Вес пластиковой паллеты 2023 Х 800: особенности и характеристики

Пластиковые паллеты размером 1200 х 800 мм — отличное решение для складов и производственных помещений. Они легкие и прочные, могут выдерживать большие нагрузки. Вес паллеты также важен — обычно он составляет около 10-15 кг, что упрощает их транспортировку и использование в работе.

Добавлено в корзину

25.01.2023

16.01.2023

27.12.2022

13.12.2022

29.11.2022

Пластиковый паллет
Артикул MV евро 02-ОА
Размеры, мм 1200 x 800 x 150
Вес , кг 13
Внешний вид сплошной
Статическая нагрузка, кг 6000
Динамическая нагрузка, кг 1800
Материал Полиэтилен низкого давления (HDPE)
Цвет

Синий, Коричневый, Серый

Пластиковый паллет
Артикул MV euro 02-ОА-DD
Размеры, мм 1200 x 800 x 150
Вес , кг 13
Внешний вид сплошной
Статическая нагрузка, кг 6000
Динамическая нагрузка, кг 1800
Материал Полиэтилен низкого давления (HDPE)
Цвет

Синий, Коричневый, Серый

Пластиковый паллет
Артикул MV евро 04-ОА
Размеры, мм 1200 x 800 x 150
Вес , кг 13
Внешний вид сплошной
Статическая нагрузка, кг 6000
Динамическая нагрузка, кг 1800
Материал Полиэтилен низкого давления (HDPE)
Цвет

Синий, Коричневый, Серый

Пластиковый паллет
Артикул MV евро 04-ОА-DD
Размеры, мм 1200 x 800 x 150
Вес , кг 17,5
Внешний вид сплошной
Статическая нагрузка, кг 6000
Динамическая нагрузка, кг 1800
Материал Полиэтилен низкого давления (HDPE)
Цвет

Зеленый, Синий, Коричневый, Серый

Пластиковый паллет
Артикул PE 805
Размеры, мм 1200 x 800 x 130
Вес , кг 4,4
Внешний вид Перфорированный
Статическая нагрузка, кг 1600
Динамическая нагрузка, кг 800
Материал Полиэтилен низкого давления (HDPE)
Цвет

Серый

Пластиковый паллет
Артикул PE 860 B
Размеры, мм 1200 x 800 x 150
Вес , кг 6,5
Внешний вид Перфорированный
Статическая нагрузка, кг 2000
Динамическая нагрузка, кг 1000
Материал Полиэтилен низкого давления (HDPE)
Цвет

Зеленый, Синий, Красный, Желтый, Серый

Пластиковый паллет
Артикул PE 870 B
Размеры, мм 1200 x 800 x 165
Вес , кг 8,7
Внешний вид Перфорированный
Статическая нагрузка, кг 2500
Динамическая нагрузка, кг 1250
Материал Полиэтилен низкого давления (HDPE)
Цвет

Зеленый, Синий, Красный, Желтый, Серый

Пластиковый паллет
Артикул SD 1208 L
Размеры, мм 1200 x 800 x 140
Вес , кг 5
Внешний вид Перфорированный
Статическая нагрузка, кг 600
Динамическая нагрузка, кг 400
Материал Полипропилен (PP)
Цвет

Серый

Пластиковый паллет
Артикул SD 1208 P
Размеры, мм 1200 x 800 x 150
Вес , кг 13
Внешний вид Перфорированный
Статическая нагрузка, кг 4000
Динамическая нагрузка, кг 1250
Материал Полипропилен (PP)
Цвет

Серый

Пластиковый паллет
Артикул SD 1208 S
Размеры, мм 1200 x 800 x 150
Вес , кг 14
Внешний вид сплошной
Статическая нагрузка, кг 4000
Динамическая нагрузка, кг 1250
Материал Полипропилен (PP)
Цвет

Серый

Пластиковый паллет
Артикул SD 1208 G
Размеры, мм 1200 x 800 x 150
Вес , кг 14
Внешний вид сплошной
Статическая нагрузка, кг 4000
Динамическая нагрузка, кг 1250
Материал Полипропилен (PP)
Цвет

Серый

Пластиковый паллет
Артикул SAS 2712
Размеры, мм 1200 x 800 x 140
Вес , кг 6,4
Внешний вид сплошной
Статическая нагрузка, кг 2500
Динамическая нагрузка, кг 500
Материал Полиэтилен низкого давления (HDPE)
Цвет

Синий, Красный, Серый

Пластиковый паллет
Артикул SAS 2713
Размеры, мм 1200 x 800 x 140
Вес , кг 8,7
Внешний вид Перфорированный
Статическая нагрузка, кг 2500
Динамическая нагрузка, кг 500
Материал Полиэтилен низкого давления (HDPE)
Цвет

Серый

Пластиковый паллет
Артикул SAS 2714
Размеры, мм 1200 x 800 x 165
Вес , кг 11,6
Внешний вид сплошной
Статическая нагрузка, кг 3500
Динамическая нагрузка, кг 1000
Материал Полиэтилен низкого давления (HDPE)
Цвет

Синий, Красный, Серый

Пластиковый паллет
Артикул TR 1208-1
Размеры, мм 1200 x 800 x 150
Вес , кг 13
Внешний вид сплошной
Статическая нагрузка, кг 6000
Динамическая нагрузка, кг 1800
Материал Полиэтилен низкого давления (HDPE)
Цвет

Черный, Синий, Серый

Пластиковый паллет
Артикул TR 1208-2
Размеры, мм 1200 x 800 x 150
Вес , кг 12,5
Внешний вид Перфорированный
Статическая нагрузка, кг 6000
Динамическая нагрузка, кг 1800
Материал Полиэтилен низкого давления (HDPE)
Цвет

Черный, Синий, Серый

Пластиковый паллет
Артикул TR 1208-1-1
Размеры, мм 1200 x 800 x 150
Вес , кг 17,5
Внешний вид сплошной
Статическая нагрузка, кг 6000
Динамическая нагрузка, кг 1800
Материал Полиэтилен низкого давления (HDPE)
Цвет

Черный, Синий, Серый

Пластиковый паллет
Артикул TR 1208-2-2
Размеры, мм 1200 x 800 x 150
Вес , кг 17
Внешний вид сплошной
Статическая нагрузка, кг 6000
Динамическая нагрузка, кг 1800
Материал Полиэтилен низкого давления (HDPE)
Цвет

Черный, Синий, Серый

Официальный представитель:

Доставка со склада от производителя

Сколько паллет входит в 3 тонны?


Количество паллет, которые могут поместиться в 3 тоннах, зависит от типа и размера паллет, а также от веса груза на каждой паллете. В среднем, одна европаллета весит около 25 кг, а одна российская паллета может весить от 18 до 40 кг, в зависимости от ее размера и конструкции.

Предположим, что средний вес одной паллеты составляет 30 кг. Тогда в 3 тоннах (или 3000 кг) может поместиться 100 паллет:

3000 кг / 30 кг/паллета = 100 паллет.

Однако это просто приблизительная оценка, и точное количество паллет может варьироваться в зависимости от многих факторов, таких как размер и вес каждой паллеты, а также тип груза.

Подпорки под кусты своими руками из подручных материалов: фото и пошаговая инструкция по изготовлению кустодержателя.

Хотите украсить свой сад и облегчить уход за кустами? Создайте подпорки под кусты своими руками из подручных материалов! Наши фото и пошаговая инструкция помогут вам быстро и легко создать кустодержатель, который не только защитит растения от повреждений, но и придаст саду уютный вид.


Для чего используются опорные конструкции?

Большинство кустов, растущих в саду, нуждается в специальном уходе, который включает в себя организацию опор, а также другие мероприятия. Они позволяют сформировать эстетичный внешний вид ягодного растения. Неправильный уход за ягодными кустами влечет за собой ряд неблагоприятных последствий. Например, ветви, не имеющие опор, будут касаться земли, что приведет к бесконтрольному размножению растения отводками.

Создаем подпорки для смородины

Кусты, растущие произвольно, не могут сформировать правильную крону. Кроме этого, ветви растения могут переломиться под весом поспевших ягод. Кустодержатели позволяют исключить этот момент. Наличие самодельного каркаса также позволяет собрать незагрязненный урожай, так как в этом случае ягоды не соприкасаются с почвой.

Обратите внимание! С кустов, которые были правильно сформированы, гораздо проще собирать ягоды, так как они имеют правильную форму. Кроме всего прочего, ягодные растения занимают меньше места и имеют ухоженный внешний вид.

Опоры необходимы не только для смородины, но и для других кустарников, произрастающих на участке, таких как: малина, ежевика, крыжовник. Грамотные садоводы прекрасно понимают, какую важную роль выполняют кустодержатели и не игнорируют их установку. Для изготовления таких самодельных каркасов используются различные материалы.

Интересно: Как избавить огород от клещей

Что такое кустодержатели

Кустодержатели (опоры, подставки) – это простые конструкции, которые не дают ветвям плодовых и декоративных растений упасть на землю под тяжестью ягод, цветов, облегчают уход за кустарниками. Кроме практической, они несут еще и эстетическую нагрузку. Посадки выглядят ухоженными, при должном оформлении подставки становятся элементом декора участка.

Статья по теме:

РАЗМНОЖАЮ МАЛИНУ И РОЗЫ ЧЕРЕНКОВАНИЕМ — НИЧЕГО СЛОЖНОГО

Какими бывают – виды

Опоры для крупных декоративных растений или плодовых кустов классифицируются, как правило, по количеству «ножек» — одно- или двустоечные, трехногие или на четырех ножках. Первые два вида могут служить подставками для отдельных или групповых посадок легких растений, таких как люпин, гладиолус. С их помощью можно поддержать кустики, растущие у забора, вдоль стены веранды, то есть там, где есть дополнительная поддерживающая плоскость.

Держатели на 3-х и 4-х ножках более устойчивые, прочные, способны выдержать серьезную нагрузку в течение всего сезона весна-осень. Их используют для поддержки кустов смородины, пионов, разросшихся крупнобутонных роз и других растений больших размеров. Они могут быть мобильными и стационарными, облегченными или сложными, с несколькими ярусами поперечин. Есть миниатюрные варианты конструкций для кустиков садовой земляники.

Статья по теме:

Несколько идей, что делать осенью с опавшими листьями

Для кустовой малины, пионов и подобных им растений с активным ростом в течение сезона, лучше сделать или приобрести подставку с телескопическими ножками и разборными ярусами поддержки. Высоту таких конструкций можно увеличивать, а осенью она легко разбирается, побеги, в случае с малиной, не повреждаются.

Форма опоры может быть любой, зависит она от типа куста, для которого предназначена, фантазии мастера, если сделана своими руками. На садовых и придомовых участках можно увидеть квадратные, круглые, ромбовидные подставки с основанием в виде рюмки, цилиндра, винта, конуса.

Требования

Опытные садоводы знают, что перед тем, как сделать подставки, нужно не только правильно рассчитать их размеры, но и учесть все требования, которым они должны отвечать, принимая во внимание то, какие кусты они будут «обслуживать». В перечень входят:

  • комфорт для растения – детали не должны мешать ему развиваться, плодоносить или цвести,
  • надежность – держатель должен выдержать максимальный уровень предполагаемой нагрузки,
  • безопасность – риск травмы побегов или человека должен быть исключен,
  • прочность – конструкция должна выдерживать ветер, сильные осадки, не деформироваться под палящим солнцем,
  • практичность – необходимо предусмотреть легкий способ демонтажа и установки на любом этапе развития растения,
  • экологичность – материалы, из которых решено смастерить подставку своими руками, не должны наносить вред окружающей среде,
  • эстетичность – конструкция должна соответствовать общему стилю дизайна участка, вписываться в ландшафт.

Статья по теме:

Как правильно сажать колоновидные яблони

Предпочтение стоит отдавать тому типу кустодержателя, который легко смастерить из подручных материалов, что прослужит не один сезон и обойдется недорого. Рынок предлагает огромный выбор конструкций, но та, что сделана своими руками, обойдется дешевле, идеально подойдет и для растения, и для участка.

Деревянные подпорки

Подставка, выполненная из дерева, является простой конструкцией, которую можно выполнить самостоятельно за короткий промежуток времени. Для того чтобы сделать такую опору, понадобится подготовить 4 бруска. Длина элементов должна быть примерно 55-60 см. С одного конца их потребуется заточить.

Имея 4 колышка, можно приступить к их установке. Они вбиваются в землю по периметру куста, после чего соединяются проволокой или веревкой. Использование шпагатной нити более предпочтительный вариант, так как она не способна причинить вреда ветвям.

Важно! Такая простая конструкция может быть использована для любых плодовых кустов. Однако ее эксплуатационный срок не превышает 3 сезонов, поэтому садовод должен вовремя осуществлять замену подпорок.

Существует и другой вариант подпорок для смородины, который можно выполнить из дерева своими руками. Для его реализации потребуется найти несколько ветвей в форме рогатин (раздвоенных на концах). Их потребуется разместить по периметру куста. Далее, в естественные выемки устанавливают прямые ветви. Места соединений различных ветвей рекомендуется скрепить посредством проволоки.

Деревянные подпорки

Стоит запомнить, что деревянный материал не является устойчивым к неблагоприятным погодным условиям, а также различным вредителям. Для того чтобы защитить конструкцию от насекомых и плохой погоды, рекомендуется пропитать деревянные элементы специальными антисептическими составами.

Зачем нужна ограда для кустов смородины

Смородина, особенно черная, довольно медленно выходит на пик плодоношения. Максимальная урожайность наблюдается у побегов 5-6-летнего возраста, красная и белая сорта смородина начинают давать максимальную отдачу немного позднее. За это время вырастает большое количество молодых побегов. При этом крайние ветви, находящиеся на периферии куста, пригибаются к земле все больше и больше. Это приводит к тому, что внутри нарушается воздухообмен, находящиеся в непосредственной близости от земли листья и ягоды сильно пачкаются. Страдает и внешний вид куста, он выглядит неухожено и неряшливо.

Ограждение смородины придает саду эстетичность

Обрезка боковых ветвей может решить эту проблему, но при этом неизбежно снизится урожайность. Зачастую боковые побеги находятся в самом расцвете сил и дают максимальную отдачу. Поэтому обрезать можно только старые ветви возрастом 12-15 лет. Если же они моложе, то гораздо более практичной является установка вокруг куста специального ограждения, которое будет поддерживать боковые ветви в более-менее вертикальном положении.

Установка ограды обладает рядом несомненных преимуществ.

  1. Кусты выглядят более ухоженно.
  2. Улучшается воздухообмен внутри кроны.
  3. Снижается риск возникновения грибковых заболеваний.
  4. Уменьшается вероятность заражения побегов почвенными вредителями.
  5. Облегчается работа по обработке куста, легче собирать урожай.
  6. Не требуется обрезка плодоносящих побегов.

В садоводческих магазинах можно найти немало различных готовых решений для ограждения кустов смородины. Однако садоводу вполне под силу изготовить их самостоятельно, ведь для этого можно использовать самые разнообразные материалы.

Металлические подпорки

Изделия, выполненные из метала, пользуются большой популярностью. Связано это с тем, что они отличаются хорошей прочностью, а также могут прослужить гораздо дольше, чем их деревянные аналоги. Чаще всего для сборки подпорок применяются сегмент металлических труб.

Металлические подпорки

Для изготовления данного каркаса потребуется подготовить 4-5 отрезков. Их длина может быть разной, однако, для смородиновых кустов чаще всего достаточно 0,5 м. Соединить металлические элементы между собой можно с помощью арматуры. Для этой работы используют сварочное оборудование.

Важно! Если нет возможности сварить конструкцию, то тогда можно воспользоваться альтернативным методом стыковки. Соединить металлические трубы с арматурой можно посредством саморезов.

Сделать подпорки из труб помогают фото готовых конструкций. Стоит сказать, что в полые трубы при поливе попадает вода. Для того чтобы исправить этот недочет, можно приобрести специальные заглушки или выполнить их самостоятельно из дерева или пластмассы.

Интересно: Чем подкармливать помидоры, чтобы был хороший урожай

Спасительная лестница

Еще один вариант поддерживающей конструкции больше напоминает лестницу или этажерку. С обеих сторон ствола на расстоянии полуметра устанавливаются J две жерди (бруса) Нижние концы жердей заглубляются на 10 см, а между собой в нескольких местах они скрепляются планками, и получается как бы лестница (рис 3). Ветви крепятся к жердям с помощью веревки или проволоки.

Лестницу к стволу привязывать не обязательно, если ветви растут равномерно по всему периметру кроны. Разнонаправленно расположенные, они выполняют роль оттяжек, за счет чего конструкция приобретает устойчивость. Некоторые садоводы для надежности вместо двух жердей устанавливают три или четыре. Такая форма самая крепкая, да и пользоваться ею удобнее. А если поперечные планки способны выдержать вес взрослого человека, то она послужит вместо настоящей лестницы и при сборе урожая.

Какому варианту отдать предпочтение – решать вам. Но логично, что для тех сортов, которые отличаются регулярным обильным плодоношением, лучше использовать стационарные конструкции, их хватит на несколько лет. Для сортов с умеренным и нерегулярным плодоношением, а также для молодых деревьев рациональнее применять подпорки, их можно быстро установить под конкретную ветвь и также быстро убрать.

Пластиковые подпорки

Использование пластмассовых труб позволяет изготовить достаточно простую и привлекательную конструкцию. Полимерные материалы являются устойчивыми к влаге, поэтому их эксплуатационный срок довольно велик. Однако такие трубы не переносят температурных перепадов, что стоит учесть при их применении.

Помимо пластиковых деталей для сборки подпорки из труб понадобится приобрести стеклопластиковую арматуру. Толщина такой арматуры не должна быть слишком большой. Для такой работы подойдут изделия 4-5 мм. Пластмассовые трубы нарезаются на 7 частей. Длина каждого отрезка в этом случае составляет 50-60 см. Также рекомендуется заранее приобрести заглушки.

Дальнейшая работа требует просверливания отверстий в верхних частях труб. Дистанция от края должна быть не менее 4 см. Далее, в отверстия, выполненные ранее, продевается арматура из стеклопластикового материала.

Пластиковые подпорки

Затем необходимо провести установку опор в почву по периметру смородинового куста. Стоит запомнить, что арматура должна располагаться строго параллельно почве. В конце верхние части труб оснащаются заглушками. Таким образом, из обычных пластиковых труб можно выполнить довольно надежную и долговечную опору за короткий промежуток времени.

Защита от расщепов кольцом

Перечисленные выше приспособления помогут, если ветви расположены горизонтально. Но в случаях, когда из-за неправильного или отсутствующего формирования кроны ветви расположены под острым углом, подпорки будут бесполезны. С расщепами, которые образуются в таких местах, нужно бороться иначе.

Хороший способ защитить яблоню или черешню от проблем — поставить защитное кольцо, изготовленное из прочного металла. Обычно нарезают полосы из стали, шириной 3-4 см. Чтобы острыми краями не повредить нежную кору деревьев, каждую полоску обматывают тканью или резиной. По краям просверливают отверстие под диаметр стягивающего болта.

Устанавливают защитные кольца по весне, пока не распустились почки. Осматривают дерево и, обнаружив потенциально опасную развилку, отступают вверх, насколько возможно. Стягивают полосой так, чтобы образовавшееся кольцо плотно «сидело», не смещалась вверх или вниз.

Если обтянуть железные полосы невозможно, защищают ветви в месте соприкосновения с кольцом.

Чем отделать крыльцо своими руками?


Отделка крыльца своими руками может быть выполнена различными способами, в зависимости от предпочтений и возможностей. Рассмотрим несколько вариантов:

  1. Керамической плиткой: это довольно популярный вариант, который позволяет создать красивый и прочный настил на крыльце. Для этого необходимо сначала подготовить поверхность, выровняв ее и покрыв ее грунтом. Затем плитку можно уложить на клей или на сухую стяжку.

  2. Деревянными плитами: это теплый и уютный вариант отделки, который также можно выполнить своими руками. Для этого нужно подготовить поверхность, уложить на нее гидроизоляционный слой и затем установить деревянные плиты на гвоздях или шурупах.

  3. Ковровым покрытием: это мягкий и приятный на ощупь вариант, который может хорошо подойти для крыльца в загородном доме. Для этого нужно уложить на поверхность ковровое покрытие на специальный клей.

  4. Бетоном: это прочный и долговечный вариант, который может быть уложен в виде монолитной стяжки или плит на готовую основу.

  5. Натуральным камнем: это роскошный и дорогой вариант, который может создать эффектный внешний вид крыльца. Для этого нужно уложить каменную плитку на клей или на сухую стяжку.

Перед выполнением отделки крыльца своими руками, необходимо тщательно подготовить поверхность, выбрать подходящий материал и убедиться в правильности выполнения работ. Если вы не имеете достаточного опыта и уверенности в своих навыках, лучше обратиться к профессионалам.

Как отрегулировать давление в гидроаккумуляторе: настройка реле давления воды, правильная работа системы водоснабжения — видео инструкция

Необходимо настроить систему водоснабжения, чтобы она работала оптимально и без перебоев. В этой статье вы найдете информацию о том, как отрегулировать реле давления воды для гидроаккумулятора и правильно настроить насосную станцию. Видеоинструкция поможет вам выполнить все действия правильно и без ошибок.

