильное решение, связанное со всем спектром этих вопросов.
Не стоит опасаться сложностей обращения с программой в этой сфере. Разработчики программ для проектирования электропроводок в частном жилище учли все пожелания потребителей.
Важно! Программы адаптированы для широкого круга потребителей. Воспользоваться компьютерным продуктом могут те слои населения, которые имеют возможность доступа к техническому оборудованию с подключением к сети интернета. В противном случае можно дать совет о приобретении ПО на твёрдых носителях.
Что может программа
Возможности компьютерных программ охватывают большой объём по составлению планов для создания электромонтажных схем проводки со всеми её характеристиками. С помощью этих программ можно сделать следующее:
рассчитать схему электроснабжения;
подсчитать общие потери напряжения;
определить необходимый объём потребности в кабельной продукции с нужным сечением;
составить спецификацию основных и вспомогательных материалов для монтажа проводки;
нарисовать планировку освещения помещений с указанием точек расстановки осветительных приборов с лампами необходимой мощности.
Обратите внимание! От точности введённых исходных данных зависит верность определения сечения проводки. Ошибка чревата перегревом и плавлением электропроводки.
Виды программ
Электромонтёрам в работе зачастую приходится выполнять много расчётов, связанных с различными показателями электропроводки в доме. После этого приходится тратить много времени на то, чтобы рисовать электрические схемы, подбирать соответствующее оборудование и приборы.
Чтобы ускорить процесс создания планов по организации электромонтажных работ, было разработано много вариантов программного продукта, а также программы для рисования планов помещений с электропроводкой. Для интересующихся этим вопросом ниже представлено описание пользующихся повышенным спросом программ для электропроводки.
Программа «Электрик»
Этот сервис обладает многофункциональными возможностями:
Производит расчёты мощности потребителей электроэнергии трёхфазного и однофазного тока;
Определяет величину тока и величину мощности, исходя из площади сечения электропроводки;
Делает расчёт пиковых значений токов короткого замыкания;
Определяет потери напряжения по всей схеме электрики;
Устанавливает необходимое сечение кабельной продукции согласно плану электропроводки в конкретной квартире;
Рассчитывает заземляющий контур;
Используя программу, проверяют правильность выбора сечения для конкретной электропроводки.
Программа имеет настолько понятный и простой интерфейс, что обращаться с ней может не только специалист, но и «доморощенный» мастер.
Многофункциональная операционная система программы «Электрик» имеет широкие возможности в области проектирования электрификации частных домостроений.
Прежде чем начинать работы по монтажу электропроводки, нужно создать нарисованную схему или подробный чертёж с планом монтажа проводной продукции. С программой «Электрик» это сделать несложно. Система запрашивает информацию о площади квартиры, дома, а также о количестве и расположение потребителей электричества с установкой розеток. В окна интерфейса заносят исходные данные.
Нормами регламентируется установка 1 розетки на 6 кв.м2 полезной площади жилья. При этом учитывают требования по количеству точек подключения к электросети на кухне (не менее 3 розеток), а в ванной комнате разрешается установить одну розетку.
Вся информация заносится в интерфейс программы. В итоге мгновенного анализа на мониторе отображается укладка электропроводки на заданном участке.
Проектирование электрической схемы
Создание схемы электропроводки в строении начинают с рисования плана расположения кабелей и проводов в помещениях дома. Чертёж электрификации содержит следующее:
Величина площади квартиры или дома;
Размещение розеток и других точек подсоединения электроприборов и оборудования к электросети;
Количество потребляемой энергии в пиковых ситуациях (величина является основным показателем для расчёта сечения кабелей и проводов);
Безопасное подключение к сети потребителей электроэнергии.
С помощью «Электрика» легко рисуют и продумывают конкретную конструкцию электросети в жилище.
Бесплатная программа «Электрик 6.7» является доработанной системой ПО «Электрик». «Электрик 6.7»» позволяет:
сделать расчёт мощности по 1 и 3 фазному току;
рассчитать необходимое сечение электропроводки;
узнать пиковую величину силы тока при коротком замыкании;
создать спецификацию потребности кабельной и проводной продукции для электрификации дома либо другого жилья;
рассчитать устройство одиночного или контура заземления.
Дополнительно с помощью программного продукта можно проверить сечение проводов на:
максимальный нагрев проводников;
величину потери напряжения;
экономическую целесообразность плотности тока;
силу тока, при которой может произойти плавление металла в проводах.
Дополнительная информация. Наряду с этой программой, специалистами разработана серия ПО. Компьютерные программы учитывают нюансы состояния строения на момент планирования электропроводки.
Примеры ПО проектирования электропроводки в доме
Программа «Мобильный электрик»
Сервис, помимо возможностей вышеописанной программы, оснащён рядом дополнительных функций. Интерфейс операционной системы мало чем отличается от «Электрика»;
ПО «Мобильный электрик» можно найти в сети интернета на многих сайтах. Как правило, предлагают скачать бесплатные версии программы.
«Компас-электрик»
Операционная система создана для проектирования электротехнического оборудования и электрических схем промышленного назначения. Редактор схем может нарисовать принципиальный состав сети с подробными спецификациями или перечнем применяемых элементов;
Программа располагает более 6 тысячами типовых изделий и несколькими сотнями графических изображений, условных знаков. Для проектирования электропроводки в жилых помещениях не применяется;
ПО состоит из двух модулей: один – выступает в роли редактора схем, вторая часть содержит информационную базу. Простой и доступный интерфейс поможет любому новичку в проектировании силовой проводки в собственном жилище;
Компас-электрик предназначен для проектирования электрических систем в больших домах, особняках и виллах. Сложные хозяйства таких строений насыщены как низковольтным, так и оборудованием высокого напряжения;
«Компас-электрик» рассчитает обустройство домовладения автоматизированной диспетчерской по управлению энергосистемой и релейной защитой.
sPlan
Программу sPlan распространяют на платной основе. Несмотря на это обстоятельство, операционная система пользуется большой популярностью. Авторы программы стремились создать такой продукт, чтобы им могли воспользоваться люди, не обладающие глубокими знаниями в области электротехники;
Для того чтобы правильно выстроить чертёж, достаточно необходимый элемент перетащить в поле построения схемы. Построение электрического чертежа происходит простым движением мышки. Если рисунок занимает площадь, превышающую формат А 1, то его разбивают на фрагменты формата А 4. Это позволяет распечатать схему на стандартном принтере.