гидроаккумулятор и реле давления настраиваем правильно

При создании автономной системы водоснабжения используют специальное устройство для того, чтобы напор подаваемой жидкости в дом был стабильным. Неотъемлемой частью гидравлического аккумулятора является небольшой прибор для регулирования показателя p. От правильно выстроенных значений зависит не только удобство пользования питьевым ресурсом, но и эффективность работы многих элементов насосного оборудования. Мы не хотим, чтобы аппаратура включалась и выключалась, когда ей вздумается, так как это грозит чрезмерным потреблением электроэнергии и поломкой в ближайшем будущем. В этой статье мы подробно постараемся вам рассказать, как избежать ошибок и правильно выстроить регулировку реле давления воды гидроаккумулятора (ГА) для систем водоснабжения, и покажем соответствующие видео.

Что означает настройка оборудования

как правильно отрегулировать реле давления на гидроаккумуляторе

При невозможности подсоединения к центральной магистрали собственники загородных участков создают свой источник потребления жидкости. Это может быть колодец или артезианская скважина. Рытье и обустройство шахты накладывают свои отпечатки в виде получения разрешительных документов, геологической разведки, бурения при помощи специалистов или своими силами, прокачки, подведения развязки по точкам ввода в дом, при необходимости обслуживания и ремонта. Однако имеются и свои плюсы, если поставить оборудование, оснащенное дополнительными функциями, например, датчиком давления. Это невероятно удобно. Представьте себе, вам нужно отлучится по делам на целый день и вы запустили стиральную машинку-автомат и в то же время оросительную систему полива зеленых насаждений. Постоянный контроль за функционалом оборудования нужен, так как чуткое устройство моментально отреагирует на скачки напряжения в электросети и вовремя остановит или запустит аппаратуру без вашего участия.

Получается, что датчик отвечает за периодичность активизации системы и является важнейшим управляющим элементом, без которого невозможна эффективная работа насоса. Именно он дает сигнал, когда включаться, а когда выключаться, и вся схема пуска жидкости взаимосвязана с расставленными на нем величинами.

Когда необходима настройка гидроаккумулятора водоснабжения с контактным реле давлением

реле давления для гидроаккумулятора регулировка видео

При правильной наладке можно добиться следующих результатов:

  • Безукоризненной работы станции без перегруза.
  • Стабилизации объема жидкости в емкости.
  • Повышение срока службы насосной аппаратуры.
  • Высокое качество подаваемого потока.

В последнем случае это наиболее актуально, так как желательно добиться нормального, без скачков, потока для использования в нескольких точках: приготовление пищи, принятие гигиенических процедур, накачка жидкостью бассейна или летнего душа, полив огорода и палисадника и т. д.

Если вы пользуетесь насосом только в летнее время года, то контроль показателей необходим перед началом эксплуатации, так как зимний «застой» приводит к печальным последствиям. Во время круглогодичного проживания целесообразна регулировка приблизительно один раз в декаду. Это убережет ваше оборудование от неожиданной поломки в самое неподходящее время, особенно в морозы, когда ремонт затруднен и требует больших усилий.

Местоположение прибора

как отрегулировать реле гидроаккумулятора

Гидроаккумулятор часто путают с накопительной емкостью. Внешне они похожи, оба сделаны из металла, имеют одинаковую форму, только ГА более сложное устройство и состоит из деталей, заметно расширяющих его функционал:

  • воздушный клапан для стравливания;
  • пятивыводный патрубок (тройник);
  • плоский фланец с отверстиями для болтов;
  • соединительные муфты;
  • управляющий модуль рабочего узла.

ГА иногда называют мембранным баком и это также правильно. Ведь аппарат разделен резиновой деталью на две части, в одну накачивают воздух или инертный газ, а вторая предназначена для подачи питьевой жидкости, которая и находится под постоянным давлением.

как регулировать гидроаккумулятор

При установке системы водоснабжения прибор монтируется сразу после насоса на внутреннем или наружном водопроводе (конкретная схема зависит от характеристик комплекса). Принцип работы гидроаккумулятора состоит в следующем. Из уроков физики мы знаем, что воду сжать невозможно, а воздушные массы подвергаются сжатию. Поэтому емкость разделяется мембраной, которая способна растягиваться по мере поступления влаги, при этом в воздушной камере за счет уменьшения объема создается компрессия. При достижении определенного значения срабатывает автоматика, и насос отключается. После этого можно пользоваться некоторым количеством жидкости. При снижении уровня та же аппаратура включает устройство подкачки.

Как правильно выставить и регулировать давление в гидроаккумуляторе при помощи реле – устройство элемента

как правильно настроить гидроаккумулятор для воды

Конструкция состоит из:

  • гибкой резиновой мембраны, которая способствует переключению контактов под воздействием жидкого ресурса;
  • пружины с минимальным угнетением, обеспечивающей противодействие поступающей жидкости;
  • регулирующей гайки для сжатия элемента;
  • спирали;
  • четырех контактов, необходимых для подключения.

Принцип работы механизма

как правильно выставить давление в гидроаккумуляторе

Если сжатие будет ниже минимального порога, то датчик замыкает цепь и подает электропитание на насосное оборудование. При этом пружины, соединенные с мембраной, реагируют на скачки нажима: увеличение параметра приводит к сжиманию спирали, уменьшение значения – к растяжению. Во время этих действий контакты реагируют на движение и включаются/выключаются в зависимости от фазы.

По сути, устройство копирует классический редуктор, только шток управляет контактной группой.

Как правильно настроить реле давления на гидроаккумуляторе для воды – предварительные действия

как выставить давление в гидроаккумуляторе

Убедитесь в проходимости всей системы. Проверьте отсутствие механических загрязнений. Оцените исправность накопительного резервуара, особое внимание уделите целостности мембраны. Проконтролируйте работу фильтрующего оборудования (попадание твердых частиц способно быстро вывести из строя резиновые элементы). После этого можно приступать к введению необходимых параметров.

Инструкция по подключению

Режимы настройки будут зависеть от местоположения накопительной емкости, максимальной высоты точки раздачи и количества потребителей на объекте. Каждый из этих нормативов повлияет на устойчивую подачу, поэтому и крайнее значение придется выставлять в определенных пределах, чтобы достичь желаемого результата во всех местах. Следует учесть, что технические характеристики приборов должны соответствовать параметрам эксплуатации. Это относится в большей мере к объему потребления. Если расход велик, то при маленьком накопителе система будет постоянно включаться и выключаться. При этом ожидаемо меняется поток в кране, что очень неприятно при принятии душа.

Внутри емкости

как отрегулировать реле давления на гидроаккумуляторе

Для оптимального функционирования необходимо иметь максимально возможный накопительный резерв. Поэтому в воздушную полость закачивается давление на 10 процентов меньше уровня отключения. Это позволяет использовать большую часть бака для накопления (сжатие газа до 10% объема создает усилие в пределах двух атмосфер).

На корректную работу водоснабжения сильно влияет единовременный расход. Теоретически можно рассчитать приблизительные значения исходя из следующих коэффициентов, которые отражают частоту использования и объем потребления.

как правильно отрегулировать насосную станцию с гидроаккумулятором

Используемые в быту приборы

Коэффициент использования в Cx

Туалет с краном

3

Душевая кабина

2

Ванная

2

Кухонная раковина

6

Биде

1

Умывальник в ванной комнате

2

Стиральная машинка

2

Машина для мытья посуды

2

Поливочный вентиль

2

С повышением этажности увеличивается и предельный порог отключения, так как иначе вы можете получить временные перебои в источниках на втором и третьем этаже. Перепад высот составляет приблизительно три метра, значит, и минимальная величина должна быть на 0,3 атм меньше.

Точки отсечки

как настроить гидроаккумулятор и реле давления видео

Чтобы струя из крана имела одинаковые параметры, стоит установить момент включения на отметке манометра 1 атмосферы. Каждое повышение этажа обязует прибавлять 0,3 Атм. Это необходимо для того, чтобы вода не переставала течь в верхней точке даже при минимальном значении.

Второй норматив принимается как первый плюс один. То есть если уровень включения 1,6, то помпа должна отключиться при 2,6 атмосферы. У всех устройств несколько отличаются ТХ (технические характеристики) и далеко не каждая модель способна обеспечить бесперебойную подачу в многоэтажном доме с высоким расходом.

Как правильно отрегулировать насосную станцию с автоматикой реле давления воды на гидроаккумуляторе

как настроить реле давления воды гидроаккумулятора

Осуществление установки рабочих параметров производится натяжением или ослаблением двух пружин, одна из которых отвечает за верхний уровень допустимого напора и производит отключение насоса. Вторая, обычно меньшего диаметра, включает подачу электричества в момент снижения до минимума. От характеристик водопровода, количества потребителей, этажности и некоторых других показателей будут зависеть значения, необходимые для установки. Но стоит помнить, что нельзя перекрывать допустимые габариты от завода-изготовителя. Правильнее всего будет произвести наладку со снижением в 10%.

Как настроить механизм с 50-литровым расширителем

как отрегулировать автоматику на гидроаккумуляторе

Рекомендуемая точка включения находится в районе 2 атмосфер. При этом показание должен включиться насос. Если происходит срабатывание при больших значениях, то нужно произвести регулировку. Предварительным действием является наполнение воздухом камеры при слитой жидкости. Параметр на манометре должен быть 1,5 Атм. При такой регулировке обеспечивается максимальный расход накопленной жидкости. Точка отключения берется обычно на одну единицу больше. Это позволяет максимально наполнять резервуар и при этом не подвергать экстремальному растяжению мембрану.

Как отрегулировать давление воды в гидроаккумуляторе водоснабжения с 80-литровым баком

как настроить гидроаккумулятор и реле

Эти модели применяются при активном использовании водопроводной системы и в частных домах с двумя или более этажами. Производитель заложил в устройство высокие прочностные характеристики, поэтому для них допустимо повышение всех значений на 0,5 атмосфер. Это обеспечивает устойчивую подачу жидкости на высоту до 10 метров.

Регулировка производится по той же схеме, только все размеры выставляются на полпункта больше.

Показатели внутри бака

как настроить гидроаккумулятор в системе водоснабжения

Ключевым моментом является создание подпора воздушной подушкой. Необходимый параметр достигается накачиванием атмосферы в специальный золотник, находящийся в противоположной от автоматики точки емкости. Это сделать очень просто сделать используя автомобильный насос и аккумулятор. Для каждой модели значение свое и обычно колеблется в пределах 1—2 атмосфер. На эту цифру также влияет и устройство всего водоснабжения.

Правильно настраиваем гидроаккумулятор и реле давления

как отрегулировать давление воды в гидроаккумуляторе

Если диапазон по настройке будет небольшим, то автоматика срабатывает слишком часто, так как объем питьевого ресурса очень невелик. Но при этом существует минимальное отличие в напоре. Расширенный промежуток позволяет больше накапливать влаги, но поток будет значительно отличаться в разных фазах. Для комфортного снабжения следует выбрать «золотую середину». Обычно необходимые данные описаны в технической документации устройства. Мы рекомендуем придерживаться информации от производителя.

Подготовка выставления параметров

Предположим, что вы смонтировали всю систему и перед вами стоит задача настройки.

Ваши действия:

  1. Сливаем воду.
  2. Накачиваем автомобильным насосом камеру до значения в 1,5 атмосферы.
  3. Включаем оборудование и контролируем момент отключения.
  4. Производим регулировку этой точки до 2,5-3,5 Атм.
  5. Включаем ближайший кран и засекаем момент подачи электричества.
  6. Доводим величины до двух единиц.
  7. Проверяем корректность работы.
  8. Производим дорегулировку для удобного потребления.

Для увеличения давления, если в процессе это потребуется, стоит затянуть пружину при помощи гаечного ключа по часовой стрелке. Для уменьшения затягиваются обе спирали в обратном направлении. После вышеописанных операций на манометре отображаются необходимые показатели – смело подключайте насосную систему и пользуйтесь ею на постоянной основе. В противном случае нужно все начинать заново.

Ваши действия во время обслуживания или ремонта

как правильно настроить гидроаккумулятор

В период эксплуатации следите за работой всего узла, так как от этого зависит эффективность и качество подаваемой воды.

Целесообразно проводить профилактику прибора приблизительно один раз в год:

  • Прочищать и смазывать все контакты.
  • Механические чувствительные элементы проверять и при необходимости отрегулировать до нужных параметров.
  • Смотреть, как затянуты гайки. Сильно закрученные не дадут устройству правильно функционировать.

Если при вводе аппаратуры прибор не держит давление или появились еще какие-то неполадки, то не стоит сразу менять механизм на новую модель. Все можно починить.

Для этого мы рекомендуем промыть мембрану, засорившуюся песком, пылью или иным мусором. Элемент держится на четырех болтах. Надо их открутить, снять крышку и вытащить накладку с входным патрубком. Достать элемент, произвести очистку и просушку. Сборка осуществляется в обратном порядке. Перед пробным запуском выставите снова пороги, как мы указывали выше.

Еще один важный момент, на который стоит обратить внимание. В трубопроводе не должен скапливаться воздух, его периодически необходимо стравливать, приблизительно один раз в три месяца.

Советы от компании «Вода Отечества»

как регулировать давление в гидроаккумуляторе

Чтобы в дальнейшем у вас не было проблем с работой аппаратуры, мы рекомендуем:

  1. Датчик лучше подсоединять посредством отдельной линии со своим устройством защитного отключения.
  2. Реле следует обязательно заземлить. Для этого производители предусмотрительно сделали специальные клеммы.
  3. Не затягивайте гайки до упора, это приведет к эксплуатации прибора с большими погрешностями.
  4. При появлении на корпусе влаги немедленно выключите насосное оборудование. Это говорит о том, что произошел прорыв резиновой мембраны. В таком случае блок ремонту не подлежит, его нужно заменить на новый.
  5. Наличие фильтрующих элементов – обязательно! Если они не входят в комплектацию станции (что маловероятно), то купите их и установите. Иначе вы загубите дорогостоящую технику.

Выводы

Мы предоставляем вам видео, по которым станет ясно, как настроить гидроаккумулятор и реле давления в системе водоснабжения. Перед покупкой оборудования рекомендуется проконсультироваться с профессионалами. Специалисты нашей компании ответят на все интересующие вас вопросы и помогут в выборе прибора.

Как правильно отрегулировать давление в гидроаккумуляторе?


Чтобы правильно отрегулировать давление в гидроаккумуляторе, следует следовать следующим шагам:

  1. Установите давление в аккумуляторе согласно рекомендациям производителя.

  2. Откройте кран воды, чтобы заполнить аккумулятор.

  3. Включите насос, чтобы начать накачивать воду в аккумулятор.

  4. Используйте датчик давления или манометр, чтобы отследить изменение давления.

  5. При необходимости настройте давление, используя регулятор давления.

  6. Проверьте давление снова, чтобы убедиться, что оно выставлено правильно.

Обратите внимание, что правильная настройка давления в гидроаккумуляторе важна для эффективной работы вашей водяной системы. Если у вас возникли трудности с отрегулированием давления, рекомендуется обрати

Чтобы правильно отрегулировать давление в гидроаккумуляторе, следует следующие шаги:

  1. Определение необходимого давления. Давление в гидроаккумуляторе должно соответствовать рекомендованному для вашей системы водоснабжения.

  2. Установка манометра. Чтобы отследить давление, необходимо установить манометр на входной водопровод.

  3. Регулировка давления. Для регулировки давления в гидроаккумуляторе используется регулятор давления, который можно найти в верхней части аккумулятора. Его необходимо повернуть в правильном направлении, чтобы подогнать давление до желаемого уровня.

Схема подключения магнитного пускателя через кнопочный пост: рассмотрение вариантов с использованием реле и контактора, а также меры предосторожности — обзор станка.

В этой статье мы расскажем о схемах подключения электрических устройств через магнитный пускатель и реле, а также с помощью контактора. Мы рассмотрим особенности подключения и меры предосторожности при работе с электрическими цепями. Кроме того, вы узнаете, как правильно подключить магнитный пускатель через кнопочный пост, схемы подключения и фото будут представлены для наглядности.

Схемы подключения: через магнитный пускатель и реле, с помощью контактора, меры предосторожности Подключения магнитного пускателя и малогабаритных его вариантов, для опытных электриков не представляет никакой сложности, но для новичков может оказаться задачей над которой пройдется задуматься. Магнитный пускатель является коммутационным устройством для дистанционного управления нагрузкой большой мощности.
На практике, зачастую, основным применением контакторов и магнитных пускателей есть запуск и остановка асинхронных электродвигателей, их управления и реверс оборотов двигателя. Но свое использование такие устройства находят в работе и с другими нагрузками, например компрессорами, насосами, устройствами обогрева и освещения. При особых требованиях безопасности (повышенная влажность в помещении) возможно использования пускателя с катушкой на 24 (12) вольт. А напряжение питания электрооборудования при этом может быть большим, например 380вольт и большим током. Кроме непосредственной задачи, коммутации и управления нагрузкой с большим током, еще одной немаловажной особенностью есть возможность автоматического «отключения» оборудования при «пропадание» электричества.

Наглядный пример. При работе какого то станка, например распиловочного, пропало напряжение в сети. Двигатель остановился. Рабочий полез к рабочей части станка, и тут напряжение опять появилось. Если бы станок управлялся просто рубильником, двигатель сразу бы включился, в результате — травма. При управлении электродвигателем станка с помощью магнитного пускателя, станок не включится, пока не будет нажата кнопка «Пуск».

Стандартная схема. Применяется в случаях когда нужно осуществлять обычный пуск электродвигателя. Кнопку «Пуск» нажали – двигатель включился, кнопку «Стоп» нажали – двигатель отключился. Вместо двигателя может быть любая нагрузка подключенная к контактам, например мощный обогреватель.

Схемы подключения: через магнитный пускатель и реле, с помощью контактора, меры предосторожности В данной схеме силовая часть питается от трехфазного переменного напряжения 380В с фазами «А» «В» «С». В случаях однофазного напряжения, задействуются лишь две клеммы. В силовую часть входит: трех полюсный автоматический выключатель QF1, три пары силовых контактов магнитного пускателя 1L1-2T1, 3L2-4T2, 5L3-6T3 и трехфазный асинхронный электродвигатель М. Цепь управления получает питание от фазы «А».
В схему цепи управления входят кнопка SB1 «Стоп», кнопка SB2 «Пуск», катушка магнитного пускателя КМ1 и его вспомогательный контакт 13НО-14НО, подключенный параллельно кнопке «Пуск». При включении автомата QF1 фазы «А», «В», «С» поступают на верхние контакты магнитного пускателя 1L1, 3L2, 5L3 и там дежурят. Фаза «А», питающая цепи управления, через кнопку «Стоп» приходит на «3» контакт кнопки «Пуск», вспомогательный контакт пускателя 13НО и так же остается дежурить на этих двух контактах.

Обратите внимание. В зависимости от номинала напряжения самой катушки и используемого напряжения питающей сети, будет разная схема подключения катушки.

Например если катушка магнитного пускателя на 220 вольт — один ее вывод подключается к нейтрале, а другой, через кнопки, к одной из фаз. Если номинал катушки на 380 вольт — один вывод к одной из фаз, а второй, через цепь кнопок к другой фазе.
Существуют также катушки на 12, 24, 36, 42, 110 вольт, поэтому, прежде чем подать напряжение на катушку, вы должны точно знать ее номинальное рабочее напряжение. При нажатии на кнопку «Пуск» фаза «А» попадает на катушку пускателя КМ1, пускатель срабатывает и все его контакты замыкаются. Напряжение появляется на нижних силовых контактах 2Т1, 4Т2, 6Т3 и уже от них поступает на электродвигатель. Двигатель начинает вращаться. Вы можете отпустить кнопку «Пуск» и двигатель не отключится, так как с использованием вспомогательного контакта пускателя 13НО-14НО, подключенного параллельно кнопке «Пуск», реализован самоподхват. Получается так, что после отпускания кнопки «Пуск» фаза продолжает поступать на катушку магнитного пускателя, но уже через свою пару 13НО-14НО. В случае если не будет самоподхвата, будет необходимо все время держать нажатой кнопку «Пуск» чтобы работал электродвигатель или другая нагрузка.

Схемы подключения: через магнитный пускатель и реле, с помощью контактора, меры предосторожности Для отключения электродвигателя или другой нагрузки достаточно нажать кнопку «Стоп»: цепь разорвется и управляющее напряжение перестанет поступать на катушку пускателя, возвратная пружина вернет сердечник с силовыми контактами в исходное положение, силовые контакты разомкнутся и отключат электродвигатель от напряжения сети.
Схемы подключения: через магнитный пускатель и реле, с помощью контактора, меры предосторожности
Чтобы не тянуть лишний провод на кнопку «Пуск», можно поставить перемычку между выводом катушки и одним из ближайших вспомогательных контактов, в данном случае это «А2» и «14НО». А уже с противоположного вспомогательного контакта провод тянется непосредственно на «3» контакт кнопки «Пуск».

Схемы подключения: через магнитный пускатель и реле, с помощью контактора, меры предосторожности
Схемы подключения: через магнитный пускатель и реле, с помощью контактора, меры предосторожности

Схемы подключения: через магнитный пускатель и реле, с помощью контактора, меры предосторожности

  • Как выбрать автоматический выключатель (автомат) для защиты схемы?
  • Прежде всего выбираем сколько «полюсов», в трехфазной схеме питания естественно нужен будет трехполюсный автомат, а в сети 220 вольт как правило, двохполюсный автомат, хотя будет достаточно и однополюсного.
  • Следующим важным параметром будет ток сработки.

Например если электродвигатель на 1,5 кВт. то его максимальный рабочий ток — 3А (реальный рабочий может быть меньше, надо измерять).  Значит, трехполюсный автомат надо ставить на 3 или 4А.

  1. Но у двигателя, мы знаем, пусковой ток намного больше рабочего, а значит обычный (бытовой) автомат с током в 3А будет срабатывать сразу при пуске такого двигателя.
  2. Характеристику теплового расцепителя нужно выбирать D, чтобы при пуске автомат не срабатывал.
  3. Или же, если такой автомат не просто найти, можно по подбирать ток автомата, чтобы он был на 10-20% больше рабочего тока электродвигателя.
  4. Можно и удаться в практический эксперимент и с помощью измерительных клещей замерить пусковой и рабочий ток конкретного двигателя.
  5. Например для двигателя на 4кВт, можно ставить автомат на 10А.

Для защиты от перегрузки двигателя, когда ток возрастает выше установленного (например пропадания фазы) — контакты теплового реле RT1 размыкаются, и цепь питания катушки электромагнитного пускателя разрывается.

В данном случае, тепловое реле выполняет роль кнопки «Стоп», и стоит в той же цепи, последовательно. Где его поставить — не особо важно, можно на участке схемы L1 — 1, если это удобно в монтаже.

С использованием теплового расцепителя, отпадает надобность так тщательно подбирать ток вводного автомата, так как с тепловой защитой вполне должно справится тепловое реле двигателя.

Данная необходимость возникает, тогда когда нужно чтобы движок вращался поочередно в обоих направлениях.

Схемы подключения: через магнитный пускатель и реле, с помощью контактора, меры предосторожности

Смена направления вращения реализуется простим способом,  меняются местами любые две фазы.

Когда включен пускатель КМ1, это будет «правое» вращение. Когда включается КМ2 — первая и третья фазы меняются местами, движок будет крутиться «влево». Включение пускателей КМ1 и КМ2 реализуется разными кнопками «Пуск вперед» и «Пуск назад«, выключение — одной, общей кнопкой «Стоп» , как и в схемах без реверса.

Схемы подключения: через магнитный пускатель и реле, с помощью контактора, меры предосторожности

В таких схемах запуска всегда должна быть защита от одновременного включения кнопок «вперед» и «назад».

Реверсивный пускатель должен иметь механическую защиту от одновременного включения двух его половин. А если он состоит из двух отдельных пускателей, между ними должен стоять специальный механический блокиратор.

Вторая защита — электрическая. Контакты КМ2.4 и КМ1.4, стоящие в цепях питания катушек пускателей. Например, если включен КМ1, его НЗ контакт КМ1.4 разомкнут, и если случайно нажать обе кнопки «пуск», ничего не получится — электродвигатель будет слушаться той кнопки, которая нажата раньше.

Для реализации электрической блокировки одновременного включения и самоподхвата на каждый пускатель надо, кроме силовых, ещё один НЗ (блокировка) и НО (самоподхват). Но так-как пятого контакта, в большинства магнитных пускателей нет, можно поставить дополнительный контакт. Например приставка ПКИ.
Схемы подключения: через магнитный пускатель и реле, с помощью контактора, меры предосторожности

с катушкой на 220 вольт

с катушкой на 380 вольт

Источник: http://elektt.blogspot.com/2016/09/podklyucheniya-magnitnogo-puskatelya.html

5 схем подключения пускателя, схема подключения через кнопки пуск стоп

Для подачи питания на различные электроприборы используются включатели.

В зависимости от мощности электроустановки, проектируются контакты коммутаторов: чем выше ток (потребляемая мощность), тем больше масса и площадь соприкосновения металла.

Соответственно, прижимное устройство (пружина, стальная пластина) должно обеспечивать большее усилие нажатия. Если включатель ручной (механический), его размеры будут слишком велики, пользоваться им будет неудобно.

Схемы подключения: через магнитный пускатель и реле, с помощью контактора, меры предосторожности

Такие вводные устройства имеют ряд недостатков (помимо габаритов):

  • слишком большое усилие при включении (выключении);
  • контактные группы не рассчитаны на частую коммутацию: быстро изнашиваются;
  • не решены вопросы безопасности: при необходимости аварийного отключения тратится слишком много времени;
  • «рубильники» необходимо размещать рядом с зоной работ (в непосредственной близости от электроустановки), это не всегда удобно по причине тех же габаритов.

Единственный выход — подключение двигателя (или другого электроприбора) через пускатель.

Преимущества реализации такой схемы подключения

  1. Коммутатор и манипулятор управления (кнопка) могут быть разнесены. То есть, управляющий элемент располагается в непосредственной близости от оператора, а массивный коммутатор можно разместить в любом удобном месте. Схемы подключения: через магнитный пускатель и реле, с помощью контактора, меры предосторожности
  2. Возможно управление с помощью ножного привода (руки остаются свободными). Это позволяет лучше контролировать электроустановку и удерживать обрабатываемую деталь. Схемы подключения: через магнитный пускатель и реле, с помощью контактора, меры предосторожности
  3. Схема подключения выносного пускателя позволяет разместить устройства безопасности. Например, защиту от короткого замыкания или тепловые реле, срабатывающие при температурных перегрузках. Кроме того, такая схема позволяет реализовать механическую защиту: при перемещении подвижных частей электроустановки до критической отметки, срабатывает концевой выключатель, и магнитный пускатель размыкается.
  4. Дистанционное расположение управляющих элементов позволяет расположить аварийную кнопку в удобном месте, что повышает безопасность эксплуатации. Схемы подключения: через магнитный пускатель и реле, с помощью контактора, меры предосторожности
  5. Есть возможность установить единый кнопочный пост для управления большим количеством магнитных пускателей при расположении электроустановок в разных местах и на большом удалении. Схема подключения через такой пост предполагает использование слаботочной управляющей проводки, что экономит средства на приобретение дорогостоящих силовых кабелей.
  6. Для управления одним пускателем можно установить несколько кнопочных постов. В таком случае управление электроустановкой с каждого поста будет равнозначным. То есть, можно запустить электродвигатель с одной точки, а выключить с другой. Схема подключения нескольких кнопочных постов на иллюстрации: Схемы подключения: через магнитный пускатель и реле, с помощью контактора, меры предосторожности
  7. Магнитные контакторы можно интегрировать в электронную систему управления. В этом случае команды на пуск и отключение электроустановок подаются автоматически, по заданному алгоритму. Организовать такую систему с помощью механических (ручных) включателей невозможно.

Фактически, такая коммутация представляет собой релейную схему.

Как подключить пускатель на 220V с кнопкой

Самая распространенная схема включения — однофазный потребитель с кнопочным стартом. Причем кнопки должны быть разнесены: отдельно «пуск», отдельно «стоп». Чтобы понять, как подключить магнитный пускатель, изобразим комбинированную схему, с изображением деталей:

Схемы подключения: через магнитный пускатель и реле, с помощью контактора, меры предосторожности

В нашем случае используется однофазный источник питания (220 V), разнесенные кнопки управления, защитное термореле, и собственно магнитный пускатель. Потребитель — мощный электродвигатель.

  • Нулевой кабель (N) подключается одновременно к электродвигателю и контактам управляющей цепи.
  • Кнопка (Кн2) «стоп» является нормально замкнутой: в отпущенном состоянии через нее протекает электрический ток.
  • Линия фазы (F) контролируется защитной схемой термореле (ТП), и подключается к входным рабочим контактам пускателя (ПМ1).
  • Пусковая электроцепь от фазы соединяется с обмоткой соленоида пускателя (ПМ) через замкнутые (без перегрева) контакты термореле (ТП-1).
  • Параллельно нормально разомкнутой кнопке (Кн1) «пуск», подключены контакты сервисной цепи магнитного пускателя (ПМ4).
  • При нажатии кнопки «пуск», через соленоид контактора течет электроток. Замыкаются контакты (ПМ1) — питание электродвигателя и (ПМ4) — питание соленоида пускателя. После отпускания кнопки «пуск», управляющая и силовая цепи остаются замкнутыми, схема находится в режиме «включено».
  • При перегреве линии, срабатывает термореле (ТП), нормально замкнутые контакты (ТП1-) разрывают цепь соленоида, контактор размыкается, потребитель отключен. Повторное включение можно выполнить после остывания термореле.
  • Для принудительного обесточивания потребителя, достаточно коснуться кнопки (Кн2) «стоп», цепь питания соленоида разомкнется, питание потребителя прекратится.

Такая схема клавишного подключения магнитного пускателя на 220 V позволяет безопасно пользоваться мощными электроустановками, и обеспечивает дополнительную защиту в случае перегрева линии по току. Например, если вал двигателя остановится под нагрузкой.

Упрощенная схема (без защитных устройств и термореле) на иллюстрации:

Схемы подключения: через магнитный пускатель и реле, с помощью контактора, меры предосторожности

В этом случае управление соленоидом (соответственно и силовыми контактными группами) осуществляется двумя кнопками вручную.

Информация:

При организации электронного поста управления, роль кнопок выполняют реле, подключенные к схеме, либо электрические системы (например, на тиристорах).

В качестве бонуса, рассмотрим подключение с помощью розетки с таймером. В этом случае схема включения работает без кнопки «стоп». То есть, при наличии управляющего напряжения (от таймера), электроустановка работает.

Схемы подключения: через магнитный пускатель и реле, с помощью контактора, меры предосторожности

Как подключить трехфазный двигатель через магнитный пускатель

Питание 380 V (три фазы) осуществляется аналогично, только силовых проводов будет больше.

Контактор включает не одну, а три фазные линии. При этом, управляющая кнопка подключена по аналогичной схеме (как в однофазном случае).

Схемы подключения: через магнитный пускатель и реле, с помощью контактора, меры предосторожности

На иллюстрации изображен пускатель, с управляющей катушкой соленоида на 380 V. Управляющая цепь коммутируется между двумя любыми фазами. Для безопасности присутствует термореле, датчики которого могут располагаться как на одном, так и на нескольких фазных проводах.

Как подключить контактор на 3 фазы, с обмоткой пускателя 220 V? Схема аналогичная, только управляющая цепь коммутируется между любой из фаз, и нейтральным проводом. Термореле работает так же точно, поскольку его механизм завязан на температуру силовых кабелей.

Как менять направление вращения двигателя с помощью пускателя

Трехфазные электромоторы дают возможность задавать направление вращения. Существует множество схем для однофазного питания 220 V. А для работы трехфазной (380 V) коммутации, существует схема подключения реверсивного магнитного пускателя.

Схемы подключения: через магнитный пускатель и реле, с помощью контактора, меры предосторожности

Прибор состоит из двух самостоятельных схем, с отдельным управлением каждой группы контактов (пм1 и пм2). Каждая обмотка соленоида (ПМ1 и ПМ2) управляется своей кнопкой.

При этом клавиша стоп всего одна, она просто разрывает цепь управления (как и в одиночном пускателе). Соединение входных и выходных контактов второй группы производится с так называемым «сдвигом фазы».

При этом обмотки электродвигателя создают крутящий момент на валу в противоположном направлении.

Термореле без изменений: их задача разомкнуть пускатель при перегрузках.

Есть одна особенность:

Для предотвращения короткого замыкания между фазами, группы контактов (пм1 и пм2) не должны замыкаться одновременно. Поэтому они механически размещены на одном штоке, и чисто физически не могут быть подключены к питающей шине вместе. При попытке нажать на вторую кнопку (при работающей первой), питание потребителя отключится.

Видео по теме

Источник: https://ProFazu.ru/elektrooborudovanie/puskateli-rele/shema-podklyucheniya-puskatelya.html

Схема подключения магнитного пускателя от А до Я — советы экспертов по выбору и пошаговая инструкция по монтажу и подключению (145 фото и видео)

Подача электропитания на двигатели осуществляется либо через контактор, либо через магнитный пускатель. По выполняемым функциям эти устройства очень схожи между собой, и нередко в прайс-листах их даже путают. Между ними, тем не менее, существуют и серьезные различия. Виды магнитных пускателей, с фото и примерами, а также схема их подключения будут разобраны в рамках статьи.

Схемы подключения: через магнитный пускатель и реле, с помощью контактора, меры предосторожности

Сходство и различие контакторов и пускателей

Оба устройства служат, чтобы замыкать и размыкать цепь по мере надобности. В основу их конструкции заложен электромагнит, работают они и от переменного, и от постоянного тока. Оснащены силовыми, или основными, а также сигнальными, или вспомогательными, контактами.

Схемы подключения: через магнитный пускатель и реле, с помощью контактора, меры предосторожности

Разница заключается в степенях защиты устройств. Контакторы оснащаются камерой для гашения дуги. Благодаря этой особенности они применяются в цепях с большей мощностью, чем пускатели. Кроме того, само устройство более массивное за счет дугогасящих камер. Максимально допустимая сила тока для пускателей составляет до 10 ампер.

Схемы подключения: через магнитный пускатель и реле, с помощью контактора, меры предосторожности

Пускатели изготавливают в пластмассовом корпусе и оснащены восемью контактами – шесть для питания трехфазного двигателя, и два для его обеспечения электропитанием после прекращения нажатия кнопки «пуск». Применяют их как для питания электродвигателей, так и приборов, для которых подходит данная схема.

Схемы подключения: через магнитный пускатель и реле, с помощью контактора, меры предосторожности

Контакторы нередко изготавливаются без корпуса, поэтому в процессе эксплуатации для них необходимо предусмотреть защитный кожух, предохраняющий его от влаги и загрязнения, и поражения людей током.

Схемы подключения: через магнитный пускатель и реле, с помощью контактора, меры предосторожностиСхемы подключения: через магнитный пускатель и реле, с помощью контактора, меры предосторожностиСхемы подключения: через магнитный пускатель и реле, с помощью контактора, меры предосторожностиСхемы подключения: через магнитный пускатель и реле, с помощью контактора, меры предосторожностиСхемы подключения: через магнитный пускатель и реле, с помощью контактора, меры предосторожностиСхемы подключения: через магнитный пускатель и реле, с помощью контактора, меры предосторожности

Как работает пускатель

Главными частями прибора являются индуктивная катушка и магнитопровод, состоящий из статической и динамической частей Ш-образной формы. Они расположены выводами один к  другому. Стационарная часть закреплена на корпусе, а подвижная – не закреплена. Внизу магнитопровода в специальную прорезь вводится катушка индуктивности.

В зависимости от ее параметров, меняется номинальное напряжение работы устройства – от 12 до 380 вольт. Вверху магнитопровода находится две пары контактов – статичные и динамичные.

Когда питания нет, то пружинка удерживает контакты разомкнутыми. Когда питание появляется, в катушке наводится магнитное поле, и верхний сердечник притягивается к нижнему. Контакты в результате замыкаются. После снятия питания, исчезает и электромагнитное поле, а пружина разжимает контакты.

  • Устройство может работать от источника постоянного тока, и при одно- и трехфазном переменном токе, главное, чтобы его значения не превышали номинал, указанный заводом-изготовителем.

Сеть на 220 вольт

При питании от сети 220 вольт с одной фазой, подключение осуществляется через выводы, которые, как правило, обозначают А1 и А2. Расположены они в верху корпуса пускателя. При подсоединении к ним провода с вилкой, прибор включается в сеть. На выводы, маркированные L1, L2, L3 подается любое напряжение, снимаемое с контактов Т1, Т2 и Т3.

Ноль и фазу при подсоединении к устройству возможно спокойно перебрасывать, это не принципиально. Обычно питание подается через датчик температуры или степени освещения, например, при подсоединении пускателя к автономному отоплению или уличному освещению.

Кнопки «пуск» и «стоп»

При запуске и выключении двигателя при помощи пускателя удобно подключение устройства с кнопками, включенными последовательно с прибором.

Чтобы по окончанию нажатия на кнопку «пуск» работа двигателя не прекратилась, в цепь вводят самоподхват за счет запараллеленных с «пуском» выводов. Благодаря им двигатель работает после того, как на «пуск» уже не нажимают, до того момента, пока не нажмут на кнопку остановки.

На двигатель подают напряжение через любой маркированный буквой L контакт, и снимают его с соответствующего контакта под литерой Т. Данная схема подключения справедлива для однофазной сети.

Трехфазная сеть на 380 В

При подключении к трехфазной сети, задействуется три группы контактов L и Т. Одна из фаз подключается к контакту А1 или А2, ко второму из них подсоединяют «ноль».  Для защиты асинхронного двигателя от перегрева в цепь вводится тепловое реле. Больше никаких принципиальных отличий в подключении нет.

Фото схемы подключения магнитного пускателя

Источник: https://electrikexpert.ru/sxema-podklyucheniya-magnitnogo-puskatelya/

Схемы подключения магнитного пускателя на 220 В и 380 В как подключить контактор своими руками

Перед тем, как перейдем к схемам, разберемся с чем и как можно подключать эти устройства. Чаще всего, требуются две кнопки — «пуск» и «стоп». Они могут быть выполнены в отдельных корпусах, а может быть единый корпус. Это так называемый кнопочный пост.

Кнопки могут быть в одном корпусе или в разных

С отдельными кнопками все понятно — у них есть по два контакта. На один подается питание, со второго оно уходит. В посте есть две группы контактов — по два на каждую кнопку: два на пуск, два на стоп, каждая группа со своей стороны. Также обычно имеется клемма для подключения заземления. Тоже ничего сложного.

Собственно, вариантов подключения контакторов много, опишем несколько. Схема подключения магнитного пускателя к однофазной сети более простая, потому начнем с нее — будет проще разобраться дальше.

Питание, в данном случае 220 В, полается на выводы катушки, которые обозначены А1 и А2. Оба эти контакта находятся в верхней части корпуса (смотрите фото).

Сюда можно подать питание для катушки

Если к этим контактам подключить шнур с вилкой (как на фото), устройство будет находится в работе после того, как вилку вставите в розетку. К силовым контактам L1, L2, L3 можно при этом подавать любое напряжение, а снимать его можно будет при срабатывании пускателя с контактов T1, T2 и T3 соответственно.

Подключение контактора с катушкой на 220 В

При подключении однофазного питания к катушке неважно на какой вывод подавать ноль, а на какой — фазу. Можно провода перекинуть. Даже чаще всего на А2 подают фазу, так как для удобства этот контакт выведен еще на нижней стороне корпуса. И в некоторых случаях удобнее задействовать его, а «ноль» подключить к А1.

Но, как вы понимаете, такая схема подключения магнитного пускателя не особо удобна — можно и напрямую проводники от источника питания подать, встроив обычный рубильник. Но есть гораздо более интересные варианты.

Например, подавать питание на катушку можно через реле времени или датчик освещенности, а к контактам подключить линию питания уличного освещения.

В этом случае фаза заводится на контакт L1, а ноль можно взять, подключившись к соответствующему разъему выхода катушки (на фото выше это A2).

Магнитные пускатели чаще всего ставят для включения электродвигателя. Работать в таком режиме удобнее при наличии кнопок «пуск» и «стоп». Их последовательно включают в цепь подачи фазы на выход магнитной катушки. В этом случае схема выглядит как на рисунке ниже. Обратите внимание, что

Схема включения магнитного пускателя с кнопками

Но при таком способе включения пускатель будет в работе только то время, пока будет удерживаться кнопка «пуск», а это не то, что требуется для длительной работы двигателя. Потому в схему добавляют так называемую цепь самоподхвата. Ее реализуют при помощи вспомогательных контактов на пускателе NO 13 и NO 14, которые подключаются параллельно с пусковой кнопкой.

Схема подключения магнитного пускателя с катушкой на 220 В и цепью самоподхвата

В этом случае после возвращения кнопки ПУСК в исходное состояние, питание продолжает поступать через эти замкнутые контакты, так как магнит уже притянут. И питание поступает до тех пор, пока цепь не будет разорвана нажатием клавиши «стоп» или срабатыванием теплового реле, если такое есть в схеме.

Питание для двигателя или любой другой нагрузки (фаза от 220 В) подается на любой из контактов, обозначенных буквой L, а снимается с расположенного под ним контакта с маркировкой T.

Подробно показано в какой последовательности лучше подключать провода в следующем видео. Вся разница в том, что использованы не две отдельные кнопки, а кнопочный пост или кнопочная станция. Вместо вольтметра можно будет подключить двигатель, насос, освещение, любой прибор, который работает от сети 220 В.

Эта схема отличается только тем, что в ней подключаются к контактам L1, L2, L3 три фазы и также три фазы идут на нагрузку. На катушку пускателя — контакты A1 или A2 — заводится одна из фаз (чаще всего фаза С как менее нагруженная), второй контакт подсоединяется к нулевому проводу. Также устанавливается перемычка для поддержания электропитания катушки после отпускания кнопки ПУСК.