Тем, кто интересуется, как оптимально устроить электрификацию своего жилья, рекомендуют воспользоваться программой «Электрик». В интерфейсе программы установлено много функциональных опций, которые пригодятся электрикам узкого профиля и станут добрым помощником в планировании устройства электропроводки непосредственно хозяевам дома или квартиры.
Видео
Пять бесплатных программ, которые облегчат жизнь проектировщику
Каждый проектировщик втайне мечтает, чтобы чертежи быстро, точно и аккуратно делали роботы, а человек получал за это баснословную зарплату. До такой автоматизации ещё далеко, а вот облегчить свой труд, сократив время на подготовку проектов и сопутствующей документации, вполне реально. Четыре полезные программы и одно приложение для смартфона в помощь!
SmartLine 1.9
Достоинства: помогает выполнить проект ВЛ 0,4кВ в соответствии с действующими нормами и правилами ; базы данных регулярно обновляются и доступны при отсутствии Интернета.
Недостатки: не совместим с AutoCad LT.
Описание: плагин SmartLine 1.9 представляет собой палитру AutoCad с типовыми проектами. Инженер перетаскивает нужные опоры на чертёж, или они расставляются автоматически вдоль трассы линии. Дополнительно программа рассчитывает пересечения с инженерными сооружениями, создаёт ведомости опор, траншей и работ, а также кабельные журналы.
Документацию можно экспортировать в Excel и Writer, что облегчает работу не только проектировщику, но и сметчику.
Состав всех узлов основан на готовой базе чертежей и типовых решений наиболее популярной арматуры для СИП – IEK® (в SmartLine также есть базы других производителей). Если какого-то элемента вдруг не оказалось в подборке, можно его создать и сделать доступным и для других проектировщиков. Любое предложенное программой типовое решение допускается заменить собственным уникальным узлом, задавая конкретные составляющие.
Утилита максимально использует функционал AutoCad, что исключает проблемы совместимости и упрощает обмен документацией с коллегами.
Электрик 7.8
Достоинства: не требовательна к ресурсам; позволяет оперативно проводить небольшие электрические расчёты.
Недостатки: слишком простой интерфейс, из-за которого возникает недоверие к результатам работы; последняя версия – 8.6, но для скачивания удаётся найти только 7.8 (несмотря на уверения заголовков).
Описание: программа похожа на простенький электрический калькулятор. Однако уже после первого расчёта становится непонятно, как проектировщик или монтажник мог обходиться без неё. Особенно программа выручает при проведении оперативных и немасштабных вычислений.
Допустим, когда нужно представлять, какой именно ток будет в определённой внутренней сети, и подобрать нужный провод и коммутационный аппарат. Задав исходные параметры, например, напряжение, мощность и другие, можно рассчитать:
ток короткого замыкания;
токораспределение по группам автоматов;
потери напряжения и мощности, в том числе для линий 3–10 кВ;
молниезащиту и многое, многое другое.
Большим подспорьем при выполнении расчётов служит встроенный справочник, в котором указаны характеристики трансформаторов, основные свойства металлов проводов, удельная масса сердечника кабеля, коэффициенты мощности разного оборудования и электроприёмников и пр.
В программе предусмотрен визуальный редактор, который предлагает на выбор четыре оптимальные схемы расположения электрических узлов в проектируемых помещениях и помогает рассчитать стоимость всех материалов для реализации выбранного решения.
Конфигуратор металлических оболочек IEK
Конфигуратор доступен по ссылке.
Достоинства: работает онлайн, не нужно ничего скачивать и устанавливать; чертежи оборудования можно экспортировать в формате dwg и использовать в работе.
Недостатки: нет возможности сравнить несколько шкафов.
Описание: сегодня на рынке предлагается огромный ассортимент электротехнической продукции, в том числе боксов для коммутационных аппаратов и комплектующих к ним. Разнообразие, безусловно, радует, но в то же время подбирать элементы непросто. Нужно найти максимально надёжный и удобный в установке продукт с требуемыми характеристиками и, что немаловажно, с оптимальным соотношением цены и качества.
Как правило, уже на этой стадии проектировщикам приходится бесконечно сёрфить в Интернете, монтажники же в поисках идеального решения порой и вовсе объезжают все возможные точки продаж. А ведь нужно ещё грамотно выбрать аксессуары для монтажа…
Специальный конфигуратор оболочек от IEK GROUP сильно облегчает этот процесс, здесь представлен весь ассортимент металлических шкафов и их характеристики. Он позволяет за минуту подобрать металлический бокс для установки коммутационного оборудования под конкретный набор характеристик – например, габариты, климатическое исполнение и степень защиты. После заполнения нужных полей программа подберёт металлический бокс.
Можно спроектировать вводные распределительные устройства, сборно-разборные металлокорпуса, шкафы с монтажными панелями, щиты освещения и боксы для пожарного оборудования. Пользователю также доступны фото, описание и 3D-модель. После того как проектировщик определился с оболочкой, конфигуратор помогает подобрать аксессуары.
Лотки 3.0
Достоинства: не требовательна к ресурсам компьютера; предусмотрена встроенная инструкция по пользованию программой.
Недостатки: онлайн версия Лотки 3.0 не предусмотрена. Перед началом работы, программу нужно скачать.
Описание: полезная программа от компании IEK GROUP, помогающая рассчитывать кабельные трассы на основе металлических лотков и подобрать к ним крепёж и аксессуары. После запуска «Лотки 3.0» на экране появится инструкция, которая наглядно поясняет, как наиболее полно использовать функционал программы.
Программный пакет позволяет производить расчёт заполнения лотка и нагрузки в зависимости от количества и типов кабеля, подбирать типы крепления, наборы аксессуаров. Все выбранные продукты автоматически включаются в состав спецификации после нажатия на кнопку «Добавить в СО», что позволяет сократить время подготовки документации и избежать неточностей и ошибок.
В программе реализована возможность создавать несколько участков трассы. Для всех элементов есть описания и фотографии. Предусмотрена выгрузка спецификации в формате электронной таблицы или pdf. Программа включает базы данных металлических лотков под наиболее распространённые САПР: Revit, NanoCAD, AutoCAD.
В целом, «Лотки 3.0» — это лёгкий и полезный инструмент не только для проектировщиков, но и для торговых компаний, которым гораздо проще будет рассчитать необходимое количество лотков, аксессуаров и метизов.
Расчёты освещения v 4.1.4 (или Lightning Calculations)
Достоинства: устанавливается на смартфон.