Схема подключения трехфазного двигателя через пускатель на 220 В

Как видите, схема практически не изменилась. Только в ней добавилось тепловое реле, которое защитит двигатель от перегрева. Порядок сборки — в следующем видео. Отличается только сборка контактной группы — подключаются все тир фазы.

В некоторых случаях необходимо обеспечить вращение двигателя в обе стороны. Например, для работы лебедки, в некоторых других случаях.

Изменение направления вращения происходят за счет переброса фаз — при подключении одного из пускателей две фазы надо поменять местами (например, фазы B и C).

Схема состоит из двух одинаковых пускателей и кнопочного блока, который включает общую кнопку «Стоп» и две кнопки «Назад» и «Вперед».

Реверсивная схема подключения трехфазного двигателя через магнитные пускатели

Для повышения безопасности добавлено тепловое реле, через которое проходят две фазы, третья подается напрямую, так как защиты по двум более чем достаточно.

Пускатели могут быть с катушкой на 380 В или на 220 В (указано в характеристиках на крышке). В случае если это 220 В, на контакты катушки подается одна из фаз (любая), а на второй подается «ноль» со щитка. Если катушка на 380 В, на нее подаются две любые фазы.

Также обратите внимание, что провод от кнопки включения (вправо или влево) подается не сразу на катушку, а через постоянно замкнутые контакты другого пускателя. Рядом с катушкой пускателей изображены контакты KM1 и KM2. Таким образом блокировка, которая не дает одновременно подать питание на два контактора.

Магнитный пускатель с установленной на нем контактной приставкой

Так как нормально замкнутые контакты есть не во всех пускателях, можно их взять, установив дополнительный блок с контактами, который называют еще контактной приставкой. Эта приставка защелкивается в специальные держатели, ее контактные группы работают вместе с группами основного корпуса.

На следующем видео реализована схема подключения магнитного пускателя с реверсом на старом стенде с использованием старого оборудования, но общий порядок действий понятен.

Схемы подключения: через магнитный пускатель и реле, с помощью контактора, меры предосторожности

Теперь о том, на что следует обратить внимание, рассматривая сам пускатель перед его подключением. Самое важное – напряжение катушки управления, которое указано либо на ней самой, либо неподалеку. Если надпись гласит 220 В АС (или рядом с 220 стоит значок переменного тока), то для работы схемы управления потребуется фаза и ноль.

Если же это 380 В АС (того же переменного тока), то управлять пускателем будут две фазы. В процессе описания работы схемы управления будет понятно, в чем отличие.

Еще нам потребуется использовать дополнительный контакт пускателя, называемый блок-контактом. У большинства аппаратов он маркируется цифрами 13НО (13NO, просто 13) и 14НО (14NO, 14).

Буквы НО означают «нормально открытый», то есть замыкается он только на притянутом пускателе, что при желании можно проверить мультиметром. Встречаются пускатели, имеющие нормально замкнутые дополнительные контакты, они не годятся для рассматриваемой схемы управления.

У разных производителей их маркировка отличается, но при их определении сложностей не возникает. Итак, крепим пускатель к поверхности или DIN-рейке в месте его постоянной дислокации, прокладываем силовые и контрольные кабели, начинаем подключение.

Здесь ток на магнитную катушку КМ 1 подается через тепловое реле и клеммы, соединенных в цепь кнопок SB2 для включения – «пуск» и SB1 для остановки – «стоп». Когда мы нажимаем «пуск» электрический ток поступает на катушку. Одновременно сердечник пускателя притягивает якорь, в результате чего происходит замыкание подвижных силовых контактов, после чего напряжение поступает на нагрузку.

При отпускании «пуск» не происходит размыкание цепи, поскольку параллельно этой кнопке выполнено подключение блок-контакта КМ1 с замкнутыми магнитными контактами. Благодаря этому на катушку поступает фазное напряжение L3.

При нажатии «стоп» питание отключается, подвижные контакты приходят в исходное положение, что приводит к обесточиванию нагрузки.

Те же процессы происходят при работе теплового реле Р – обеспечивается разрыв ноля N, питающего катушку.

Подключение к 380 В практически не отличается от первого варианта, различие лишь в питающем напряжении магнитной катушки. В данном случае питание осуществляется с использованием двух фаз L2 и L3, тогда как в первом случае – L3 и ноль.

На схеме видно, что катушка пускателя (5) питается от фаз L1 и L2 при напряжении 380 В.

Фаза L1 присоединяется напрямую к ней, а фаза L2 – через кнопку 2 «стоп», кнопку 6 «пуск» и кнопку 4 теплового реле, соединенные последовательно между собой.

Принцип действия такой схемы следующий: После нажатия кнопки 6 «пуск» через включенную кнопку 4 теплового реле напряжение фазы L2 попадает на катушку магнитного пускателя 5.

При аварии в обязательном порядке должно сработать теплового реле 1, его контакт 4 разрывается, отключается катушка и возвратные пружины приводят сердечник в исходное положение. Контактная группа размыкается, снимая напряжение с аварийного участка.

В данную схему включены дополнительные кнопки включения и остановки. Обе кнопки «Стоп» подключены в цепь управления последовательно, а кнопки «Пуск» соединяются параллельно.Такое подключение позволяет производить коммутацию кнопками с любого поста.

Для чего используют МП?

Часто пускатели используются для механического включения обогревателей, осветительных линий и т.д. Также они применяются для работы двигателей.

Различаются схемы подключения МП главным образом в зависимости от того, какая катушка в нем находится.

Включить пускатель самостоятельно не трудно, но можно сделать легче и приобрести пускатель уже в сборке, лучше всего, с пластиковым корпусом.

В нем конструкция уже в собранном виде и подсоединены управленские кнопки на крышке. Необходимо лишь подключить электрические кабели в верхней части и провод отхождения к нагрузке.

Катушка МП

Катушка – это главная часть МП, она создает электромагнитное поле, при прохождении электричества через нее, и вовлекает якорь, 3 либо 5 пар мобильных контактов.

Вид катушки зависит от того, какое в установке напряжение. Они могут работать от 220 вольт либо рассчитываются на 380 вольт.

Катушка, с просчитанными 220 вольт подсоединяется клеммами между заземлением и фазой. 380 вольт подсоединяются между фаз.

Значение напряжения обычно пишется на ее выводе рядом с болтом, которым зажимают провод. Если 220-ти вольтовую катушку включить, как 380в, она взорвется.

Подготовка к сборке

Перед непосредственно сборкой схемы для подключения, нужно:

  1. Освободить рабочий участок от тока и проконтролировать, чтобы напряжение отсутствовало тестером.
  2. Установить обозначение напряжения сердечника, которое упоминается на нем, а не на пускателе. Оно может быть 220в или 380в. Если оно 220 в, на катушку идет фаза и ноль. Напряжение с обозначением 380 – значит разные фазы. Это является важным аспектом, ведь при неверном подсоединении сердечник может сгореть или не будет запускать полностью нужные контакторы.
  3. Нужно взять одну красную кнопку «Стоп» с замкнутыми контактами и одну черную либо зеленую кнопку с надписью «Пуск» с неизменно разомкнутыми контактами.
  4. Нужно помнить, что силовые контакторы заставляют работать или останавливают только фазы, а нули, которые приходят и отходят, проводники с заземлением всегда объединяются на клеммнике в обход пускателя. Для подсоединения сердечника в 220 Вольт на дополнение с клеммника берется 0 в конструкцию организации пускателя.

Виды конструкций пускателя

Для реверсивной конструкции МП соединяются первая, третья и пятая клеммы с такими же номерами соседнего устройства. А исходящие провода соединяются перекрестно: второй с шестым, четвертый с четвертым, шестой с вторым. Провод, который питает электрический двигатель, подсоединяется ко второй, четвертой и шестой клеммам любого пускателя.

Из-за этого необходимо, чтобы проводник блок цепи обоих пускателей прошел сначала через замкнутый контактор другого, после этого через разомкнутый контакт своего. Тогда при включении первого будет отключаться второе устройство и наоборот.

Читать далее:  Подключение розеток шлейфом

Некоторые конструкции МП предполагают только 5 пар контакторов, что замыкаются. Тогда провод блок цепи 1-го МП подсоединяется к закрытым контактам «Пуска» другого. Такая конструкция действует в порядке «пуск-стоп».

Ко второй клемме кнопки «Стоп» подсоединяются 3 провода: 2 блок и один, который питает «Пуск», эти провода включаются параллельно по отношению друг к другу. При этой конструкции «Стоп» выключает любое устройство и останавливает работу электродвигателя.

Все работы по установке и ремонту конструкций МП делают после снятия напряжения, даже если управление коммутирует нейтраль.

Советы и хитрости установки

  • Перед сборкой схемы надо освободить рабочий участок от тока и проконтролировать, чтобы напряжение отсутствовало тестером.
  • Установить обозначение напряжения сердечника, которое упоминается на нем, а не на пускателе. Оно может быть 220 или 380 вольт. Если оно 220 В, на катушку идет фаза и ноль. Напряжение с обозначением 380 – значит разные фазы. Это является важным аспектом, ведь при неверном подсоединении сердечник может сгореть или не будет запускать полностью нужные контакторы.
  • Кнопка на пускатель (красная)Нужно взять одну красную кнопку «Стоп» с замкнутыми контактами и одну черную либо зеленую кнопку с надписью «Пуск» с неизменно разомкнутыми контактами.
  • Учтите, что силовые контакторы заставляют работать или останавливают только фазы, а нули, которые приходят и отходят, проводники с заземлением всегда объединяются на клеммнике в обход пускателя. Для подсоединения сердечника в 220 Вольт на дополнение с клеммника берется 0 в конструкцию организации пускателя.

А ещё вам понадобится полезный прибор – пробник электрика. который легко можно сделать самому.

В каких местах нельзя делать монтаж мп

Для исключения случайного включения пускателя или его предохранения нельзя делать монтаж прибора в местах, которые поддаются толчкам, ударам, тряске.

Схемы подключения: через магнитный пускатель и реле, с помощью контактора, меры предосторожности

Провода в монтажной схеме также нужно прокладывать правильно. Для того, чтобы был хороший контакт и не было искривления шайб зажимов пружины, надо выгнуть в круглой форме.

Конструкцию устройства составляют после снятия напряжения. Сердечники могут работать от 220 вольт, либо от 380 . Можно также купить готовый МП, это будет намного упрощать ситуацию.

Обзор вариантов

С помощью трех кнопок на пульте управления можно организовать реверсивное вращение электродвигателя.Если внимательно присмотреться, то можно увидеть что она состоит из двух элементов предыдущей схемы. При нажатии ПУСК контактор КМ1 включается, замыкая контакты NO KM1, становясь на самоподхват, и размыкая NC KM1 исключая возможность включения контактора КМ2.

При нажатии кнопки СТОП происходит разборки цепи. Еще одним интересным элементом трехфазной реверсивной схемы подключения является силовая часть.

На контакторе КМ2 происходит замена фаз L1 на L3, а L3 на L1, таким образом меняется направление вращение электродвигателя.


В принципе данная схемотехника управления трехфазной и однофазной нагрузкой с головой покрывает домашние нужды, и проста для понимания.

С помощью выше приведенной схемы подключения магнитного пускателя можно организовать открытие ворот гаража, введя в цепь дополнительно концевые выключатели, задействовав контакты NC последовательно с NC KM1 и NC KM2, ограничив ход механизма.

Схема подключение электромагнитного пускателя на 380 В

Для подключения магнитного пускателя нужно знать принцип его действия, а также особенности конструкции. В таком случае даже при определенной сложности схемы, подключить его будет совсем несложно.

После нажатия кнопки 6 «пуск» через включенную кнопку 4 теплового реле напряжение фазы L2 попадает на катушку магнитного пускателя 5.

Происходит втягивание сердечника, замыкающее контактную группу 7 на определенную нагрузку (электродвигатель М), при этом подается ток, напряжением 380В.

В случае выключения «пуск» цепь не прерывается, ток проходит через контакт 3 – подвижный блок, замыкающийся при втягивании сердечника.

Источник: https://ManRem.ru/skhemy-podklyucheniya-magnitnogo-puskatelya-podklyuchit-kontaktor-svoimi-rukami/

Какие схемы включения трехфазного асинхронного двигателя в однофазную сеть получили наибольшее применение?


В однофазных электрических сетях трехфазный асинхронный двигатель может быть включен с использованием трех различных схем: Дельта-схема, Зета-схема, и конечный катушечный стабилизатор.

  • Дельта-схема использует только три фазы и не использует нулевую проводник, поэтому она проста в установке и недорога в эксплуатации.

  • Зета-схема использует три фазы, а также нулевой проводник, что позволяет уменьшить время наработки двигателя. Однако, такая схема несколько более сложная в установке и дороже в эксплуатации, чем дельта-схема.

  • Конечный катушечный стабилизатор использует три фазы, а также нулевой проводник, и обеспечивает высокую эффективность и стабильную работу двигателя

Одним из самых распространенных вариантов является включение трехфазного асинхронного двигателя в однофазную сеть с помощью компенсатора. Это позволяет обеспечить стабильную работу двигателя, предотвратить его перегрев и протечку тока. Однако, необходимо учитывать, что для работы компенсатора необходим дополнительный источник питания. Также существуют и другие схемы, такие как включение через трансформатор или специальный преобразователь частоты, однако их применение зависит от конкретных условий и требований к системе.

Как правильно выбрать счетчик воды для квартиры или дома: основные критерии

Не знаете, как выбрать счетчик воды для своей квартиры или дома? Мы расскажем вам, на что нужно обратить внимание при выборе. В этой статье вы найдете полезные советы и рекомендации о том, как выбрать счетчик воды, который подойдет именно вам.

Казалось бы, что выбор счетчика воды не представляет никакой сложности, ведь современный рынок предлагает большой и широчайший ассортимент этих приборов учета. Однако, все не так просто и легко, так как при покупке придется учесть большое число объективных и субъективных факторов: технические характеристики устройств и их принцип работы; назначение изделия – для бытового или промышленного учета, особенности системы водоснабжения и качество воды. Обязательно следует также принять во внимание и нормы законодательства, а также требования водоснабжающей компании к этим изделиям.

Основные критерии, применяемые для классификации водосчетчиков

Осознанно или, чаще всего, неосознанно покупатель, выбирая товар, свое внимание акцентирует на внешнем виде изделия. Так происходит, видимо, потому, что тяга к прекрасному и совершенному у человека достаточно велика, но такой принцип абсолютно не приемлем для приборов учета. Поэтому перед тем как выбрать счетчик воды, следует знать, что все они отличаются между собой по нескольким признакам:

  • виду материала, используемого для изготовления корпуса изделия;
  • типу конструкции, определяющему принцип работы устройства;
  • назначению;
  • классу точности;
  • требованиями к температуре воды. По этому параметру водосчетчики делятся на устройства, предназначенные для систем холодного и горячего водоснабжения, а также на универсальные модели, устанавливать которые можно для обслуживания как ГВС, так ХВС;
  • надежности;
  • межповерочному периоду и сроку службы;

по степени автономности. По этому критерию счетчики воды могут быть энергонезависимыми и энергозависимыми устройствами. Для работы первых не требуется никакого источника питания и это, как правило, механические изделия. Для энергозависимых необходимо обеспечить подключение к внешнему или автономному источнику питания в виде литиевых батареек.

Выбор счетчиков воды

Особенности и преимущества разных видов материалов, используемых для изготовления корпусов счетчиков воды

В изготовлении счетчиков воды применяются самые разные материалы, что, естественно, влияет на конечную стоимость изделия, но, прежде всего, этот фактор определяет надежность и долговечность приборов. Для этой цели достаточно часто используется такой материал, как силумин. Изделия из него отличаются высокой устойчивостью к воздействию агрессивных сред, хотя подвержены кислородной коррозии. Как правило, из силумина изготавливают счетчики воды бытового назначения, которые предназначены для эксплуатации в условиях малых или средних нагрузок.

Также для производства водосчетчиков часто используются латунь и бронза. Эти материалы отличаются достаточно высокой прочностью (в том числе и ударопрочностью), износостойкостью и стабильностью при воздействии различных агрессивных сред. Отличными характеристиками обладают изделия, изготовленные из нержавеющей стали. Но такие счетчики отличаются заметно более высокой ценой, в сравнении с аналогами, хотя могут считаться идеальными учетными устройствами для установки на трубу, используемую для подачи питьевой воды.

Особенности материалов корпуса счетчика воды

В производстве счетчиков воды все активнее используются различные полимерные материалы, хотя следует признать, что из них в основном изготавливаются отдельные детали, которые применяются для изделий, предназначенных для учета холодного водоснабжения.

Технические характеристики водосчетчиков

Одним из первых технических параметров, на который нужно обратить внимание при выборе счетчика воды – это диаметр условного прохода (Ду). Для бытовых приборов его значения составляют 15 или 20 мм, изделия с Ду 20-32 мм предназначены для установки в частных домах с увеличенным водопотреблением, хотя могут применяться и на небольших коммунальных или промышленных объектах.

Технические характеристики приборов учета воды

Важным параметром счетчика, на который тоже нужно обращать внимание, это – монтажная длина, которая составляет:

  • 110, 130 мм для изделий, предназначенных для установки в квартирах;
  • 190, 260 мм – для устройств, используемых для организации учета водопотребления в многоквартирных домах или в загородных коттеджах.

Особняком стоят счетчики с монтажной длиной, составляющей всего 80 мм. Эти водомеры предназначены для монтажа в квартирах, условия которой не позволяют установить прибор со стандартными параметрами.

При выборе счетчика воды обязательно также нужно учитывать и предельные значения прибора по давлению. Для бытовых водомеров, значения этого показателя, как правило, не превышают 10 атм., но для устройств с Ду, равном 20 мм, он равен 16 атм.

Важными параметрами являются и предельные температурные значения, при которых допускается эксплуатация устройства. Для водосчетчиков, предназначенных для системы ГВС эти показатели находятся в пределах от 5°C до 90°C, но у некоторых устройств верхний предел может достигать и 130°C. Счетчики для холодной воды и универсальные устройства в основном предназначены для работы с температурной средой от 5°C до 40°C.

Класс точности водосчетчика

И, наконец, обязательно нужно поинтересоваться классом точности приобретаемого счетчика. Всего их четыре: «A», «B», «C» и «D». При этом самыми точными являются те изделия, у которых есть маркировка «D», а, соответственно, устройства с самой высокой погрешностью – это изделия класса «A». При этом большинство бытовых счетчиков воды относится именно к низшим классам: «A» и«B», однако это не является большой проблемой для получения точных результатов, но только при условии соблюдения некоторых правил установки. Водомеры класса «B» способны обеспечивать достаточно высокую точность измерений как при вертикальном, так и при горизонтальном монтаже, а счетчики класса «А» нужно устанавливать исключительно вертикально.

Параметры расхода воды и выбор водомера

Еще одним фактором, определяющим выбор модели счетчика, являются параметр среднего расхода воды, определяемого как м3/час. Это значение нельзя игнорировать, так как от него во многом зависит точность получаемых данных. При превышении предельных значений счетчик может давать погрешность как в одну, так и в другую сторону. Далее, нужно заглянуть в техпаспорт изделия и поинтересоваться другими параметрами расхода, такими как:

  • минимальный расход, обозначаемый как Qmin. Этот показатель указывает на минимальные значения, при которых счетчик может штатно работать и точно фиксировать количество потребленной воды;
  • максимальный расход – Qmax, определяемый как верхний предел возможностей прибора по прокачке воды и также выражается в м3/час;
  • номинальный расход (Qn) указывающий на оптимальные условия потребления, при которых счетчик планируется эксплуатировать постоянно;
  • переходный расход (Qt), являющийся значением, определяющим погрешность устройства.

ЗАКАЗАТЬ УСЛУГУ У АККРЕДИТОВАННЫХ КОМПАНИЙ

Основные виды водомеров и принципы их работы

Кроме технических параметров водосчетчики отличаются между собой и конструкцией. Поэтому до того, как выбрать счетчик воды для квартиры, надо обязательно определиться с тем, какой вид устройства будет для этого оптимальным, учитывая особенности водопотребления и системы водоснабжения, а также принимая во внимания преимущества и особенности каждого из них.

Итак, водомеры по своим конструктивным особенностям представлены:

  • тахометрическими устройствами, которые также называют механическими;
  • вихревыми;
  • электромагнитными;
  • ультразвуковыми моделями.

Особенности работы тахометрических водомеров

Этот вид счетчиков наиболее часто используется для бытового учета потребления воды, а их основными преимуществами могут считаться:

  • низкая цена изделий;
  • простая и надежная конструкция;
  • достаточно высокая точность, хотя при большом водопотреблении не исключено влияние эффекта инерционности, который может сказаться на достоверности получаемых данных. Но в основном такая проблема характерна для одноструйных изделий, поэтому при высоком водопотреблении следует выбирать многострунные модели, лишенные такого недостатка.

Но следует обозначить главную проблему при использовании этого вида счетчиков, а именно – образование солевых отложений на крыльчатке прибора, что также негативно сказывается как на работе устройства, так и на точности получаемых результатов. Поэтому использование механических водомеров для воды с большим содержанием различных примесей нецелесообразно. Также минусом изделий может считаться небольшой эксплуатационный ресурс, как правило, составляющий два межповерочных периода по 4-6 лет.

Особенности работы тахометрических водомеров

Принцип работы тахометрических водосчетчиков достаточно простой и основан на вращении крыльчатки колесного механизма. Обработка информации происходит в вычислителе, который в тахометрических приборах может быть как механическим, так и электронным. Дополнительной опцией таких устройств может быть наличие импульсного выхода для организации удаленного снятия показаний.

Несмотря на общий принцип работы, представленные на рынке изделия, бывают одного из следующих видов:

  • водомеры с «мокрым» ходом;
  • счетчики-«сухоходы».

Главное отличие между ними состоит в наличии или отсутствии контакта с прокачиваемой средой. «Мокрые» счетчики из-за постоянного контакта с водой отличаются меньшим эксплуатационным ресурсом, в отличие от «сухих» приборов, в которых рабочий механизм надежно изолирован мембранной в герметичном отсеке.

Вихревые водосчетчики

Этот вид приборов учета отличается высокой точностью, однако, в частных домах они устанавливаются крайне редко, а в городских квартирах встретить их практически невозможно. Основная причина этого – невозможность организации больших участков прямого трубопровода для соблюдения основного условия при установке таких устройств.

Электромагнитные счетчики воды

Принцип работы этих водомеров основан на способности, противоположно заряженных, индукционных катушек создавать электромагнитное поле в водной среде, далее генерируемое в движущуюся силу, скорость которой прямо пропорциональна скорости потока воды. Работа вычислителя в этом случае основана на сопоставлении и сравнении поступающих на него данных.

Важно отметить, что этот вид счетчиков отличается высокой точностью, но даже несмотря на это, в роли бытового прибора используется крайне редко.

Принцип работы и преимущества ультразвуковых счетчиков воды

С эксплуатационной точки зрения ультразвуковые приборы учета могут считаться самыми удобными, хотя их цена не очень привлекательна для потребителя, из-за длительного периода окупаемости. И это, пожалуй, является основной преградой для их массового распространения.

Ультразвуковые водомеры:

  • отличаются высокой точностью получаемых данных;
  • обладают возможностью архивации и хранения данных на протяжении 1 года и более (этот параметр зависит от конкретной модели устройства);
  • надежны;
  • отлично справляются с учетом больших объемов водопотребления;
  • оснащены импульсными выходами для дистанционной передачи данных.

преимущества ультразвуковых счетчиков воды

Принцип работы ультразвукового счетчика воды основывается на способности звука распространяться в жидкостной среде. Поэтому вычисление расхода происходит на сопоставлении вычислителем данных о скорости движения потока воды и распространении звука, сведения о которых на него передаются специальными датчиками.

Что еще нужно учитывать, выбирая бытовой водомер

Так как все приборы учета обязательно проходят процедуры опломбирования и ввода в эксплуатацию, которые выполняются представителями водоснабжающей организации, то логично начинать выбор счетчика воды в квартиру или в частный дом с посещения офиса компании с целью уточнения всех требований к устройствам этого типа. Как правило, в организации можно получить список моделей счетчиков, рекомендованных для установки, а также подать заявку на получение соответствующего разрешения, необходимого для выполнения монтажных работ.

Также, перед тем как купить счетчик воды, нужно изучить технические возможности помещения, в котором планируется монтаж устройства: определить длину прямого участка, выбрать способ установки: вертикальный или горизонтальный и т.д. От этих факторов также во многом зависит окончательный и, главное, правильный выбор потребителя.

Важным моментом при покупке водомера является и выбор организации, которая осуществляет торговлю сертифицированным товаром, с обязательным наличием заводского клейма о прохождении поверки. Нужно знать, что каждое изделие имеет и уникальный номер, который обязательно указывается в документации при вводе прибора в эксплуатацию, а также при плановых или внеплановых поверках.

Выбор счетчика воды в квартиру

И еще. Очень правильным решением может стать обращение за консультацией к специалистам, которые, учитывая все факторы и критерии, помогут правильно выбрать водомер. Для этого мы предлагаем обратиться в наш интернет-магазин «РосСчет». У нас не только представлен самый широчайший выбор счетчиков учета потребления воды, но и созданы максимально комфортные условия для покупателей, которые легко и быстро с помощью наших консультантов могут выбрать подходящую модель прибора.

Также на сайте rosschet.ru можно оформить заявку на выполнение работ по установке счетчиков воды, а при необходимости, и на поверку, или замену старого прибора новым.

Какой счетчик на воду лучше купить?


При выборе счетчика на воду нужно учитывать несколько факторов, включая тип счетчика, производительность, точность измерения и надежность.

Существует несколько типов счетчиков на воду: механические, электромагнитные и ультразвуковые. Механические счетчики наиболее распространены, но они менее точны и часто требуют обслуживания. Электромагнитные и ультразвуковые счетчики обычно более точные и надежные, но стоят дороже.

Также нужно учитывать производительность счетчика, которая измеряется в м³/час. Она должна соответствовать потребности водопотребления в доме или квартире.

Одним из важных факторов является точность измерения. Чем точнее счетчик, тем меньше вероятность ошибки в расчетах потребления воды и соответственно счета за воду.

Также рекомендуется выбирать счетчики известных и надежных производителей, таких как «Специальные технологии» (СПТ), «Ситилинк», «Невские приборы» и другие.

Конкретный выбор счетчика на воду зависит от индивидуальных потребностей и возможностей потребителя. Лучше всего проконсультироваться с профессионалами или специалистами в области сантехники.

Идеи для декорирования двора: уличные вазоны для цветов из пластика и б/у в большом выборе

В данной статье вы найдете информацию о больших уличных вазонах для цветов из пластика, которые можно приобрести б/у. Вы узнаете, как выбрать подходящий вазон, а также как ухаживать за ним и украсить свой двор.

Уличные пластиковые вазоны – это настоящая находка для украшения сада, веранды или даже открытого балкона в квартире. Подобные емкости отлично подходят как для высадки небольших цветов, так и для создания огромных объемных композиций.

Вазоны  позволяют без труда и особых затрат практиковаться в настоящем цветочном искусстве, украшая частный дом или устраивая настоящий зимний сад на балконе, создавая настроение и озеленяя окружающий мир.

Содержание

Особенности пластиковых уличных вазонов

У пластмассовых уличных вазонов и пластиковых кашпо для уличных цветов, можно выделить целый ряд особенностей, которые бы отличали их от любых других цветочных горшков. Кстати, большинство этих особенностей, за редким исключением, является несомненными преимуществами использования пластиковых вазонов. Так к этим плюсам можно отнести:

  1. Легкость всех вазонов в отличие от садовых вазонов из бетона, поскольку сам пластик по определению легче глины или любого другого материала, из которого обычно делают цветочные горшки;
  2. Прочность и долговечность, которая при всей легкости отличает пластиковые вазоны, поскольку современное производство позволяет добиться получения весьма плотного, устойчивого к повреждениям пластика;
  3. Весьма скромная цена вазонов, которая обуславливается скромной ценой за основной используемый для изготовления вазонов материал;
  4. Разнообразие дизайнов вазонов, ведь пластик позволяет проводить множество экспериментов с формами, добавляя узоры и интересные детали декора;
  5. Внешний вид пластика отличается не только обилием разнообразных форм, но еще и цветом, фактурой и другими параметрами, которые позволяют подобрать вазон в абсолютно любой дизайн сада, подчеркнуть его историческую красоту или, напротив, выделить современное направление в декоре.

Уличные вазоны для цветов отлично украшают своим видом пейзаж, дополняют красивые растения и полностью преображают сад, создавая для него совершенно новый образ.

Конечно, есть у пластиковых вазонов и некоторые минусы. Например, они смотрятся не так органично, как глиняные емкости, но выбирают пластик именно из-за его удобства и многофункциональности. Глиняные горшки переносить с места на места в поисках идеального ракурса вряд ли получится, в то время как перемещать пластиковые вазоны гораздо проще и удобнее. Кроме того, несмотря на то, что ручная работа все тех же глиняных емкостей ценится куда выше, но покупателей все чаще подкупает низкая цена за пластиковые вазоны, которые отличаются все теми же уникальными дизайнами, пусть и фабричного производства.

укрывной материал для огурцов

Как использовать укрывной материал для огурцов?

Ознакомиться с характеристиками спанбонда можно здесь.

Тут можно ознакомиться с примерными ценами на реле давления для насосной станции: https://2gazon.ru/voda/vodozabor/kolodcy/nasosy/rele-davleniya.html.

Виды пластмассовых вазонов для цветов

Чем уличные пластиковые вазоны различаются между собой?

По размеру

Уличные вазоны для цветов в первую очередь могут отличаться размерами. Это могут быть совершенно небольшие вазы и горшки для скромных по размерам растений, так и огромные кадки, идеально подходящие для небольших деревьев, крупных цветов, цветочных кустов и прочих растений большого размера. Подобные вазоны идеально вписываются в большой сад с аллеями и тропинками, украшают его и дополняют растения. Про выращивание из семян гелиотропа расскажет эта статья.

На фото – вазоны для цветов уличные пластиковые:

 пластиковый уличный вазон для цветов

Вазоны чуть меньшего размера отлично подходят для небольших садов на даче и все для тех же балконов больших квартир. Совсем небольшие вазоны могут быть представлены в разных интересных вариантах, например, пластиковые горшки небольшой высоты, но очень высокие, позволяющие посадить небольшие полянки малозаметных цветов. Про декоративные крышки на люк в виде камня расскажет этот материал.

По форме

Кроме того, различаться уличные вазоны могут и по своей форме. Впрочем, наличие этой ножки совершенно необязательно, но изящная округлая форма сохраняется в большинстве случаев.

формы пластиковых вазонов

Выбор обычно состоит из крупных квадратных кадок и изящных вазонов на ножках.

По способу использования

Кроме этого вазоны могу быть как напольные, так и настенные, хотя ко второй категории относятся только емкости небольшого размера, хотя и разных форм. Именно так составляют самые разнообразные композиции с использованием различных цветов. Узнать больше о подвесных уличных кашпо для цветов можно тут.

Используются эти вазоны в равной степени, часто огромные напольные емкости дополняют настенные и наоборот.

Кроме того, отдельным видом пластиковых вазонов могут быть многоуровневые емкости, похожие, например, на ствол дерева, где роль кроны выполняют именно разные растения, посаженные в отдельные горшки. Также многоуровневые вазоны могут напоминать и торты с несколькими ярусами, где все также высажены разные растения.

Производители и стоимость из пластика

Стоимость пластиковых вазонов колеблется в достаточно больших рамках. Все это обуславливается их размером, сложность созданных форм, прочностью и другими существенными факторами, которые весьма сильно влияют на себестоимость товара.

Так, например, совсем маленькие пластиковые цветочные горшки из толстого пластика можно приобрести за 200-300 рублей, а вот горшки с тонкими стенками найти можно и вовсе за 50-100 рулей. Крупные легкие вазоны продают за 300-500 рублей, но качество их будет достаточно низкое, в то время как качественные плотные и крепкие емкости обойдутся покупателю уже в тысячу рублей. Рекомендуем Вам также более подробно узнать как делать скворечники своими руками для декора садового участка.

Отдельной темой являются сложные композиции с вазонами. Различные “деревья” с несколькими ярусами стоят также много, как и весят – стоимость стандартных моделей колеблется от тысячи до 5-6 тысяч. Покупать более дешевые варианты не стоит, поскольку их качество оставляет желать лучшего.

На видео – пластиковые уличные вазоны и клумбы:

“Leroy Merlin”

Среди производителей стоит выделить огромную торговую сеть “Leroy Merlin”, в которой можно найти огромное количество самых интересных вариантов вазонов. Еще один интересный производитель – такая же торговая сеть под названием “OBI”. Эта компания позиционирует себя как производитель товаров для сада и дачи, так что найти в ее магазинах уличные вазоны самых разных видов для выращивания Фуксии например очень просто.

вазоны от Леруа Мерлен

Выполненные в различных стилях и идеально подходящие вазоны подойдут практически любому саду.

“ТехМаш”

Также можно выделить реализаторов строительного оборудования, например, “ТехМаш”, который вместе с оборудованием предлагает достаточно богатый выбор горшков и вазонов. Отличным местом поиска могут также стать флористические магазины, например “FLORAINT”. У них будет меньший выбор крупных вазонов, но емкости небольшого и среднего размера для того, чтобы например посадить и выращивать Каллы, там можно будет найти.

Вообще, пластиковые вазоны любых размеров могут стать украшением сада и центром всей цветочной композиции в нем. Они отличаются уникальными дизайнами и подходят для всех растений, так что каждый любитель интересного декора может самостоятельно разработать уникальный стиль и без проблем воплотить его в жизнь. Кроме того, несомненный ряд преимуществ, отличающих пластиковые вазоны от цветочниц из бетона, окончательно убеждает сделать выбор в их пользу.

Как правильно сделать выгребную яму для уличного туалета?


Создание выгребной ямы для уличного туалета может показаться сложным процессом, но следуя простым шагам, вы можете успешно создать надежную и удобную систему.

Вот шаги, которые помогут вам создать выгребную яму для уличного туалета:

  1. Определите место установки выгребной ямы. Выберите место, которое находится на расстоянии не менее 10 метров от любых водозаборных сооружений, таких как колодец, и не менее 30 метров от источников питьевой воды, таких как реки или озера.

  2. Определите размер ямы. Размер выгребной ямы зависит от количества людей, использующих уличный туалет, и частоты использования. В среднем, для одного человека яма должна быть размером примерно 1 кубический метр.

  3. Выкопайте яму. Используйте экскаватор или лопату для выкопки ямы нужного размера и глубины. Глубина ямы должна быть не менее 2 метров, чтобы избежать запахов и контаминации воды.

  4. Установите бетонное кольцо на вершине ямы. Это позволит установить уличный туалет на стабильной поверхности.

  5. Установите уличный туалет на бетонное кольцо. Убедитесь, что уличный туалет надежно закреплен на бетонном кольце.

  6. Налейте солому или другой материал, который поглощает жидкость, внутрь уличного туалета. Это позволит поглотить жидкость и уменьшить запахи.

  7. Периодически очищайте уличный туалет. В зависимости от количества людей, использующих туалет, периодически извлекайте отходы и утилизируйте их в соответствии с местными правилами и нормами.

  8. Регулярно обследуйте выгребную яму. Обследуйте яму не менее одного раза в год, чтобы убедиться, что она не забилась и не имеет протечек.

Важно помнить, что выгребная яма должна быть установлена в соответствии с местными правилами и нормами. Поэтому, перед тем как приступить к работе, необходимо убедиться в том,

что все необходимые разрешения получены и пройти необходимые проверки и контрольные мероприятия. Также не забывайте о том, что использование уличного туалета должно проходить в соответствии с правилами санитарии и гигиены, чтобы предотвратить распространение инфекций и заболеваний.

Снятие сверла с дрели: советы и инструкции для начинающих мастеров

Если сверло застряло в дрели, это может стать неприятной ситуацией для каждого мастера. Но не беспокойтесь, есть несколько простых способов, как достать сверло из дрели без повреждения обоих инструментов. В этой статье мы расскажем, как снять сверло с дрели, используя различные методы.

Как достать сверло из дрели?

Что делать, если в дрели застряло сверло

Часто встречается проблема заклинивания сверла в головке дрели и решить эту проблему не просто. Многие задаются вопросом, как снять сверло с дрели, если её заклинило. В этой статье будут описаны все способы, как выйти из подобной ситуации.

Такой инструмент есть практически в каждом доме

Разновидности и причины заклинивания сверла в электродрели

Есть несколько причин, почему может заклинить электродрель.

Самая очевидная причина поломки, это заводской брак, такая проблема чаще всего встречается в очень дешёвых и некачественных дрелях. То есть инструмент компаний Bosch, Makita, Metabo, Интерскол будет менее подтверждены браку. Именно поэтому такое оборудование пользуется популярностью.

  • Нарушения правил работы инструментом

Даже самый надёжный инструмент может подвести, в том случае если им неправильно пользоваться. И здесь уже не важно, кто производитель — тот же Бош или Макита даже больше подвержены поломкам при нарушении правил эксплуатации.

Эта причина не привязана к определённому бренду или параметру инструмента, но некоторые марки предусматривают этот момент и делают защиту от неопытного пользователя.

  • Неисправность патрона

При неправильном использовании или хранении инструмента, главная часть дрели может запросто сломаться. Это очень распространённая проблема, но назвать это браком нельзя.

Внимание! Чаще всего аппарат ломается из-за халатности пользователя.

В первых двух случаях, в домашних условия инструмент починить скорее всего не получиться. В случае третьей проблемы все сделать можно самостоятельно. Но сначала надо определить тип патрона.

Типы головок дрели

Прежде чем разбираться, как вытащить сверло из дрели, следует понять, какие механизмы крепления используют производители.

Основных типов всего два:

  • Ключевые или зубчато-венцовые

Ключевой тип является очень надёжным, но судя из названия для затягивания нужен специальный ключ. Он приводит в действие специальные кулачки, которые крепко фиксируют сверло. Этот тип является самым надёжным, но время крепления сверла оставляет желать лучшего.

  • Быстрозажимные

Быстрозажимные головки отличаются отсутствием ключа и затягиваются за счёт ручных усилий пользователя.

Быстрозажимные патроны делятся ещё на два типа:

Состоит из двух муфт, а значит для фиксации нужно две свободные руки. Из плюсов можно выделить то, что такие муфты более надёжные и для крепления нужно прилагать меньшее усилий.

Двухмуфтовый быстрозажимной

  • Одномуфтовые

Одномуфтовые намного удобнее, так как для крепления используется всего одна рука. Данный тип патрона обеспечивает отсутсвие люфтов, но и сил для затягивания нужно прикладывать больше.

Одномуфтовый быстрозажимной

Как определить тип патрона

Определить тип головки не составляет труда. Ключевой патрон должен иметь отверстие для ключа, куда тот и будет вставляться для затягивания. Быстрозажимной не имеет отверстий для ключа, но имеет муфту.

Для определения типа быстрозажимного патрона, нужно всего лишь посмотреть на количество муфт: у двухмуфтового одна муфта будет около сверла, а другая позади. У одномуфтового всего одна муфта.

Как освободить быстрозажимной патрон

Для освобождения двухмуфтового патрона нужно провернуть муфту так, чтобы не сломать трещотку. Для этого надо использовать различные сантех. ключи, в противном случае придётся полностью разобрать дрель и выкрутить головку. А это значит, что нужно открутить шурупы на корпусе и запомнив расположение деталей перебрать дрель.

С одномуфтовым элементом конструкции порядок действий не меняется, то есть попытаться сначала открутить с помощью сантех. ключа, а затем просто разобрать дрель и вынуть патрон, разобрав его.

В том случае, если сверло дорогое, нужно сделать несколько распилов. Так же проблемой может являться грязь, попавшая внутрь и заставляющая застревать механизмы. Это может быть песок, земля с водой или ржавчина. В этом случае надо извлечь внутренности дрели и тщательно почистить, а затем начать вынимать различные камушки и куски травы.

Обратите внимание! Лучше снимать на телефон или записывать видео всех этапов разборки инструмента, так как есть шанс что-то забыть или начать вытаскивать не те детали.

Как освободить ключевой патрон

Ключевой патрон освободить намного легче. Во-первых, надо попробовать освободить сверло обычным способом, просто увеличив ручку ключа и попросив помощь.

Если же деталь заклинило намертво, нужно перебрать дрель, затем извлечь головку и поменять на новую. В том случае если сверло дорогое и достать его нужно в любом случае, следует разобрать или распилить сам патрон.

Также можно обнаружить грязь, которая попала в дрель и не даёт ей раскрутиться. Тогда нужно удалить все компоненты и убрать грязь из патрона.

Как раскрутить дрель без ключа

Как раскрутить дрель без ключа? Многие задаются этим вопросом, особенно когда ключ потерян, что случается довольно часто.

Нужно достать две отвёртки: крестовую и плоскую. Первым шагом вставляют крестовую отвёртку в отверстие ключа, а плоскую в паз для зубьев. Потом тянут отвёртку в сторону раскручивания, а крестовая выступает рычагом. В таком случае прилагая минимум усилий можно раскрутить головку и решить вопрос, как открутить дрель без ключа.

Откручивание ключевого патрона

Использование тисков

Муфтовые или же быстросъёмные элементы можно открутить с помощью тисков. Для этого надо прочно закрепить тиски, затем затянуть в них муфту(ы).

Если дрель переключаемая и есть возможность крутить в другую сторону, то начать потихоньку увеличивая мощность крутить, и с небольшой вероятностью патрон может расклиниться.

Когда дрель крутиться только в одну сторону, нужно расклинивать вручную, руками или сантех. ключами.

Обратите внимание! Нельзя сразу разгонять дрель на максимальную скорость, ведь есть шанс сломать тиски или доломать патрон.

Использование пружинной проволоки

Также может случиться обратная проблема, когда сверло застряло в заготовке. В этом случае выкручивать сверло не слишком сложно, но могут возникнуть проблемы с подручными инструментами. Нужно сделать несколько шагов:

  • С помощью сварочного аппарата нагреть застрявшую часть.
  • На противоположных концах сделать бороздки.
  • Поместить пружинную проволоку в спиральный паз.
  • Начать крутить застрявшее сверло, пока само не начнёт откручиваться.
  • Начать извлекать сверло.