Недостатки: только для Android; функционал бесплатной версии ограничен.
Описание: приложение устанавливается на смартфон или планшет и позволяет легко и быстро проводить расчёты, связанные с освещением. Доступно оно в двух вариантах – бесплатном и платном (версия Pro).
В бесплатной версии много интересных функций – например, можно определить по параметрам количество светильников, перевести физические величины из одних единиц измерения в другие, провести некоторые электрические вычисления и пр. Однако расчёт суммарного потока, люксметр, освещённость на полу, подбор ламповой арматуры и некоторые другие формулы есть только в версии Pro.
Приложение будет неоценимым подручным инструментом при проектировании освещения, особенно когда нужно рассчитать что-то на месте, но компьютера с мощным ПО нет – ведь смартфон всегда с собой. Устанавливается легко, работает шустро, ресурсов гаджета потребляет немного.
В статье приведено лишь несколько примеров. Фактически же полезных проектировщику программ, онлайн-сервисов, утилит и приложений для смартфона великое множество. Выбирайте наиболее подходящие, составляйте собственный инструментарий, повышая свою производительность и эффективность.
Бесплатные программы для проектирования систем электроснабжения: обзор популярного софта
Составление и расчет электрических схем – неотъемлемый этап работ, связанных с организацией электропроводки в доме или квартире. Если в вашем распоряжении есть компьютерная программа или мобильное приложение, интегрированное с нормативной документацией, можно попробовать свои силы даже в этом непростом деле. Представляем вашему вниманию краткий обзор бесплатных приложений, предназначенных для самостоятельного проектирования домашних электрических систем. Из него вы узнаете:
допустимо ли заниматься проектированием домашней электрики самостоятельно;
какие бесплатные компьютерные программы для расчета электрических систем подойдут рядовому пользователю;
какая программа подойдет для отрисовки визуальных электрических схем;
каким мобильным приложением можно пользоваться для проектирования электрики.
Можно ли заниматься проектированием электрики самостоятельно
Не возникнет ли у представителей всевозможных инспектирующих и надзорных организаций претензий к бытовой энергосистеме, которая вводится в эксплуатацию без наличия официальной и согласованной проектной документации? Ответ прост: раз уж мы решили осветить заявленную тему, значит, отсутствие официального электропроекта вполне допускается. А подтверждением тому является 48-я статья градостроительного кодекса РФ свежей редакции (в частности пункт № 3). Его суть проста:
Лучше читать законы, чем слушать утверждения полуграмотных электриков, пытающихся навязать вам свои услуги.
Итак, без разработки профессионального электропроекта. а также без его последующего согласования в индивидуальном строительстве можно обойтись. Но есть документы, о которых нельзя забывать. Это требования технических условий (ТУ), которые ложатся в основу электропроекта, а также в основу любых электротехнических расчетов, выполняемых применительно к вашему участку, если от профессионального проектирования решено отказаться.
В ТУ отражены требования к суммарной мощности всех потребителей электроэнергии в доме и на участке, к характеристикам приборов учета, к параметрам защитного оборудования, а также прочие неотъемлемые характеристики будущей системы энергоснабжения.
Говоря простыми словами, для начала изучаем технические условия, в которых указаны обязательные требования к будущей системе электроснабжения. Это основа, к которой добавляем собственные представления о комфорте (количество розеток и выключателей, мощность бытового электрооборудования и дополнительных инженерных систем, подключаемых к распределительному щитку и т. д.), скачиваем бесплатное приложение и приступаем к проектированию.
Программа «Электрик» для бесплатного компьютерного проектирования
Среди полностью бесплатных приложений для проектирования электрических систем особого внимания заслуживает программа «Электрик». Она настолько же популярна, насколько и функциональна.
Пользовался программой «Электрик» с целью расчета временной линии для мастерской. Имеется старый дом, на который выделено 5кВт. От трубостойки к дому идет СИП4 2х16 L=25м. В доме линия распараллеливается: одна линия остается в доме (только освещение), вторая уходит на баню. Суммарное расстояние от вводного щитка до бани около L=60м (СИП-4 2х16). Задача проста: от бани нужно прокинуть «времянку» к мастерской для питания электроинструмента (болгарка, сварка и т. д.). Длина кабеля (со всеми поворотами и запасами) – не более 100 метров. Достаточную площадь сечения временного кабеля рассчитывал с помощью программы. Результат оказался равным 10 мм².
Расчет электрического кабеля с отрисовкой простейших электрических схем – это лишь небольшая часть задач, с которыми приложение «Электрик» справляется «на отлично». Ее функционал базируется на расчете разнообразных параметров электрических сетей:
расчет сечения проводников;
расчет количества основных и расходных материалов, а также оборудования, необходимого для организации энергосистемы;
определение сопротивления всей цепи или отдельных ее участков;
расчет контуров заземления для систем электроснабжения с известными параметрами;
расчет осветительных систем;
расчет автоматики для защиты и обеспечения безопасности электрических сетей и многое другое.
Среди дополнительных опций, которые при решении стандартных задач никогда не окажутся лишними, обращают на себя внимание инструменты для составления электромонтажной сметы. Параметры встроенного в программу прайса на оборудование и расходные материалы легко корректируются (например, пользователь сам может изменять стоимость расходников), что позволяет на выходе получать максимально актуальные результаты.
Сюда же следует отнести возможность составления простых графических схем домашней электропроводки с их привязкой к плану помещений.
В программе присутствуют функции, позволяющие привести результаты проектирования в соответствие с правилами ПУЭ и основами электробезопасности. Это делает расчеты не только правильными, но и абсолютно корректными с точки зрения требований нормативной документации.
На практике работать с программой «Электрик» бывает проще, чем даже с профессиональным софтом. Все, что необходимо для комплексного расчета электрической цепи – это ввести исходные значения. Искомые величины программа рассчитает с учетом всех допусков и условий эксплуатации.
Интерфейс программы хорошо продуман и очень удобен. Тот, кто сталкивается с ней впервые, может легко найти в сети подробные уроки по ее использованию. Программа «Электрик» – это хороший помощник, который сэкономит не только время на расчет энергосистемы, но и деньги на ее организацию. Так, приложение располагает инструментами для правильного выбора комплектующих. Грамотное использование этих инструментов позволяет избежать неоправданных расходов при покупке электрического кабеля или других элементов системы энергоснабжения.
Несмотря на всю простоту, пользователю придется потратить определенное время, чтобы обучиться работе с программой. Это – недостаток, но такой недостаток характерен для всякого полезного софта.
В принципе, возможностей программы вполне достаточно для непрофессионального проектирования домашней электропроводки. Но иногда бывает нужно пойти дальше: например, нарисовать в электронном виде наглядную схему электрической проводки, на которой обозначены все ее элементы и характеристики встраиваемого оборудования. Это и сборку системы упростит и ее ремонт, в случае чего, сделает несложным.
Мне, к примеру, хочется разрисовать электрику на даче, чтобы домочадцы в мое отсутствие могли разобраться – что, откуда и куда идет. И им не нужны стандарты ЕСКД, они хотят на схеме видеть то, что у них в доме установлено.
И еще: монтировать проводку, опираясь на одни лишь расчеты, для неопытного электрика крайне сложно. А если вы занимаетесь этим впервые, наглядная однолинейная схема станет для вас хорошим ориентиром.
Программа QElectroTech для прорисовки проводки и составления электрических схем
Программа Dia Diagram Editor – полностью бесплатное приложение, предназначенное для создания диаграмм. В ее библиотеках есть различные элементы, в том числе и для отображения электрических схем.
Позволяет отрисовывать однолинейные электрические схемы упрощенного типа, используя для этого общепринятые обозначения (выключателей, предохранителей и т. д.). Графическую информацию можно дополнять цифрами и текстовыми пояснениями. Разноцветных изображений распаечных коробок, электрических счетчиков и прочего электрооборудования на такой схеме вы не увидите, но для монтажных работ она сгодится вполне.
Несмотря на то, что в списке доступных на сайте разработчика дистрибутивов нет программы на русском языке, выбрав в процессе установки англоязычную версию Dia Diagram Editor, пользователь получает в свое распоряжение полностью русифицированный софт. Как такое может быть? Непонятно. Тем не менее, факт остается фактом. Работать с программой не сложнее, чем с инструментами Paint, а карандаши, блокноты и линейки с таким софтом можно навсегда отложить в сторону.
Мобильное приложение для проектирования «Мобильный Электрик»
Простой, но функциональной программой, предназначенной для проектирования электропроводки, является приложение, адаптированное под мобильные устройства – «Мобильный Электрик». Пользователи нашего портала еще не успели оценить данный софт. По крайней мере, отзывов на страницах форума о «Мобильном Электрике» нет. Поэтому коротко расскажем о его ключевых особенностях, опираясь на описание разработчиков.
Итак, «Мобильный Электрик», имеющий бесплатную версию, предназначен для устройств, работающих на платформе Android. Неудобства при использовании бесплатной версии ограничиваются рекламой, которая будет периодически демонстрироваться пользователю. В остальном возможности «Мобильного Электрика» соответствуют интересам людей, нацеленных на самостоятельное проектирование качественной и безопасной электропроводки в доме.
Функционал программы ориентирован на быстрый расчет искомых параметров электрических цепей. Для работы с «Мобильным Электриком» ненужно знать сложные формулы и учитывать разнообразные поправки. С этой программой навсегда можно забыть о трудоемком поиске электротехнических таблиц и физических постоянных. Пользователь просто вводит исходные данные и моментально получает готовый результат.
Комплексно и одномоментно рассчитать параметры всего электрооборудования, которым вы планируете оснастить жилое пространство, с помощью данного приложения у вас не получится. Однако последовательный расчет каждой отдельной линии (осветительной или, к примеру, розеточной) с нею вполне возможен. Но из малого и складывается система, а глобальные задачи всегда решаются поэтапно.
Основные возможности приложения:
расчет проводников и электрических цепей по заданным параметрам;
конвертирование единиц измерения, используемых в электротехнических расчетах;
расчет защитных устройств и плавких предохранителей;
расчет мощности нагревательных элементов (ТЭНов);
расчет электрической нагрузки на отдельных участках цепи и другие электротехнические расчеты, которые относятся к разряду основных.
Сюда же можно добавить расчет электродвигателей, генераторов и даже трансформаторов, что для обычного пользователя, который не является профессионалом, делает возможности программы неисчерпаемыми. Почему неисчерпаемыми? Потому что интересы непрофессионалов в большинстве случаев настолько далеко не заходят.
Составление проекта электропроводки с помощью программы
Монтаж электропроводки является очень серьезным и ответственным шагом в процессе ремонта квартиры или дома. С ним сталкивается большинство людей. Кто-то прибегает к помощи опытного мастера, а кто-то пытается сделать это самостоятельно.
Важность правильных расчетов
Сейчас в интернете можно найти много информации по данной теме. Но если нет элементарных знаний в области электрики и хотя бы минимального опыта монтажа электропроводки, работу стоит доверить специалисту.
Помимо основных понятий об электромонтаже, важно знать сечения провода, общую длину всей проводки, глубину проведения провода, основные принципы изоляции и соединения электропроводов.
После выхода программ, которые помогают делать все расчеты и планы электропроводки, электрикам стало намного легче осуществлять проектирование электропроводки в квартире и в любых других помещениях, а также делать все необходимые расчеты для положения проводки.
Раньше, когда не было таких программ, электрику приходилось самостоятельно проводить все расчеты и чертить планы и схемы на бумаге. С приходом в нашу повседневную жизнь компьютеров и новых программных разработок, расчёт электропроводки для своей квартиры или частного дома сможет сделать практически любой человек.
Не стоит забывать о том, что электропроводка — очень капризная система, которая при неправильной установке может вызвать замыкание в сети, и пожар. А при ошибочном проектировании и вообще не будет работать. Не включатся лампочки, телевизор, не сможет нагреваться электроплите, котел.
Программа — помощник
Чтобы все параметры и необходимые материалы для ее монтирования были правильно рассчитаны, нужно воспользоваться программой «Электрик». Эта программа очень проста в использовании, сделана полностью на русском языке и предназначена для проектирования домашних электросетей.
Возможности программы «Электрик»:
расчет электроснабжения;
вычисление возможных потерь электрической сети;
расчет и определение необходимого кабеля и его сечения;
создание списка материалов;
рассчитывает количество ламп накаливания, люстр, светильников;
составление плана по рассчитанной мощности (проектирование).