Стоит заметить, что доставать сверло надо медленно и не спеша, так как работа требует точности.

Для того, чтобы не попадать в такие ситуации и не задаваться вопросом, как вынуть сверло из застрявшего патрона дрели, нужно пользоваться инструментом по инструкции и соблюдать все правила. Ну а если такая ситуация случилась, можно снова перечитать статью и не задаваться больше вопросом: сверло застряло в дрели, как вытащить.

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

—>

Как вытащить сверло из дрели: 3 распространенных ситуации

Существует несколько причин, по которым сверло остается в патроне и никак не реагирует на действия ключом или фиксирующим кольцом. Это может произойти из-за заводского брака, поломки хвостовика, перегрузки во время работы, перекоса инструмента. Работать дрелью в этом случае нельзя, а сверло потребуется удалить из патрона. Быстро сделать это можно следующими способами.

Снятие сверла в нормально работающем патроне

Конструкция патрона зависит от назначения инструмента и диаметра зажимаемых сверел. Среди шуруповертов и дрелей наиболее распространены 2 типа зажимных устройств:

  • быстрозажимной патрон со специальной кулачковой головкой;
  • ключевой патрон с зубчатым кольцом и 3 подвижными кулачками.

Если механизмы исправны, то проблем с заменой не возникнет. Для раскручивания быстрозажимного полностью останавливают вращение инструмента, переводят рычаг управления оборотами в положение реверса, затем крепко удерживают головку за рифленую часть и нажимают на пуск. Усилия в самом начале достаточно для того, чтобы кулачки начали движение и сверло быстро освободится.

С традиционным патроном действия проводим в таком порядке: отключаем дрель, вставляем специальный ключ с зубчатым конусом в одно из углублений и проворачиваем его против часовой стрелки. Зубчатое колесо придет в движение и ослабит кулачки. Если усилия на ключе не хватает для отвинчивания, то его можно нарастить небольшой трубкой.

Замена сверла без ключа

Случается так, что под рукой не оказалось ключа или он не подходит по размеру, тогда раскрутить патрон и достать сверло можно следующим способом. Для него нам понадобится плоская и крестовая отвертка или стержень подходящего диаметра. Он должен плотно входить в отверстие для установки ключа.

Зафиксировав пруток (это может быть даже простой гвоздь) в гнезде, плоской отверткой упираемся в углубление на кольце и действуем как рычагом. Если все сделать правильно, а отвертка не сорвется, то удастся немного провернуть патрон. Переставляем инструмент и повторяем операцию до тех пор, пока не удастся извлечь сверло. Аналогичным образом можно надежно зажать инструмент в патроне.

Достаем сверло из поврежденного патрона

Распространенные повреждения патрона – это сломанный кулачок или повреждения резьбы, из-за чего происходит проскальзывание, а сверло также остается крепко зажатым. Как правило, починить его уже не удастся, но разобрать и извлечь исправный инструмент необходимо. Принцип действий будет схож для патронов любого типа.

    При помощи тисков и мощного трубного ключа нужно попытаться провернуть его. Грубая физическая сила в большинстве случаев помогает кулачкам сдвинуться с места. Вращение можно придать, нанося удары молотком по касательной через подходящую пластину.

  • Если это не помогает, то можно попробовать обстучать корпус молотком. Обломок сместится и механизм станет возможно провернуть ключом.
  • Самый радикальный способ заключается в снятии патрона и его полной разборке. К этому методу прибегают если резьба сорвана или имеет не полный ход. Сверло в этом случае легко выбить через отверстие в задней части, после чего кулачки обретут подвижность.
  • Достать сверло из дрели несложно, с чем может справиться любой пользователь бытового электроинструмента. Важно при этом соблюдать технику безопасности, отключать питание и пользоваться средствами защиты.

    Как вытащить сверло из дрели: простой и действенный способ, устройство дрели, советы

    В современных дрелях используют два основных типа патронов, которые отличаются способом фиксации сверла. К первому типу относят патроны ключевые. Такая конструкция позволяет фиксировать сверло посредством специального ключа, который вращает регулировочное кольцо по направлению хода часовой стрелки до полной фиксации элемента. Ко второму типу относят быстрозажимные патроны. Конструкция позволяет осуществлять замену и фиксацию сверл вручную. Это очень удобно при необходимости частой замены насадки. Однако бывают ситуации, когда со сменой сверла в патроне происходят затруднения. В таком случае не помешают несколько полезных рекомендаций, как вытащить сверло из дрели без ключа. Об этом мы расскажем далее.

    Причины возникновения сложностей при замене

    Иногда возникают ситуации, в которых не получается извлечь сверло из патрона привычным способом. Такие затруднения могут иметь различные причины. В большинстве случаев это связано с устройством дрели, когда в патронах отсутствует ограничительный механизм, страхующий поверхность от чрезмерного усилия, приложенного в момент зажатия. Это приводит к заклиниванию патрона, когда регулировочное кольцо не поддается движению в обратном направлении. В результате получается, что застряло сверло в дрели. Как вытащить его? Дадим некоторые рекомендации.

    Похожая ситуация может возникнуть при перекосе сверла в патроне. Данная причина чаще возникает при использовании инструмента малого диаметра. Этих элементарных причин можно избежать при внимательном отношении к работе. В остальных случаях необходимо придерживаться некоторых правил, извлекая сверло инструментом, имеющимся под рукой.

    Использование сверл, изготовленных из мягкого металла, может привести к образованию стружки внутри патрона. Она нередко попадает между кулачками зажимного механизма и работает как стопор. Такое препятствие способно удерживать кулачки патрона при попытке ослабить силу зажима. Также опасность представляет глубокое проседание мягкого сверла в патрон, его основание может сплющиться и застопорить фиксирующие элементы. Особенно сложно извлечь такое сверло в случае, когда оно сломалось на уровне креплений. Это делает невозможным его зажатие в тисках. Как вытащить сверло из дрели в этом случае, узнаем далее.

    Нарушения правил работы

    Безопасный режим сверления предполагает соблюдение некоторых правил, пренебрежение которыми может привести к травматизму или повреждению инструмента. В наибольшей опасности находится патрон дрели, принимая на себя основную нагрузку при контакте с поверхностью. Во избежание неприятных последствий не рекомендуется резко изменять угол наклона сверления. Также необходимо ограничивать приложенное усилие на дрель, сверло которой находится в процессе сверления. Чрезмерная нагрузка может привести к поломке сверла или заклиниванию его в патроне. Для обработки сверхпрочных поверхностей необходимо использовать сверла, предназначенные для такой работы.

    Неисправность патрона

    Патрон дрели, как и прочий механизм, подвергается выработке и со временем может выйти из строя. Также причиной заклинивания патрона может послужить заводской дефект. Пружина в устройстве блокирующего механизма тоже может сломаться, в результате регулирующий элемент перестанет освобождаться после нажатия кнопки. Стандартный патрон для дрели предназначен для длительного использования при соблюдении правил эксплуатации и периодическом техническом уходе. Однако если он вышел из строя в результате износа составляющих, целесообразней заменить его новым.

    Обычный способ извлечения

    Техника, как вытащить сверло из дрели в обычных условиях, выглядит очень просто. Кулачки механизма, удерживающие сверло, разводятся посредством вращения регулировочной гильзы вручную или при повороте ключа в направлении, противоположном движению часовой стрелки. После этой процедуры сверло должно легко извлечься. Если патрон оборудован фиксирующим механизмом, то освобождение сверла следует начать, нажав стопорную клавишу. Для того чтобы осуществить поворот регулирующего механизма, необходимо зафиксировать неподвижную составляющую патрона.

    В случае, когда повернуть регулировочную гильзу не получается, необходимо попробовать увеличить усилие. Также можно создать начальный толчок, позволяющий сорвать подвижный элемент с места. Для начала стоит попытаться резко провернуть гильзу рукой. Если эта попытка не принесла результата, можно попробовать разогнать патрон до максимальной скорости в режиме реверса, и в этот момент попытаться зажать гильзу рукой. Это действенный способ, как вытащить сверло из дрели.

    Далее, если предыдущие попытки остались безрезультатными, можно применить усилие с помощью деревянного или резинового молотка. Для начала, зафиксировав неподвижную часть патрона, необходимо нанести удар по гильзе, только не в торец, а по касательной траектории. Также можно нанести удар по рукоятке ключа, создав при этом моментальное точечное усилие. Чтобы достичь максимального эффекта при попытке разблокировать патрон, целесообразно в его внутреннюю полость ввести смазку, что создаст благоприятные условия. Именно так получится вытащить сверло из дрели своими руками. Но это не единственный способ.

    Извлечение сверла из патрона с помощью тисков

    Чтобы приложить более сильное усилие к регулировочной гильзе, рекомендуется использовать тиски. Для этого необходимо надежно зафиксировать в них находящееся в патроне сверло. Причем саму дрель следует расположить горизонтально к поверхности верстака. Далее, используя легкий молоток, требуется слегка обстучать регулировочную гильзу патрона по кругу.

    Сам процесс состоит из резких ударов, нанесенных по гильзе по касательной траектории. Когда гильза поддалась, ее следует провернуть с помощью трубного ключа. Если попытка не принесла результата, работу следует повторить, увеличивая силу удара. Чтобы поверхность патрона получала меньше повреждений, для данной процедуры лучше использовать бронзовый молоток.

    Как вытащить из дрели сверло?

    Приветствую всех в очередной статье! Эксплуатируя тот или иной прибор, пользователь иногда сталкивается с неприятными моментами. Сегодня я затрону один из них. В этом тексте я решил дать несколько советов о том, как вытащить сверло из дрели, если у вас это не получается сделать. Причины, по которым не удается проделать эту вроде бы нехитрую вещь, могут быть самыми разными. Здесь я описал основные аспекты по этой теме и выделил три главных направления, которые считаю необходимым раскрыть:

    • замена сверла в нормально работающем патроне;
    • вытаскивание сверла без ключа;
    • извлечение сверла, которое застряло вследствие тех или иных имеющихся повреждений.

    Рассмотрим каждое из этих обстоятельств в отдельности.

    Как снять сверло при исправном патроне

    Если все исправно, то проблем с доставанием быть по идее не должно. Поэтому этот раздел скорее посвящен совсем несведущим ничего в электроинструменте пользователям, так как сама по себе операция элементарная. Но все же людей много, поэтому возможно кому-то понадобится и эта информация.

    В данной ситуации потребуется специальный ключ для расфиксации ключевого патрона, либо прямые руки для расслабления быстрозажимного его аналога.

    В первом случае нужно ключ вставить в одно из углублений на патроне, и начать вращать его против часовой стрелки. Раскрутка происходит за счет имеющихся зубчиков на обоих предметах.

    Во втором дрель следует включить в режим реверса (обратного вращения). Одной рукой удерживаем внешний корпус патрона, а другой нажимаем на кнопку пуска. Если ваша машинка не оснащена реверсом, то это не очень хорошо — такого вообще-то быть не должно, так как на такие аппараты ставятся только ключевые патроны. Но все же, если такое произошло, то надо каким-либо образом зафиксировать ось дрели (к примеру, рожковым ключом) и вращать внешний корпус патрона против часовой стрелки. А вообще, здесь будет лучше убрать такой патрон и поставить ключевой.

    Как в дрели поменять сверло без ключа

    Как понятно из подзаголовка, здесь речь касается ключевых патронов.

    Самый распространенный метод — это использование крестовой отвертки или гвоздя подходящего диаметра, которые вставляют в любое из имеющихся углублений на патроне, тем самым фиксируя первую его половину. Другую половину можно попробовать крутить рукой. Обычно таким образом получается достаточно легко произвести раскручивание.

    Однако, если так раскрутить не получается, то можно вместо руки использовать газовый ключ или тиски. Используя их, у вас получится создать необходимое усилие, которого скорее всего хватит, чтобы осуществить проворачивание.

    Если в результате этих действий все равно ничего не получилось, попробуйте то, что описано в следующем разделе.

    Как достать сверло из поврежденного патрона

    Здесь речь пойдет также и о случаях, когда повреждено само сверло.

    Повреждения бывают обычно в виде сломанного кулачка либо поврежденной его резьбы. Еще бывает, что повреждается сверло, например, прокручиваясь между кулачками. В результате этого образуется стружка, которая мешает нормальному вращению, так как ее забивает в разные щели, что препятствует вращению.

    Итак, для начала можно попробовать расслабить кулачки. Это можно осуществить опять же с помощью двух газовых ключей либо одного в содействии с тисками.

    В первом случае каждая часть патрона зажимается своим ключом и производится вращение на откручивание. Во втором фиксация одной из частей осуществляется уже не ключом, а тисками. Поскольку при этом создается достаточно большое усилие, расфиксация происходит довольно легко.

    Кроме того, в отсутствие газового ключа можно зажать одну часть в тисках, а по второй наносить несильные удары молотком по касательной. Расслабление происходит благодаря создаваемой вибрации.

    Если предыдущие способы не помогут, например, из-за того, что на кулачках сорвана резьба, то придется прибегнуть к следующему пункту.

    Сначала необходимо будет скрутить патрон с электродрели. Как это выполнить, я уже описывал на этой странице. Затем зажимаем его в тисках и выбиваем сверло с внутренней стороны пробойником подходящего диаметра, который продевается через отверстие, в которое вставляется шпиндель.

    На этом всё. Таковы основные решения, которые можно применить, если нужно вытащить сверло из дрели. Как видите, все очень просто. Конечно, в особых случаях могут потребоваться разные приспособления, хотя те из них, которые я описал, есть у большинства домашних мастеров. Надеюсь, что мои советы помогут вам. Желаю вам, чтобы больше у вас не возникало подобных проблем. До новых встреч!

    Как правильно вставить сверло в дрель и как его снять?

    1. Тонкости эксплуатации
    2. Как вставить сверло в дрель?
    3. Как вытащить сверло из дрели?
    4. Устранение неполадок
      • Замена сверла
      • Удаление сверла без ключа
      • Сверло застряло

    В любом жилом помещении рано или поздно возникает ситуация, когда необходимо что-то переделать: повесить картину, привинтить полки или сделать проводку. Но большинство бетонных и кирпичных стен гвоздем просто так не пробьёшь и шуруп в них не вкрутишь. Поэтому приходится прибегать к использованию электродрели. Это удобное устройство, которое позволяет сделать в стене отверстие необходимого диаметра благодаря многообразию сверл: по бетону, металлу, стеклу, пластику, плитке или по дереву. Но для успешного использования электродрели следует знать основные правила пользования с этим инструментом.

    Тонкости эксплуатации

    Электродрели стали появляться в конце XIX века практически сразу после изобретения электродвигателей. Основной задачей вводящегося в производство инструмента, обладающего ударным механизмом, было сверление различных отверстий в материалах при использовании электричества и крутящихся с высокой скоростью сверл.

    Уже из описания понятно: чтобы пользоваться таким инструментом, нужно соблюдать определенные правила безопасности.

    1. Перед началом работы обязательно нужно осмотреть: дрель, чтобы не было открытых электронных (токоведущих) частей; провод, идущий к сети, чтобы он не был поврежден; вилку, чтобы она была цельной и рабочей; розетку, чтобы она была исправной и плотно сидящей в стене. При этом вилка должна плотно вставляться в розетку и не должно быть искр.
    2. Вставляют сверло в дрель максимально плотно.
    3. Выбирают необходимый режим: сверление (кручение сверла с высокой скоростью) или бурение (сверление с использованием ударного механизма).
    4. Выбирают предельную скорость кручения сверла.
    5. После проделывания отверстия нужного диаметра и длины, следует нажать кнопку выключения, а затем изъять вилку из розетки, чтобы случайно не запустить инструмент, когда не требуется.

    Стоит отметить, что есть функциональные дрели, которые распознают диаметр сверла, имеют ограничители для фиксирования нужной глубины сверления, имеют рукоятки для большей фиксации инструмента в руке, автоматически меняют скорость сверления. Такие функциональные дрели требуют дополнительных настроек, чтобы автоматика не подводила в самый неподходящий момент.

    Сверла выбираются в соответствии с требованиями к проводимой работе. Но необходимо помнить, что они бывают разные, и некоторые сверла не подходят к той или иной дрели.

    Тут основную роль играет патрон инструмента, который бывает:

    • ключевой;
    • быстрозажимный.

    Первый вариант подразумевает, что у пользователя имеется специальный ключ, с помощью которого можно ослабить патрон. Для этого нужно использовать отверстие на дрели и крутить ключ против часовой стрелки или поворачивать его по часовой, и таким образом – зажать. Часто этот ключ крепится к дрели, что снижает вероятность его потери и позволяет в любой момент снять ключ с крепления и использовать его.

    Второй вариант представляет собой нечто другое, потому что быстрозажимный может быть:

    • одномуфтовый;
    • двухмуфтовый.

    Если использовать одномуфтовый патрон, для зажатия понадобится всего одна рука, а второй вариант немного сложнее: приходится зажимать одну муфту, а второй рукой – крутить другую муфту. Оба варианта экономят время, но фиксация при этом намного хуже, чем при использовании ключевого патрона.

    Как вставить сверло в дрель?

    Это операция является простой и быстрой, тем не менее необходимо соблюдать некоторые правила. Пошаговая инструкция обезопасит вас во время постановки сверла в дрель.

    1. Отключить инструмент от сети.
    2. Затем выбрать подходящее сверло, учитывая характер работ, материал, в котором будет делаться отверстие и совместимость сверла с дрелью.
    3. Поместите сверло в патрон хвостовой частью внутрь («хвостовиком»).
    4. Затем следует закрепить патрон, учитывая его вид. Если ключевой, то закрепить специальным ключом с зубчиками, если быстрозажимный, то закрепить руками.
    5. После того как сверло зафиксировано, проследите, чтобы оно не шаталось в патроне и не было никакого люфта.
    6. Далее можно приступать к работе.

    Стоит отметить, что выбор сверл зависит от вашей электродрели. Существуют различные модели с разнообразным техническим оснащением и возможностями. Некоторые дрели нельзя, например, использовать для работ по металлу. Другие – допускают возможность установки сверл в диаметре от 0,8 до 10 мм или от 1,5 до 13 мм. Не рекомендуется покупать дешёвые сверла из некачественного металла, лучше переплатить, но убедиться в том, что инструмент работает исправно и долгий срок.

    Как вытащить сверло из дрели?

    Если необходимо сменить сверло, которое пришло в негодность, или из-за смены характера работ нужно поставить другое, то процесс ещё более простой, чем при постановке сверла.

    На этот случай также имеется пошаговая инструкция.

    1. Выключить и обесточить электродрель.
    2. В зависимости от патрона, воспользуйтесь ключом или руками поверните муфту, поворачивая против часовой стрелки, тем самым ослабляя патрон. Старайтесь не браться за сверло, потому что после работы оно какое-то время может оставаться горячим.
    3. Убрав предыдущее сверло из патрона, поменять его на другое и продолжить работу либо убрать инструмент на хранение.

    Если не удается повернуть патрон с первого раза, не стоит торопиться в мастерские, чаще всего достаточно просто приложить побольше усилий.

    Устранение неполадок

    В ситуациях, когда дрель используется только в узконаправленных целях и от случая к случаю, пользователи склонны при первых возникших проблемах отправлять ее на ремонт. Однако в большинстве случаев достаточно уметь обходить возникшие нестандартные ситуации. Чтобы устранить мелкие неполадки, нужно знать, как менять сверло, можно ли сделать это без ключа и как действовать в случае, когда оно застряло.

    Замена сверла

    Для осуществления этой процедуры сначала необходимо достать старое сверло по схеме, описанной выше, а затем поставить новое. У электродрелей с быстрозажимными патронами часто возникают проблемы из-за того, что сверло жестко засело и не получается открутить муфту. В этом случае можно задействовать кусок ткани, которая даст большее сцепление с муфтой, и постараться открутить. Если этот способ не помог, то нужно плотно зафиксировать рукой дрель и по касательной в сторону раскручивания ударить по патрону ладонью другой руки, продолжая фиксировать инструмент.

    Удаление сверла без ключа

    В ключевых патронах есть определенное преимущество – фиксация сверла очень мощная, но есть и недостаток – необходимо, чтобы под рукой был ключ. Если ключа не оказалось на месте, этот недостаток довольно легко восполнить. Потребуется найти предмет, который сможет зафиксировать патрон с одной стороны. Это может быть гвоздь, крестовая отвертка, шуруп, шестигранник подходящего размера. Ко второй половине нужно приложить усилие руками и постараться раскрутить – таким образом есть возможность вытащить сверло без ключа. Но если руками справиться не получилось, можно воспользоваться тисками или большим газовым ключом подходящего размера.

    Сверло застряло

    Бывают ситуации, когда по завершении работ не удается вынуть сверло. Не помогает ни раскручивание муфт руками, если патрон быстрозажимный, ни ключ, если патрон ключевой. Вы попробовали включить дрель и, используя реверс, попытались достать объект, но не вышло. Зафиксировали крепко дрель и пробовали касательными ударами расшатать патрон, но и это не принесло желаемого результата. Значит, самое время обратиться к более массивному оборудованию.