Чтобы рассчитать все параметры электропроводки в частном доме необходимое количество кабелей, проводов, розеток, выключателей и специальных изолирующих материалов, в программу нужно внести данные о размерах дома, о количестве требуемой электроэнергии, и, самое главное, не забывать, что схема подключения электропроводки должна соответствовать регламентирующим документам и правилам противопожарной безопасности. Благодаря программе проектирования можно без помощи специалистов составить схему электропитания квартиры и одновременно составить план работы.
Выбор проводов и способа прокладки
Необходимо внести в программу все имеющиеся данные, и она сама нарисует схему электропроводки. В этом же окне указываем, какой вид проводки будем проводить: открытую электропроводку или прокладку в трубе и коробах, а также в лотках пучками.
Предложены варианты использования 3х и 4х жильных проводов в трубе и коробах, а также в лотках пучками. И одного 2х и 3х жильного в той же последовательности.
Сразу при расчете данной схемы в этом же окне выбираем материал кабеля – медь или алюминий. Алюминий использовался ранее в старых квартирах, но в правилах ПУЭ наложили ограничения на его применение. Сегодня самый надежный и актуальный выбор материала для электропроводки в доме и квартире — медь.
Тут же в окне указываем, какой вид схемы электропроводки нужен: здесь предложено 4 варианта схемы, и естественно указываем стандартное напряжение. Ну, а если схема нужна для предприятия, то и напряжение, и его мощность пишем такую, которая требуется по строительному проекту, и обязательно указываем площадь всего производственного помещения.
Как определить необходимое количество проводки в метрах
В первую очередь этот расчет необходим для экономии семейного бюджета. Ведь купленные лишние метры провода как бы останутся про запас, но будут лежать мертвым грузом. А деньги, потраченные на ее приобретение, уже не вернешь.
Покупать точно до миллиметра тоже не стоит, поэтому при расчете сразу оставляют на розетки по 30 см, а на светильники – до полуметра. Точный расчет можно сделать с помощью программы для проектирования электропроводки в доме. В нижнем углу экрана нужно выбрать раздел «метраж». Откроется диалоговое окно, в нем появиться рисунок помещения.
Рисунок будет пустым. В него нужно добавить длину, широту и высоту своего помещения. На этом рисунке подробно и точно нужно указать, где будут находиться светильники, розетки, выключатели. Для рисования схем и разметки электропроводки все должно быть точно указано, ведь от этого зависит результат расчета и правильность схемы.
Расчет сечения провода
Проектирование проводки в любой квартире невозможно без расчета сечения провода. От него зависит стабильная работа всех элементов цепи. Сечение провода определяют с учетом нагрузки на электропроводку, которую будут оказывать имеющиеся в доме электроприборы.
Медные жилы проводов и кабелей
Сечение токопроводящей жилы, мм.
Напряжение, 220 В
Напряжение, 380 В
ток, А
мощность, кВт
ток, А
мощность, кВт
1,5
19
4,1
16
10,5
2,5
27
5,9
25
16,5
4
38
8,3
30
19,8
6
46
10,1
40
26,4
10
70
15,4
50
33,0
16
85
18,7
75
49,5
25
115
25,3
90
59,4
35
135
29,7
115
75,9
50
175
38,5
145
95,7
70
215
47,3
180
118,8
95
260
57,2
220
145,2
120
300
66,0
260
171,6
Алюминиевые жилы проводов и кабелей
Сечение токопроводящей жилы, мм.
Напряжение, 220 В
Напряжение, 380 В
ток, А
мощность, кВт
ток, А
мощность, кВт
2,5
20
4,4
19
12,5
4
28
6,1
23
15,1
6
36
7,9
30
19,8
10
50
11,0
39
25,7
16
60
13,2
55
36,3
25
85
18,7
70
46,2
35
100
22,0
85
56,1
50
135
29,7
110
72,6
70
165
36,3
140
92,4
95
200
44,0
170
112,2
120
230
50,6
200
132,0
Любителям делать все в своем доме своими руками, следует помнить, что неправильный расчет этого параметра может привести к пожару. Провод с заниженной площадью сечения будет перегреваться, и в результате может возникнуть замыкание. Завышенная площадь приведет к неоправданным расходам.
Еще один важный момент – сечение вводного кабеля, который идет от счетчика в дом. Его невозможно рассчитать стандартным методом. Для его расчета необходимо учесть следующие показатели:
электрические характеристики оборудования, которое будет эксплуатироваться в доме;
метод проведения данного кабеля (открытый или закрытый);
длину всей электропроводки;
вид изоляции и используемый материал;
количество жил в самом вводном кабеле.
Чтобы не делать расчеты самому, не заниматься проектированием, не чертить схемы и списки бумаге, можно облегчить задачу, внести данные в программу «Электрик» и она выдаст вам точный и быстрый результат.
Открываем необходимый раздел в программе и в диалоговом окне вносим все характеристики. Не пугайтесь, на первый взгляд программа кажется сложной и запутанной. Но потраченное время стоит того.
Вносим в раздел вид тока, пишем стандартный 220 В. Далее отмечаем все нужные параметры, материал – медь, вид прокладки провода. Потом заполняем поля необходимых коэффициентов, длину провода и мощность, которая требуется для помещения.
После заполнения строк нажимаем «Расчёт по I/P». Программа сама вычислит и выдаст результат необходимого сечения. Таким же образом можно сделать расчет необходимого количества осветительных приборов для всего помещения.
Кроме всех необходимых расчетов программа «Электрик» еще и предназначена для рисования схем, необходимых для правильного и безопасного подключения электропроводки в доме.
Последовательность монтажа электропроводки скрытого типа
Скрытая электропроводка монтируется в той же последовательности, что и открытая, только ее проводят внутри стен или в полу. Сначала нужно установить распределительный ящик для проводных линий, к нему подключаем основной провод питания.
Затем устанавливают рубильники в распределительный ящик и подводят к ним провода, которые будут находиться внутри помещения. Нужно отмерить запас провода, проложить внутренний канал и на расстоянии полтора метра установить в этом месте первую распределительную коробку.
В ней нужно выбрать основные провода по сечению в зависимости от того, куда будет идти провод, выбрать толщину сечения провода. К кухне, прачечной ведутся провода более толстого сечения от 2.5 мм. В зал, спальню ведутся провода более тонкого сечения от 1.5 мм.
Внутренние каналы нужно прокладывать в изоляционных трубах, переходя из комнаты в комнату не забывать ставить распределительную коробку и в ней обязательно оставлять запас провода. Соединения проводов должны быть легкодоступными и прочно изолированными. Розетки должны иметь дополнительную защиту от детей и от попадания влаги.
Не стоит забывать о том, что провода должны монтироваться в специальные кабель каналы для доступности их демонтажа. Всегда стоит помнить, где был проложен кабель, так как при последующем ремонте в эту стену могу вбиваться гвозди и вкручиваться шурупы. И это может привести к повреждению электропровода, что приведет к короткому замыканию в электросети.
Итог всего вышеизложенного
Монтаж электропроводки в доме осуществляется на длительный срок и поэтому схемы и все проекты, созданные в программе «Электрик», нужно сохранить у себя на компьютере. В случае выхода из строя сети или ее отдельного звена, всегда можно посмотреть на проект электропроводки и сразу определить, где положен провод, чтобы начать ремонт.
Необходимо у себя иметь амперметр, вольтметр, индикаторную отвертку, чтобы была возможность обнаружить обрыв электропровода в случае короткого замыкания.
Не стоит забывать, что подключение на частный дом от основной линии электропередач осуществляет только специальная бригада из Энергонадзора. Также счетчик на потребление электроэнергии устанавливают работники Энергонадзора.
Еще немаловажный момент: если не хватает знаний и умения в сфере электрики, лучше не пожалеть денег и вызвать квалифицированного электрика. Это будет стоить немалых средств, но спасет всю семью и соседей от возможных возгораний и пожаров в жилых помещениях.
Лучшие программы для проектирования электропроводки в доме и рисования схем
Для чего нужна схема электропроводки в квартире
Преимущества программирования различных схем электропроводки
Возможности программ
Платные программы
Splan
Autocad
Nanocad
Eagle
Эльф
Бесплатные программы
«Электрик»
«Компас-электрик»
«1-2-3 схема»
«Мобильный электрик»
Qelectrotech
Пример работы в бесплатной программе «Электрик»
Выбор проводов и способа прокладки
Как определить нужное количество проводки в метрах
Расчет сечения провода
Последовательность монтажа электропроводки скрытого типа
О чем следует помнить
Для создания качественной инженерной сети нужен точный расчет и схема размещения функциональных компонентов. Специализированная программа для проектирования электропроводки в доме упрощает вычисления и подготовку проектной документации. Чтобы выбрать оптимальный вариант, надо изучить особенности тематического ПО и технологию применения.
Для чего нужна схема электропроводки в квартире
Проект создают на основании утвержденного технического задания. В схеме указывают:
размещение кабельных линий;
места установки выключателей и розеток;
точки подключения светильников, других потребителей.
Подробная схема упрощает монтаж электропроводки. Этот документ пригодится для составления перечня необходимых покупок. Точные вычисления помогут выполнить требования действующих нормативов безопасности.
Преимущества программирования различных схем электропроводки
Применение специализированного ПО позволяет исключить затруднительный процесс рисования. Действия выполняют в интуитивно-понятном интерфейсе графического редактора. При необходимости пользуются справочным разделом с подробным описанием типовых операций.
Нарисованную схему можно корректировать. Каждый проводок при увеличении изображения виден отчетливо. Допускается применение цветовой маркировки линий, дополнение плана примечаниями.
Ошибка в самостоятельном расчете может стать причиной короткого замыкания или другой аварийной ситуации. Неправильное вычисление длины кабеля сопровождается дополнительными затратами времени, денежных средств. Автоматизированный процесс исключает подобные проблемы. Даже при работе со сложными формулами результаты отображаются на экране компьютера непосредственно после ввода исходных значений.
Возможности программ
С применением специализированного ПО решают следующие задачи:
вычисляют параметры системы электроснабжения с потерями напряжения на длинных участках трассы;
уточняют сечение подходящих проводников и другие параметры кабельной продукции;
составляют перечень расходных материалов и других функциональных компонентов.
Схему разводки создают с учетом потребностей будущих пользователей. Светильники, розетки, выключатели устанавливают в удобных местах.
Платные программы
До покупки некоторые разработчики предлагают ознакомиться с пробной версией продукта. Применяют временное ограничение на 15-30 дней без ухудшения функциональности. Также предоставляют варианты программ в базовом исполнении. Для получения доступа к расширенным возможностям надо внести соответствующую оплату.
Splan
Этот продукт создан для радиолюбителей. С помощью программы можно нарисовать электрическую схему любого уровня сложности с применением стандартных обозначений типовых компонентов. В тематическом разделе выбирают транзисторы, диоды, иные детали. Для перемещения выделяют необходимый элемент или группу. Созданные чертежи конвертируют в BMP, GIF, иной формат для вывода на печать.
Autocad
Для создания электрической схемы проводки квартиры (частного дома) надо купить дополнение к стандартному пакету — Electrical. Для проектирования схем можно использовать:
автоматизированную нумерацию проводов;
повторное применение нарисованных цепей;
библиотеки с графическими обозначениями типовых компонентов;
проверку работоспособности.
С проектом могут одновременно работать несколько пользователей в режиме онлайн.
Nanocad
Это российский аналог Autocad. Базовая программа предоставляется бесплатно. Для работы с электрическими схемами надо приобрести специализированный модуль. Продукт предназначен для автоматизации проектирования силового оборудования гражданских объектов. С помощью встроенных инструментов можно сделать электро- и светотехнические расчеты. В подготовленном пакете формируются следующие документы:
отчеты с результатами вычислений;
кабельный журнал;
схемы электропроводки;
планы размещения оборудования;
спецификации комплектующих.
Встроенные базы данных содержат сведения о наименованиях и параметрах оборудования. Для создания реалистичных изображений пригодятся модели в формате 3D.
Eagle
Этот программный продукт создан для автоматизации рисования электронных схем и печатных плат. Даже в платной версии отсутствует русификация. Есть специализированные сборки для инсталляции на ПК, работающие под управлением Windows и Linux.
Программный комплекс для профессиональной разработки электротехнической проектной документации. С помощью специализированных моделей можно подготовить:
чертеж с закладкой труб для кабельной трассы;
план размещения выключателей в щите с учетом размеров изделий;
расчет длины проводки;
монтажную схему светильников.
Распределенный по группам отчет с нагрузками можно вывести на печать или сохранить в файле для хранения и экспорта.
Бесплатные программы
В этой группе представлено программное обеспечение, которое создано энтузиастами либо предназначено для тестирования в качестве бета-версии. Несмотря на отсутствие коммерческой выгоды, функциональность продуктов достаточна для подготовки электротехнического проекта. В отдельных случаях пользователям предлагается на добровольной основе сделать пожертвование.