    Способов изъятия сверла из дрели не так много:

    • Тиски и газовый ключ. Метод подразумевает использование двух газовых ключей или одного ключа и тисков. Необходимо одну половину крепко зафиксировать, а вторую – пытаться сместить ключом.
    • Тиски и молоток. Одна половина фиксируется в тисках, а вторая – касательными ударами молотка сдвигается с мертвой точки. С помощью образующихся вибраций и резких точечных воздействий есть возможность решить проблему.

    Если методы, приведенные выше, не сработали, то можно полностью открутить патрон вместе со сверлом, закрепить его в тисках и, подобрав отвертку или какой-то металлический стержень нужного диаметра, выбить сверло из патрона.

    О том, как правильно закрепить сверло в дрели, смотрите в следующем видео.

    Как вытащить застрявшее сверло из дрели, перфоратора или стены

    Неполадки с инструментом случаются как у любителей, так и у профессионалов. Сверло или бур, застрявшее в патроне или стене обычно извлекается подручными средствами. Сложнее удалить обломок, оставшийся в инструменте. Какой способ выбрать, зависит от причины, по которой сверло заклинило, а также от тех инструментов, которые имеются в распоряжении.

    Причины: почему сверло встало

    Мастера по опыту называют три основные причины, из-за которых сверло не вынимается из дрели (независимо от вида патрона):

    1. Слишком большой диаметр оснастки. В процессе работы слишком большое сверло притирается и застревает, как дюбель.
    2. Слабая сталь и, как следствие, деформация (чаще всего, хвост расклинивает, как анкер) сверла или бура. По этой же причине оснастка ломается, особенно в перфораторах и ударной дрели.
    3. Несоответствие хвостовика и зажимного механизма патрона. Это часто приводит к тому, что оснастка разваливается, и часть остаётся в патроне, но бывает и так, что сверло / бур попросту застревает.

    Ещё одна, менее распространённая причина — ржавчина. Люди, часто занимающиеся ремонтом, с этим обычно не сталкиваются, но, если дрель / перфоратор с оснасткой долгое время пылится на балконе, в сарае, дачном неотапливаемом домике, гараже и т. п., инструмент съедает коррозия. Мастера говорят в таком случае, что жало «закисло».

    Как спасти ключевой кулачковый патрон

    Если причина только в несильной коррозии или деформировавшемся сверле, понадобятся газовый ключ, зубило или отвёртка и молоток на 700 г:

    1. Брызнуть преобразователем ржавчины, смазкой или машинным / любым минеральным маслом в патрон.
    2. Дать постоять минут 5—20.
    3. Газовым или сантехническим ключом зажать патрон так, чтобы дрель оказалась по левую руку.
    4. Зафиксировать конструкцию тисками, струбциной или просто ногами.
    5. Поставить отвёртку на зажимное кольцо, в паз между зубцами, наклонив от себя.
    6. Рассчитанно ударять молотком по ручке отвёртки, заставляя кольцо провернуться.

    При наличии двух газовых ключей можно попробовать повернуть оба кольца в разные стороны одновременно.

    Совет
    Обязательно осмотрите патрон: не осталось ли на нём и внутри борозд, вмятин или других дефектов. Если да — насадку лучше сменить. Раскройте патрон максимально и открутите винт на «дне», чтобы снять насадку.

    Чем освободить двухмуфтовый патрон

    В отличие от ключевого, у этого типа патрона нет зубчатки и, соответственно, упора. Его кольца относительно гладкие. В этом случае идеальное решение — съёмный держатель «магазин», который часто идёт в комплекте с современными дрелями. Также понадобится молоток:

    1. Держателем обхватить верхнюю, ближнюю к сверлу муфту (кольцо) и зафиксировать максимально надёжно.
    2. Зажать дрель тисками, струбциной, в руках или между колен.
    3. С силой ударить по рукоятке «магазина» в направлении, в котором в норме раскручивается верхняя муфта.

    Одного удара достаточно — кольцо сдвигается, и сверло достаточно легко освобождается. Чтобы облегчить скольжение, допустимо капнуть между кулачками патрона или под муфту немного масла или смазки.

    Как выручить быстрозажимной патрон

    На шуруповёртах, дрелях, перфораторах обычно стоят быстрозажимные патроны. Никакой вращающейся муфты у них нет, держит оснастку пружинное кольцо-стопор. Домашние мастера предлагают два способа освободить сверло или бур:

    1. Снять верхнее уплотнительное кольцо, оттянуть патрон вниз, поддеть проволокой и отвёрткой ушки зажима, растянуть и тоже поднять вверх. После этого ухватить оснастку узкогубцами или пассатижами и, раскачивая либо проворачивая, вытянуть.
    2. Извлечь растр (трубку, ведущую к патрону) — это нужно, чтобы стал доступен торец бура. Обычной дрелью и сверлом по металлу (кобальтовым или с алмазным напылением) рассверлить наконечник. После этого бур легко выйдет из патрона. Этот способ едва ли не единственный для перфораторов и ударных дрелей, в которых буквально расплющило, расклепало конец бура.

    Как достать сломанный конец сверла из патрона

    Когда в патрон загоняется сверло, бур или другая оснастка с неформатным наконечником (например, SDS вместо шестигранника), при сильной нагрузке и особенно если сталь некачественная, жало ломается. Особенно часто это случается с перфораторами — разваливается оснастка там, где её схватывают шарики.

    Извлечь такой обломок крайне сложно. Шило, отвёртка, магнит с суперклеем показывают низкую эффективность. Более рискованный способ — дополнить шило обильной порцией масла.

    Автор журнала «Мисс Чистота» ознакомился с разными мнениями на форумах, и пришёл к выводу, что самый безопасный вариант — обратиться в мастерскую, где патрон либо разберут, либо заменят.

    Не разбирая перфоратор и патрон, обломок можно извлечь двумя эффективными (но небезопасными) способами.

    1. Зажать перфоратор в мощных тисках патроном вверх.
    2. Снять уплотнитель, стопор и прочие шайбы-гайки, если это необходимо, либо просто оттянуть патрон вниз.
    3. В максимально раскрытый после этого патрон опустить изоляционную оболочку от мощного провода (не менее 7 мм в сечении).
    4. Одну клемму сварочного аппарата зафиксировать на корпусе перфоратора.
    5. Второй клеммой схватить длинный прут или жало для сварки (сечение — меньше, чем у изоляционной трубки).
    6. Приставить жало к осколку в патроне и дать короткий разряд.
    7. Вытянуть прут вместе с обломком.

    Это очень быстрый метод, если у знакомого или в собственных инструментах есть сварочный аппарат. Если нет — аналог ему подобрать вряд ли получится. Ещё один недостаток, который отмечали на форумах — сварочные спайки, который могут хаотично образовываться и в патроне, и в перфораторе. Такие смычки впоследствии выводят инструмент из строя.

    1. Снять пыльник.
    2. Оттянуть патрон вниз.
    3. Включить ударный режим и одновременно нажать чем угодно на обломок.

    При этом осколок бура выстреливает (и куда попадёт — неизвестно). Способ быстрый, но перед «дулом» перфоратора стоит поставить нечто, что погасит удар «снаряда», иначе рикошет легко причинит травму или разобьёт что-либо вокруг.

    Бур / сверло застряло в стене — как быть

    На форумах и во влогах предлагают массу способов извлечь застрявшее сверло. Попав на камень, обычно удаётся освободить оснастку, просто включив реверс. Но чаще всего бур застревает, влетев в арматурный прут большого сечения. Его заклинивает так, что инструмент не справляется и не прокручивает его, тянуть также бесполезно.

    Чтобы не сгубить патрон, насадку лучше освободить и оставить «голой». Далее приступать к попыткам освобождения:

    1. Если бур застрял в потолке — намотать на него цепочку и подвесить тяжёлый груз, приподнять на уровень груди и резко отпустить (важно успеть отскочить в сторону, чтобы не получить травму от бура и / или груза). Способ достаточно рискованный.
    2. Зажать наконечник в тисках, приложить рычаг и тянуть, раскачивая и пытаясь провернуть. С этим методом лучше управляться вдвоём.

    Лучший вариант — наткнувшись на арматуру, не пытаться её взять с нахрапа. Встретив преграду, сразу извлеките бур и пройдите отверстие магнитной отвёрткой. Если на ней останется стружка, у вас случай с арматурой. Слегка наклоните перфоратор, чтобы обойти прут по диагонали вверх или вниз. Небольшой уклон не ослабит крепёж анкера, который чаще всего и используется в бетоне.

    Другой вариант — пробить арматуру, но делать это допустимо только с тонкими прутьями, иначе высок риск получить трещину и ослабить бетонное перекрытие.

    Чтобы просверлить арматуру:

    1. Отложить перфоратор и взять дрель со сверлом по металлу (важно высокое качество стали).
    2. Постепенно просверливать арматуру сначала более тонким (4 мм) жалом, затем большим и закончить 8-м номером.

    Важно
    Ни в коем случае не пытайтесь пробить арматуру буром для бетона — загубите и оснастку, и, возможно, патрон.

    Безвыходных ситуаций нет, если есть смекалка и желание. Действуйте уверенно, но аккуратно, и сверло или бур выйдет из патрона, и ремонт продолжится без проблем.

    Чем сверлить большие отверстия в гипсокартоне?


    Для сверления больших отверстий в гипсокартоне рекомендуется использовать специальные инструменты, такие как корончатые сверла или фрезеровочные насадки.

    Корончатые сверла — это инструменты, которые имеют круглую форму и предназначены для сверления круглых отверстий большого диаметра. Они обычно имеют диаметр от 25 до 150 мм. Для сверления отверстий с помощью корончатого сверла необходимо установить его на дрель или шуруповерт, затем осторожно прокрутить сверло, держа его перпендикулярно поверхности гипсокартона.

    Фрезеровочные насадки — это инструменты, которые могут использоваться для сверления отверстий разных форм и размеров. Они обычно имеют форму конуса, цилиндра или диска и используются вместе с дрелью или рутером. Для сверления отверстий с помощью фрезеровочной насадки необходимо установить ее на инструмент, затем медленно начинать сверление, убедившись, что фрезеровочная насадка находится под прямым углом к поверхности гипсокартона.

    Перед тем, как начать сверление больших отверстий в гипсокартоне, важно убедиться, что в месте сверления нет электрических, водопроводных или других коммуникаций, чтобы не повредить их в процессе работы. Также рекомендуется надеть защитные очки и маску для защиты глаз и дыхательных путей от пыли и стружки.

    Проектирование санитарных узлов в общественных зданиях: правила и нормы для создания комфортных санузлов (часть 1)

    В первой части серии «Проектирование санитарных узлов общественных зданий» мы рассмотрим вопросы, связанные с тем, каким должен быть санузел в общественных зданиях: какие нормы и правила нужно учитывать при проектировании, какие размеры должны быть у помещения и т.д. Узнайте, как создать комфортные и безопасные санузлы в общественных зданиях.

    Объемно-планировочные решения и оборудование.

    Виды санитарных узлов

    Объемно-планировочные решения санузлов общественных зданий зависят от вида и количества устанавливаемых в них санитарно-технических приборов (рис. 1.1), характера их блокировки с другими помещениями, а также назначе ния трубопроводов (отопление, водоснабжение, водоотведение).

    Рис. 1.1. Варианты объемно-планировочных решений туалетов общественных зданий с санитарно- техническими приборами: а — умывальниками; б — писсуарами и унитазами; в — унитазом и умывальником.

    Санузлы общественных зданий подразделяют по видам с учетом:

    • пола людей: мужской и женский (в  мужских и женских санузлах совместно с унитазом обязательно должна быть предусмотрена установка умывальника);
    • возраста людей: для детей (дошкольного и младшего школьного возраста) и для взрослых;
    • количества мест для одновременного пользования: одно-, двух-, трехмест- ный и т. д.;
    • оснащенности: унитаз — умывальник, унитаз — умывальник — трап, унитаз — умывальник — писсуар, унитаз — умывальник — писсуар — трап, унитаз — умывальник — биде, унитаз — умывальник — биде — трап и т. д.;
    • наличия вокруг унитазов отдельных кабин: с кабинами и без;
    • прохождения трубопроводов холодного и горячего водоснабжения, подводок к санитарно-техническим приборам: с открытой, скрытой, смешанной подводкой;
    • расположения отводных канализационных трубопроводов: с отведением по полу (открытые), в стене (замоноличенные), под потолком нижележащего этажа (подвесные);
    • блокировки с другими помещениями: с индивидуальными женскими и уборочными комнатами, душевыми и т. д.

    Расположение санитарных узлов.

    Вариант вертикального расположения санузлов, от которого будет зависеть высота водопроводных и канализационных стояков, принимают с учетом вида и этажности общественного здания (табл. 1.1).

    Мужские и женские санузлы располагают:

    • на разных канализационных стояках друг над другом на каждом этаже либо через этаж. При этом женские и мужские санузлы проектируют в разных концах здания;
    • на одном канализационном стояке друг над другом в смешанном порядке: например, на четных этажах — женские санузлы, на нечетных — мужские. При этом размещение санузлов возможно в любой части здания: в середине, на одном каком-либо конце здания или с обеих сторон. Месторасположение санузлов в той или иной части здания определяет протяженность выпускных трубопроводов от канализационных стояков до дворовой сети подземной канализации. То же самое относится и к протяженности трубопроводов (стояков и участков от стояков к водопроводным вводам) холодного и горячего водоснабжения.

    Количество санузлов по высоте здания может варьироваться, например, от двух в кинотеатрах до 16 в зданиях учебных заведений для подготовки и повышения квалификации специалистов (табл. 1.1).

    Таблица 1.1

    Этажность общественных зданий, максимальная (СНиП 31-06–2009)

    Здания образовательных учреждений.

    • Детские дошкольные учреждения общего типа, специализированные, оздоровительные и объединенные с начальной школой — 3 этажа.
    • Общеобразовательные и специализированные школы и школы-интернаты, межшкольные учебно производственные комбинаты — 4 этажа.
    • Профессионально-технические училища и учебные заведения для подготовки и переподготовки рабочих кадров — 4 этажа.
    • Средние специальные учебные заведения —  9 этажей.
    • Высшие учебные заведения — 9 этажей.
    • Учебные заведения для подготовки и повышения квалификации специалистов — 16 этажей.
    • Внешкольные учреждения  — 5 этажей.

    Здания лечебно-профилактических учреждений

    • Лечебные со стационаром, родильные дома, амбулаторно-поликлинические, аптеки, молочные кухни, бальнеои грязелечебницы — 9 этажей.
    • Санатории, санатории-профилактории — 9 этажей.
    • Учреждения отдыха и туризма — 2 этажа.

    Здания культурно-просветительных и зрелищных учреждений

    • Кинотеатры — 2 этажа.
    • Клубы  — 3 этажа.
    • Театры  — 16 этажей.

    Планировочные решения санузлов общественных зданий представлены в прил. 1. Основная их часть нормализована в НП 2.0.4 «Нормали основных планировочных элементов жилых и общественных зданий» и рекомендуется к применению при проектировании Пособиями к СНиП 2.08.02–89* «Общественные здания и сооружения».

    Как правило, санузлы располагают:

    • в углу здания (у помещения имеется две наружные стены);
    • между двумя рабочими помещениями или рабочим помещением и лестницей;
    • в центральной части здания или в подвале и имеет либо верхнее (с выходом окон наружу), либо искусственное освещение.

    Планировочные решения санузлов в общественных зданиях нормализованы с учетом вида (мужской или женский), количества кабин, необходимости блокирования женских и мужских санузлов между собой либо с другими помещениями, такими как индивидуальные санузлы, женские комнаты, уборочные комнаты, душевые. Кроме того, основные планировочные решения и характер блокировки указанных помещений приняты с учетом подгрупп общественных зданий (см. табл. 1.1), а также размеров санузлов (табл. 1.2) и показателей санитарно-технических приборов (табл. 1.3).

    Таблица 1.2

    Минимальные планировочные параметры санузлов, мм

    Таблица 1.3 Расположение и функциональная зона санитарно-технических приборов, принятые в планировочных решениях санузлов общественных зданий

    Расположение и функциональная зона унитазов в туалетных кабинах

    Расположение и функциональная зона унитазов в санитарных кабинах

    Для функциональных зон (рис. 1.2) можно принимать такие параметры санитарно-технических приборов, которые обеспечивают возможность удобного пользования приборами и оборудованием. В зависимости от профиля учреждений или предприятий при одних и тех же планировочных решениях могут применяться различные типы санитарно-технического оборудования.

    Количество санитарно-технических приборов

    Количество санитарно-технических приборов в общественных зданиях определяют в зависимости от типа здания.
    1. Спортивные залы, помещения для физкультурно-оздоровительных занятий и крытые катки с искусственным льдом Согласно Пособию к СНиП 2.08.02–89*, в санитарных узлах (с умывальниками в шлюзах) устанавливают следующее число санитарно-технических приборов:

    Функциональные зоны в совмещенных санузлах

    Рис. 1.2. Функциональные зоны при совмещенном размещении санитарно-технических приборов

    а) при раздевальнях для занимающихся:

    • женских: один унитаз на 30 мест для переодевания, но не менее одного;
    • мужских: один унитаз на 135 и один писсуар на 45 мест для переодевания, но не менее одного унитаза;

    б) для сотрудников, инструкторского и тренерского состава:

    • женских: один унитаз на 15 единовременно работающих женщин, но не менее одного;
    • мужских: один унитаз на 60 и один писсуар на 20 единовременно работающих мужчин, но не менее одного унитаза. При числе единовременно работающих мужчин и женщин менее 20 человек предусматривается общий санитарный узел на один унитаз;

    в) для зрителей:

    • женских: один унитаз на 40 человек;
    • мужских: один унитаз на 330 и один писсуар на 66 человек.

    В каждом помещении санитарного узла должно быть, как правило, не более 40 приборов (унитазов, писсуаров). В женских санузлах ставят один умывальник на четыре унитаза, в мужских  — один умывальник на восемь приборов (унитазов, писсуаров).

    Численное соотношение мужчин и женщин — занимающихся, сотрудников, инструкторского и тренерского состава — как правило, составляет 1:1.

    В санитарных узлах для зрителей расчетное число зрителей-мужчин обычно принимают исходя из 60 %, а в залах, предназначенных для футбола, и катках, предназначенных для хоккея, — исходя из 70 % от общего числа зрительских мест; расчетное число зрителей-женщин во всех случаях определяют исходя из 40 % от общего числа зрительских мест. Иные соотношения могут быть взяты из задания на проектирование исходя из местных демографических особенностей.

    Предприятия розничной торговли

    Согласно п. 5.15 Пособия к СНиП 2.08.02–89*, при проектировании систем водоснабжения и водоотведения допускается не предусматривать внутренний водопровод и канализацию в проектах магазинов торговой площадью до 150 м2 в случаях, когда они размещаются в неканализационных районах, и применять люфт-клозеты.

    В соответствии с МГСН 4.13–97, общественные туалеты для посетителей следует проектировать в магазинах классификационных групп:

    • IH, IVН (непродовольственные магазины с универсальным ассортиментом и специализированные — с полным) — из расчета один санитарно-технический прибор на 600 м2 торговой площади, но не менее двух санитарно-технических приборов;
    • III (продовольственные магазины с универсальным ассортиментом) — из расчета один санитарно-технический прибор на 400 м2 торговой площади, но не менее двух приборов.

    В магазинах других типов допускается проектировать общественные туалеты из расчета один санитарно-технический прибор на каждые 600 м2 торговой площади в непродовольственных магазинах и на каждые 400 м2 торговой площади в продовольственных магазинах, но не менее двух санитарно-технических приборов.

    Туалеты для посетителей в торговых центрах следует проектировать для всего комплекса магазинов из расчета их суммарной торговой площади. Допускается поэтажное размещение общественных туалетов. Установка санитарно-технических приборов в подземных и цокольных этажах магазинов должна выполняться согласно п. 17.27 СНиП 2.04.01–85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

    В общественных туалетах должно быть предусмотрено:

    • не менее одной кабины с шириной не менее 1,65 м и глубиной не менее 1,8 м для инвалидов-колясочников;
    • не менее одной кабины с поручнями, расположенными по боковым сторонам, для инвалидов, использующих при передвижении костыли или другие приспособления;
    • не менее одного писсуара на высоте не более 0,4 м с вертикальными опорными поручнями с двух сторон — для инвалидов;
    • не менее одной раковины в умывальных на высоте не более 0,8 м от уровня пола на расстоянии от боковой стены не менее 0,2 м с опорными поручнями.

    В помещениях для хранения уборочного инвентаря предусматривают раковины, трапы, а также краны холодной и горячей воды.

    Помещения для подготовки продовольственных товаров к продаже оборудуют раковинами и моечными ванными.

    В универмагах торговой площадью 8 500 м2 и более, а также в продовольственных магазинах торговой площадью 1 000 м2 и более предусматривают трапы и поливочные краны для мокрой уборки полов. В шлюзе при камере пищевых отходов устанавливают раковину и мойку для мытья бачков.

    Здания развлекательных комплексов

    Количество санитарно-технических приборов определяют по табл. 1.4.