«Электрик»
В этой программе профессионалы и рядовые пользователи оценивают положительно следующие особенности:
бесплатный доступ ко всем функциям;
русскоязычный интерфейс;
удобное расположение элементов управления в основном окне;
минимальные требования к производительности компьютера.
Существенным недостатком вряд ли можно признать упрощенный внешний вид. «Технологичность» оформления соответствует целевому назначению продукта.
«Компас-электрик»
Программа создана для автоматизации подготовки проекта электрооборудования производственных объектов. Предусмотрено проводное соединение функциональных компонентов. Допустимо наличие в схеме:
АСУ;
релейных и других защитных устройств;
логических контроллеров.
Графические обозначения в базе данных соответствуют стандартам, действующим в РФ.
Маркировку проводов и некоторые другие операции можно выполнять вручную либо в автоматическом режиме.
«1-2-3 схема»
Специализированная программа для подбора комплектации электрощита. В базе данных есть следующие сведения:
размеры модульных аппаратов;
артикулы серийных изделий;
информация о корпусах с учетом требований к уровню защиты.
Бесплатный модуль Semiolog можно использовать для создания этикеток, маркирующих группы потребителей.
«Мобильный электрик»
Это приложение можно загрузить из магазина Google Play для установки на смартфон (планшет), работающий под управлением ОС Android. Отсутствие оплаты компенсирует просмотр рекламных роликов. Для устранения баннеров придется купить лицензированную версию. Расчет выполняют с применением встроенных калькуляторов.
Справочная информация доступна без подключения к интернету.
Qelectrotech
Простая программа с понятным интерфейсом для проектирования схем с применением типовых электронных компонентов. После размещения элемента соединения (вертикальные, горизонтальные) формируются автоматически. Есть версии для ОС Windows и Linux. Выполнен качественный перевод интерфейса на русский язык.
Пример работы в бесплатной программе «Электрик»
Для детального изучения возможностей программное обеспечение скачивают и устанавливают на ПК. Общий размер установочных файлов — 12 Мб. Разработчик предлагает этот продукт бесплатно с просьбой сделать добровольное перечисление.
С помощью этой программы выполняют расчет:
потребляемой мощности (площади поперечного сечения проводника) в одно- или трехфазной сети по току;
Отсутствие сложных элементов в формате 3D объясняет низкие требования к вычислительной мощности компьютера.
Выбор проводов и способа прокладки
В тематическом разделе устанавливают исходные параметры:
количество жил в кабеле;
способ монтажа — в коробе (лотках, трубе);
напряжение;
мощность потребления и cos φ для каждой цепи.
Можно выбрать материал проводника. Однако надо учесть, что по новым правилам устройства электроустановок использование алюминия ограничено.
Кабель с медными жилами обеспечит надежное функционирование электропитания в течение длительного срока службы.
Как определить нужное количество проводки в метрах
Для удобной установки розеток и выключателей делают запас 25-30 см. Чтобы учесть прохождение проводника по системе подвеса светильника, изучают сопроводительную документацию производителя. В разделе «Метраж» открывают план помещения. Добавляют параметры комнаты. Указывают места подключений оборудования.
Расчет сечения провода
Этот параметр определяет допустимую мощность подключаемой нагрузки. В таблице приведены данные для ручного расчета проводника с поперечным сечением 2,5 мм²:
Материал
Напряжение в сети питания
220 V
380 V
Ток, А
Мощность, Вт
Ток, А
Мощность, Вт
Алюминий
20
4,4
19
12,5
Медь
27
5,9
25
16,5
Автоматические вычисления в программе «Электрик» сделать можно быстрее и без ошибок. В тематическом разделе указывают исходные параметры. По результату делают выбор подходящего по сечению кабеля.
Последовательность монтажа электропроводки скрытого типа
Такой вариант подразумевает большую подготовительную работу. В строительных конструкциях создают кабельные каналы. На завершающем этапе закрывают углубления защитным слоем и декоративной отделкой. Последующее изменение схемы либо ремонт сопряжены с большими затратами. Отмеченные особенности объясняют необходимость точного расчета.
Монтажные работы выполняют с применением стандартной последовательности действий. Начинают с установки электрощита. Подводят провода, соответствующие по площади сечения подключаемым нагрузкам. Соединения нескольких участков трассы создают с применением распределительных коробок.
О чем следует помнить
Созданную документацию сохраняют в памяти компьютера. Для надежности копию размещают в облачном сервисе. Удобные для пользователей места установки выключателей и розеток определяют экспериментальным способом. Чтобы исключить лишние затруднения при ремонте, вскрытые каналы фотографируют.
Как правильно измерить кухонный гарнитур?
Измерение кухонного гарнитура — важный этап проектирования кухни. Ниже представлены шаги, которые помогут правильно измерить кухонный гарнитур:
Определите место для кухонного гарнитура. На стене, где будет расположен гарнитур, нанесите метки мелом или карандашом.
Измерьте ширину стены, на которой будет расположен гарнитур. Обычно, ширина кухонной стены составляет от 240 до 360 см.
Измерьте высоту потолка и отметьте эту информацию на бумаге.
Измерьте расстояние от пола до нижней части окна (если таковое имеется). Также измерьте расстояние от пола до выключателей и розеток.
Измерьте расстояние от стены до центра окна или двери. Это важно для того, чтобы определить местоположение раковины и других элементов гарнитура.
Измерьте расстояние между стенами, если кухня имеет несколько стен. Это позволит определить длину кухонного гарнитура.
Измерьте глубину кухонной столешницы и отметьте эту информацию на бумаге.
Измерьте высоту от пола до верхней части столешницы. Это важно для определения высоты шкафов и других элементов гарнитура.
Измерьте ширину и высоту каждого окна и двери, находящихся на кухонной стене.
Сделайте замеры по всем этим параметрам и запишите их на бумаге.
После того, как Вы произвели все необходимые измерения, можно приступать к разработке дизайна кухни и выбору подходящего гарнитура. Если у Вас возникнут вопросы, лучше обратиться к специалистам в области кухонного дизайна и установки кухонного гарнитура.
Если вы хотите установить вводной автомат в квартире, важно выбрать подходящий тип и правильно рассчитать его параметры. В новой статье мы расскажем о том, как выбрать вводной автомат и правильно произвести расчет, чтобы обеспечить безопасную работу электрических приборов. Узнайте больше о выборе вводного автомата в нашей статье.
Вступление
Здравствуйте. Вводной автомат это обязательное устройство электропроводки квартиры предназначенное для защиты всей электропроводки от перегрева и токов короткого замыкания, а также общего отключения электропитания квартиры. О выборе, расчете вводного автомата пойдет речь в этой статье.
Назначение вводного автомата
Вводной автомат должен обеспечить защиту проводов и кабелей от перегрева, способного вызвать их разрушение или пожар. Причинами перегрева могут быть длительные перегрузки или значительные токи короткого замыкания.
Для предотвращения перегрева проводов используют хорошо испытанное решение : вводной автоматический выключатель (автомат защиты), содержит тепловой и электромагнитный расцепитель. Вводной автомат также обеспечивает выполнение функций отключения всей электросети квартиры и разделение питающей линии от групповых электрических цепей квартиры.
Выбор вводного автомата для электропроводки квартиры
Выбор вводного автомата зависит от следующих условий и величин:
Величины линейного напряжения;
Режима нейтрали;
Частоты тока;
Характеристик токов короткого замыкания;
Установленной мощности;
Величина линейного напряжения
Для нашей электросети значение фазного и линейного напряжения для квартиры величины постоянные. Это 220 Вольт или 380 Вольт соответственно.
Частота тока
Частоты тока величина тоже постоянная. Это 50 Герц (Гц).
Режим нейтрали
Режим нейтрали это тип заземления, используемый в вашем доме. В подавляющем большинстве это система TN ,система с глухозаземленной нейтралью c различными ее вариациями (TN-C; TN-C-S; TN-S).
Характеристики токов короткого замыкания
Короткое замыкание это несанкционированное соединение двух фазных проводников или фазного и нулевого рабочего проводников или фазного проводника с системой заземления. Самое опасное короткое замыкание (КЗ), которое учитывается в расчетах электросхем, это замыкание трех фазных проводников находящихся под напряжением.
Ток короткого замыкания это важная характеристика для выбора автомата защиты. Для выбора вводного автомата рассчитывается ожидаемый ток короткого замыкания.
Расчет ожидаемого тока короткого замыкания для трехфазной сети, короткое замыкание (КЗ) между фазами:
I-ожидаемый ток короткого замыкания, A.
U-Линейное напряжение,
p-Удельное сопротивление жилы кабеля, для меди 0, 018, для алюминия 0,027;
L-Длина защищаемого провода;
S-Площадь сечения жилы кабеля, мм2;
Расчет ожидаемого тока короткого замыкания (КЗ) между фазой и нейтралью
Uo-Напряжение между фазой и нейтралью;
m-Отношение сопротивления нейтрального провода и сопротивлением фазного проводи или площадью сечения фазного и нейтральных проводов, если они изготовлены из одного материала.
P-Удельное сопротивление жилы кабеля, для меди 0, 018, для алюминия 0,027
Режим нейтрали для выбора вводного автомата
Для различных режимов нейтрали применяются следующие вводные автоматы
Выбор вводного автомата для системы TN-S:
Вводной автомат для системы TN-S должен быть
Однополюсной с нулем или двухполюсной,
Трехполюсной с нейтралью или четырехполюсной.
Это необходимо для одновременного отключения электросети квартиры от нулевого рабочего и фазных проводников со стороны ввода электропитания. так как нулевой и защитный проводники разделены на всем протяжении.
Выбор вводного автомата для системы TN-C:
Для системы питания TN-C вводной автомат защиты устанавливается однополюсной (при электропитании 220 В) или трехполюсной (при питании 380В). Устанавливаются они на фазные рабочие проводники.
Расчет вводного автомата для электросети квартиры
Расчет вводного автомата для электросети квартиры 380 Вольт
Для выбора вводного автомата рассчитываем ток нагрузки:
Uн-Напряжение сети;
Pp-Расчетная мощность;
Cosф-(Косинус фи)Коэффициент мощности;
Для отстойки от ложного срабатывания номинальный ток теплового расцепителя вводного автомата выбираем на 10% больше:
Iт.р.=Iр×1,1
Расчет вводного автомата для электросети квартиры 220 Вольт
Iр=Pр/Uф×cosф
Uф –фазное напряжение;
Iт.р.=Iр×1,1
Примечание: Cosф (Косинус фи) Коэффициент мощности: Безразмерная величина характеризирующая наличие в нагрузке реактивной мощности. По сути отношение активной к реактивной мощности.
Номинал вводного автомата можно определить следующими шагами:
Определение максимальной мощности электрического устройства: определите максимальную мощность электрического устройства, которое вы хотите защитить через вводный автомат. Это может быть указано в ваттах (W) или в амперах (A).
Расчет максимального тока: если максимальная мощность указана в ваттах, то необходимо рассчитать максимальный ток, используя формулу: I = P / U, где I — это максимальный ток, P — максимальная мощность в ваттах, U — напряжение электросети (обычно 220 В).
Выбор номинала автомата: определите номинал автомата, который соответствует максимальному току, рассчитанному в предыдущем шаге. Обычно рекомендуется выбирать автомат с номиналом,
немного превышающим рассчитанный максимальный ток, чтобы учесть возможные колебания тока в электросети.
Установка вводного автомата: после выбора номинала автомата установите его в электрощит, следуя инструкциям по установке.
Важно помнить, что выбор подходящего вводного автомата для защиты электрического устройства важен для его безопасной эксплуатации и для предотвращения возможных неполадок в электросети.
Как установить распределительную коробку — 2 простых способа 
Какие бывают выключатели света? 
Жесткая вода приводит к возникновению накипи, которая затем попадает в организм человека
Простой в обращении измеритель Xiaomi имеет всего одну клавишу
Компактный и стильный измеритель марки HM Digital по внешнему видуи размерам напоминает маркер-выделитель
Внешний вид прибора в чехле
На корпусе TDS-3 располагаются три кнопки: hold, temp и on/off
Покупать точно до миллиметра тоже не стоит, поэтому при расчете сразу оставляют на розетки по 30 см, а на светильники – до полуметра. Точный расчет можно сделать с помощью программы для проектирования электропроводки в доме. В нижнем углу экрана нужно выбрать раздел «метраж». Откроется диалоговое окно, в нем появиться рисунок помещения.
Необходимо у себя иметь амперметр, вольтметр, индикаторную отвертку, чтобы была возможность обнаружить обрыв электропровода в случае короткого замыкания.