    Таблица 1.4 Количество санитарно-технических приборов

    Сантехника в туалетах развлекательных комплексов

    Здания школ

    Количество санитарно-технических приборов определяют по табл. 1.5.

    Таблица 1.5 Удельные показатели площадей и количество санитарно-технических приборов в зданиях школ

    Сантехника в школах

    Гостиницы

    В гостиницах общие санузлы размещают на каждом этаже в отдельных помещениях с самостоятельными входами из общих коридоров. Количество санитарно-технических приборов в номерах зависит от их категории:

    I — ванна или душ, унитаз и умывальник, устанавливаемые в объединенном санузле;

    II — унитаз и умывальник, устанавливаемые в объединенном санузле;

    III — умывальник.

    В гостиницах, не имеющих санузлов в номерах, число санитарно-технических приборов определяют исходя из суммарного числа мест в номерах с учетом обслуживающего персонала:

    В санузлах:

    • мужских: по одному унитазу и писсуару на 18 человек;
    •  женских: один унитаз на 12 человек;
    • в ванных или душевых: одна ванна или одна душевая сетка на 30 человек.

    Лечебно-профилактические учреждения

    В лечебно-профилактических учреждениях (больницы различного профиля, поликлиники и фельдшерско-акушерские пункты) число санитарно-технических приборов принимают в зависимости от профиля учреждения и назначения помещений и определяют технологической частью проекта.

    Предприятия общественного питания, прачечные

    На предприятиях общественного питания, в прачечных и других подобных общественных зданиях типы и число санитарно-технических приборов и специальных приемников незагрязненных или загрязненных производственных сточных вод определяют технологическим проектом.

    Салфетки диспенсерные «Терес» Комфорт 2-сл, 16*22 см, 200 л., 100% целлюлоза, Т-0228П

    Салфетки диспенсерные
    Подробнее

  • Последние напутствия

    Санузел является очень важным помещением для каждой квартиры, дома или общественного места. Так как размеры этого помещения могут быть разнообразными, стоит правильно подобрать варианты отделки и использовать все квадратные метры по максимуму. При необходимости в маленьком санузле можно провести перепланировку, но делать это нужно под контролем профессионалов. Также не стоит забывать, что при любой отделке уборной нужно придерживаться всех норм СНиП.

    Выбирать санузел по вкусу очень важно, чтобы можно было использовать его с полной пользой и возможностью хорошего отдыха. Если воспользоваться приведенными выше рекомендациями, сделать это будет очень легко.

    Трубопроводы канализации и систем водоснабжения

    Трубопроводы в помещении санузла прокладываются открыто (крепление к потолкам или стенам) или скрыто (в сборных блоках, каналах, коробах, панелях, бороздах. Прокладка труб канализации может также осуществляться подземно (ниже подвала или первого этажа). Отводные трубы для канализации прокладываются под перекрытиями техподполий и подвалов, в конструкциях перекрытий между этажами и над полами. Отводные трубы прокладываются по прямой линии при наличии уклона в сторону стояка и присоединяются к водяным затворам санитарных технических приборов.

    минимальный санузел общественного здания

    Стояк устанавливается на расстоянии около 25 мм от стены (ось стояка – в диаметре 100 мм должна отходить от стены на 75 мм, а в диаметре 50 мм — на 50 мм). На стояках канализации при отсутствии на них отступов ревизии предусмотрены в первом и последнем этажах, в подвальном помещении, а при наличии отступов — в расположенных выше отступов этажах. При скрытой прокладке труб доступ к ревизиям обеспечивается через дверцу смотрового люка. Для внутреннего водоснабжения применяются металлические (чугунные и стальные) и полимерные трубы. Трубы из стали в диаметре 10-70 мм должны быть оцинкованными.

    Горячая вода подводится к умывальникам, раковинам, биде и к душевым кабинам. Метод прокладки труб горячего водоснабжения должен зависеть зависит от общих планировочных решений коммуникаций в общественном здании. Рекомендуется установление оцинкованных стальных трубопроводов для горячего водоснабжения. Трубы полимерные прокладываются ниже стальных труб горячего водоснабжения и отопления (при параллельном расположении расстояние между ними должно составить не менее 100 мм, в участках пересечения — 50 мм). Установка запорной арматуры осуществляется:

    • в основании всех стояков в общественных зданиях высотой до 3 этажей без вентилей на ответвлениях поэтажно;
    • в основании всех стояков в зданиях высотой больше 3 этажей;
    • подводки к смывным приборам унитазов, кранам и к приборам особого назначения;
    • ответвление для поэтажного включения технических приборов, при условии, что таких приборов имеется в количестве более пяти.

    Планировочные решения общественных туалетов

    Существует несколько основных вариантов планировочных решений, применяемых при проектировании общественных зданий:

    • Разнесённые по разным концам здания помещения, заключённые между двумя несущими стенами и разделённые перегородкой на туалет и умывальную комнату. От одной до пяти кабинок располагают в ряд по одной стороне, в два фронта, если кабинок 6 или 8;

    умывальники с зеркалами

    В первой комнате умывальники, во второй кабинки

    • Если туалет мужской, вторым фронтом располагают писсуары;

    планировка мужского туалета

    Вариант планировки мужского туалета: кабинки и писсуары в два противоположных фронта

    • В мужских туалетах, разделяемых внутренними перегородками, может быть три: умывальное, с писсуарами, с туалетными кабинами;

    комната с писсуарами

    В мужском туалете может быть отдельная комната с писсуарами

    • В блокированном варианте одно большое помещение может быть поделено на мужское и женское, разделённое перегородкой. Вдоль неё туалетные кабинки (в мужском ещё и писсуары). Умывальники при этом стоят вдоль противоположной стены;

    туалет с кабинками

    Блокированный санузел: умывальники в одном помещении с кабинками

    • То же самое, только писсуары и умывальники выносятся в предшествующее кабинам помещение;

    разделение писуаров

    Планировочное решение мужского туалета

    • Умывальники, писсуары и унитазы располагают вдоль трёх стен помещения;

    расположение приборов

    Периметральное расположение сантехнических приборов

    Санитарно-технические приборы

    Унитазы

    Унитаз — это санитарно-техническое устройство, снабженное системой автоматического или полуавтоматического смыва.

    Унитазы классифицируют следующим образом:

    • по конструкции: без смывного бачка (рис. 1.3), компакт (рис. 1.4);
    • по форме чаши: тарельчатый, козырьковый, воронкообразный (современные модели);
    •  по способу монтажа: напольный, подвесной (рис. 1.5);
    • по способу подводки к смывному бачку: с боковой, нижней (обеспечивает низкий уровень шума)  подводкой;
    • по выпуску стоков в систему канализации: с прямым (вертикальным) (рис. 1.4), горизонтальным (рис. 1.6), косым выпуском (рис. 1.7); по типу полочки для установки смывного бачка: с цельноотлитой (с унитазом) и приставной полочкой;

    Унитаз напольный без смывного бачка*

    Рис. 1.3. Унитаз напольный без смывного бачка

    Унитаз-компакт с вертикальным выходом

    Рис. 1.4. Унитаз-компакт с вертикальным выходом

    Унитаз подвесной

    Рис. 1.5. Унитаз подвесной

    Унитаз напольный с горизонталь- ным выходом

    Рис. 1.6. Унитаз напольный с горизонтальным выходом

    Унитаз со вспомогательными подлокотниками

    Рис. 1.7. Унитаз со вспомогательными подлокотниками

    Примечание: эскизы унитазов на рис. 1.3—1.7 предоставлены компанией ООО «Санитек».

    Унитазы классифицируют следующим образом (продолжение):

    • по используемой спускной арматуре: с штоковым, кнопочным, двухрежимным спуском;
    • по материалу: фарфоровый, фаянсовый, акриловый, стальной и т. д.;
    • по размеру: взрослый и детский;
    • по юбке (стенка вокруг сифона): с полной (на отечественных традиционных) и частичной (на современных) юбкой;
    • по специальному назначению: педальный с ножным сливом, для людей с ограниченными возможностями (рис. 1.7); по производителю: отечественный и зарубежный.

    Смывные устройства

    Смывные устройства (рис. 1.8, 1.9) служат для промывки унитазов в санузлах общественного пользования и в зданиях специального назначения.

    Для разных типов унитазов можно использовать автоматические и полуавтоматические смывные краны с регулировкой количества протекающей воды. Диаметр подводящих труб подбирается в зависимости от модели смывного устройства (20, 25 мм), давление в водопроводной сети при открытом кране не должно опускаться ниже 0,08 МПа, а давление воды в системе перед краном не должно превышать 0,6 МПа. При установке смывной кран соединяют с трубопроводом через угловой запорный вентиль и располагают на высоте не менее 80 см над уровнем пола.

    Автоматическое смывное устройство*

    Рис. 1.8. Автоматическое смывное устройство

    Полуавтоматическое смывное устройство

    Рис. 1.9. Полуавтоматическое смывное устройство

    Умывальники

    Умывальник — это санитарно-технический прибор для отвода жидких стоков в канализацию.

    Умывальники классифицируют следующим образом:

    • по форме: прямоугольный (рис. 1.10), овальный (рис. 1.11), круглый (рис. 1.12), угловой (рис. 1.13), умывальник-чаша, хирургический, парикмахерский, для людей с ограниченными возможностями (рис. 1.14), дизайнерский;
    • по способу монтажа: навесной, с пьедесталом или полупьедесталом, встраиваемый (рис. 1.15);
    • по материалу: фаянсовый, фарфоровый, акриловый, стальной и т. д.;
    • по габаритному размеру: обычный, мини-раковина (рис. 1.16);

    Примечание: эскизы на рис. 1.8, 1.9 предоставлены ООО «Гроэ».

    Умывальник прямоугольный*

    Рис. 1.10. Умывальник прямоугольный

    Умывальник овальный

    Рис. 1.11. Умывальник овальный

    Умывальник круглый

    Рис. 1.12. Умывальник круглый

    Умывальник угловой

    Рис. 1.13. Умывальник угловой

    Умывальник для людей с ограни- ченными возможностями

    Рис. 1.14. Умывальник для людей с ограниченными возможностями

    Умывальник встраиваемый

    Рис. 1.15. Умывальник встраиваемый

    Умывальник уменьшенного размера

    Рис. 1.16. Умывальник уменьшенного размера

    Примечание: эскизы на рис. 1.10—1.19 предоставлены компанией ООО «Санитек».

    Умывальники классифицируют следующим образом (продолжение):

    • по наличию и расположению отверстий под смесители;
    • по размеру: взрослый и детский;
    • по производителю: отечественный и зарубежный.

    Писсуары

    Писсуар — это санитарно-технический прибор для приемки и отвода в канализацию жидких стоков.

    Писсуары классифицируют следующим образом:

    • по форме: овальный, округлый, прямоугольный, вытянутый, треугольный, дизайнерский;
    • по способу монтажа: настенный (подвесной) (рис. 1.17), напольный, лотковый;
    • по способу подачи воды: вертикальный и горизонтальный;
    • по материалу: фаянсовый, фарфоровый, полуфарфоровый, металлический, из нержавеющей стали и т. д.;
    • по типу: традиционный (рис. 1.17), сенсорный, инфракрасный и т. д.;
    • по комплектации: с крышкой и без;
    • по размеру: взрослый и детский;
    • по производителю: отечественный и зарубежный.

    Писсуары настенные

    Писсуары настенные

    Рис. 1.17. Писсуары настенные

    Биде

    Биде — это санитарно-технический прибор в виде удлиненного фаянсового таза с кранами, подсоединенными к системам водоснабжения и канализации.

    Биде классифицируют следующим образом:

    • по способу монтажа: подвесное (рис. 1.18), напольное (рис. 1.19), крышка-биде, электроунитаз-биде;
    • по способу подачи воды: с подачей снизу вверх, сбоку вниз, сверху вниз;
    • по конструкции канализационного выпуска: с горизонтальным, вертикальным, косым (под углом в 45°) выпуском;
    • по материалу: фаянсовое, фарфоровое, металлическое, из нержавеющей стали и т. д.;
    • по типу: традиционное, сенсорное, инфракрасное и т. д.;
    • по комплектации: только фаянс, фаянс с арматурой и трубными элементами раздельно, то же в сборе;
    • по производителю: отечественное и зарубежное.

    Вокруг биде предусматривают свободное пространство, равное не менее 200 мм с левой и правой сторон и не менее 600 мм спереди.

    Биде подвесное

    Рис. 1.18. Биде подвесное

    Биде напольное

    Рис. 1.19. Биде напольное

    Трапы

     Трап — это устройство, служащее для приема и отвода в канализацию сточных вод с полов санузлов и других санитарно-технических помещений. Установка трапов обязательна с гидравлическим затвором.

    Трапы классифицируют следующим образом:

    • по форме: круглый, прямоугольный (рис. 1.20);
    • по материалу: чугунный, пластиковый, из нержавеющей стали, комбинированный;
    • по способу отвода: с прямым, косым, вертикальным отводом;
    • по диаметру отводного патрубка (табл. 1.6);
    • по количеству отводов;
    • по размеру решетки;
    • по пропускной способности;
    • по допустимым нагрузкам;
    • по конструкции;
    • по производителю: отечественный и зарубежный.

    Трап прямоугольный

    Трап прямоугольный

    Рис. 1.20. Трап прямоугольный

    В России трапы изготовляются по ГОСТ 1811–97 «Трапы для систем канализации зданий. Технические условия».

    Таблица 1.6 Размеры*, мм, трапов (ГОСТ 1811–97)

    Размеры трапов (ГОСТ 1811–97)

    Примечание: эскизы на рис. 1.20 предоставлены российским представительством Viega GmbH & Co. KG.

    Форма корпуса трапа, а также форма и расположение отверстий решетки стандартом не регламентируются. Трапы типов Т50, ТК50, ТВ50 должны обеспечивать отведение сточных вод в количестве не менее 0,7 л/с; трапы типов Т100м, ТК100м, ТВ100 — не менее 2,1 л/с; трапы типов Т100б и ТК100б — не менее 3,7 л/с при средней высоте слоя воды перед внешней кромкой решетки не более (20 + 3) мм. Решетки трапов должны выдерживать сосредоточенную нагрузку, приложенную в центре решетки на площадь 15 см2, не менее 60 кг для трапов с условным проходом Dy = 50 мм и на площадь 30 см2 — не менее 90 кг для трапов с условным проходом Dy = 100 мм.

    При подборе трапов учитывают два основных параметра — количество отводимых канализационных стоков (соответствующий подбор диаметра труб и размера верхней части трапа) и величину и интенсивность нагрузки (несущим элементом является решетка, которая в зависимости от вида и высоты выдерживает заданную нагрузку).

     Для просмотра 2 и 3 части пособия нажмите на соответствующие кнопки:
    ЧАСТЬ 2
    ЧАСТЬ 3
    Дизайн общественного туалета как зеркало современного города
    Звёздность туалетов

    Оборудование и освещение

    Одна из важных норм в современных санузлах — это сенсорные смывные клапаны, краны, диспенсеры для мыла и сушилки для рук. Такие решения более гигиеничны, позволяют экономнее расходовать воду, моющие средства и электроэнергию, ведь подача осуществляется дозированно и не зависит от того, закроет ли посетитель кран после себя.

    Еще одно важное требование – скрытая прокладка сантехники и электрики в санузлах. Такая прокладка коммуникаций выглядит эстетичнее и безопаснее: все, что можно вмонтировать в стену, лучше монтировать, обеспечивая дополнительную антивандальную защиту.

    При проектировании нужно продумать и освещение. Оно должно быть достаточно ярким, в противном случае, у посетителей будет создаваться впечатление, что в туалете не очень чисто, а персоналу будет сложнее качественно проводить уборку. Особенно хорошим свет должен быть в зоне раковин и зеркал.

    Рекомендуется выбирать для освещения лампы теплого спектра. Считается, что они благотворно влияют на настроение и способствуют тому, что к оборудованию санузла люди будут относиться более бережно.

    Размеры санузла в общественных зданиях для инвалидов

    Согласно СНиП установлены следующие размеры:

    • длина – более 2,2 м;
    • ширина – 1,6 м.

    Если санузел совмещен, то эти параметры должны быть более 2,2 м. Наименьший размер кабины: ширина — 1,65 м, глубина – 1,8 м. Дверь должна обязательно открываться наружу, и быть оснащена доводчиком, а внутри – ручкой во всю ширину двери. Опорные поручни располагаются не ниже 75 см у унитаза. Унитаз должен быть в высоте 45-60 см.

    Что нужно соблюдать в санузлах общественных зданий по САНПИНу?

    Размеры санузлов в зависимости от вида и назначения здания

    Функционал санитарных комнат может различаться. Они бывают общими и индивидуальными, с душевыми кабинами и без них. Это, вкупе с габаритами устанавливаемого оборудования и способом блокирования помещений, влияет на размеры санузлов.

    планировка туалета

    Размеры туалетов в общественных зданиях

    Минимальные размеры санузла в общественных зданиях на конкретных примерах:

    Условия задачи Детские учреждения Прочие общественные здания (см)

    Кабинка с открываемой наружу дверью

    85*120

    Вариант без двери

    80*100

    Индивидуальный туалет на один унитаз

    240*90

    135*80

    150*180

    150*150


    Высота экранов между кабинками

    175 180

    Отступ фронта кабинок от стены, когда нет писсуаров

    110 130

    Отступ линии кабинок от стены с писсуарами

    180 200

    Кабинки друг напротив друга, с дверями и без

    150 150

    Отступ стены с писсуарами от противоположной или поперечной стены

    100 100

    Проход между двумя параллельными фронтами писсуаров

    120 (умывальников 160) 120 (умывальников 160)

    Расстояние от умывальников до противоположной стены

    110 110

    Размещение приборов

    Размеры кабин или индивидуальных туалетных комнат зависят от набора сантехнического оборудования и их предназначения.

    пример планировки

    Пример планировки туалетов на предприятии

    Минимальная длина кабинки с унитазом для взрослого человека 120 см.

    Меньше размер может быть, только если унитаз встроен в подиум и имеет автоматический смыв (без стульчака и бачка), – 103 см.

    кабинка туалета

    Размер кабинки туалета со встроенным унитазом в общественном здании

    Для удобства свои размеры имеют и функциональные зоны. Например, зона пользования писсуаром – 500*420 мм, а в некоторых учреждениях ещё предусматривают и полноту людей.

    Сколько должно быть приборов

    Общее количество сантехприборов, которое должно быть установлено в санузле, определяют простым расчётом. Зависит он от вида деятельности организации.

    Спортивные сооружения

    Если это спортивное сооружение, то для тренирующихся ставят минимум один унитаз на 30 женских шкафчиков для переодевания и на 135 мужских. В последнем случае добавляют ещё и 1 писсуар на 45 мест.

    Для единовременно работающих сотрудников и тренеров предусматривают отдельный туалет: 1 унитаз на 15/60 (женщины/мужчины). На 20 мужчин ещё добавляют 1 писсуар.

    При общем количестве сотрудников и тренирующихся менее 20, может быть предусмотрен всего 1 санузел с единственным унитазом.

    Для зрителей количество сантехприборов рассчитывают из таких соображений: 1 унитаз на 40/330 (женщины/мужчины) + 1 писсуар на 66 мужчин. Количество умывальников зависит от количества унитазов и писсуаров. В женских туалетах это соотношение составляет 1:4, в мужских туалетах – 1:8, в тренерских санузлах (они, как правило, индивидуальные) – 1:1.

    Максимальное количество приборов, установленных в одном помещении, не должно превышать сорока штук.душевые кабины

    Душевые кабины в спортивном учреждении

    Торговые предприятия

    Для торговых предприятий порядок расчёта количества приборов совсем другой. Нормы почему-то завязаны на размере торгового зала и его ассортименте.

    Проектируют 1 унитаз на 400 квадратов продовольственного магазина, и 600 — непродовольственного. В маркетах с универсальным набором товаров нормирование привязано к суммарной площади, иногда с поэтажным размещением туалетов.

    белый туалет

    Туалет в торговом центре

    Развлекательные центры и образовательные учреждения

    В зданиях развлекательных центров и образовательных учреждений количество сантехнических приборов зависит от количества посетителей или учащихся, на которое оно рассчитано.

    Гостиницы и профилактории

    В гостиницах, если санузла нет в номере, на каждом этаже размещают общий туалет с отдельными входами для мужчин и женщин из коридора.

    Количество приборов в них зависит от максимальной заполненности гостиницы с учётом персонала: в мужских 1 унитаз + 1 писсуар/18 человек, в женских 1 унитаз/12 человек. Ванная или душевая – одна на 30 человек.

    В лечебно-профилактических учреждениях и предприятиях общепита число приборов определено технологической частью проектной документации.

    Размер туалета для инвалидов

    Туалетная комната для инвалида, который заезжает в неё на коляске, существенно отличается по размеру от стандартной.

    туалет для инвалидов

    Размер санузла в общественных зданиях – для инвалидов и стандартный

    Именно поэтому при проектировании общественных туалетов по минимуму должны предусматривать такие нормы:

    • одна кабина 1,65*1,8 м для колясочников (с управлением стока воды на боковой стене);
    • одна кабинка с поручнями по бокам для людей, использующих при движении костыли;
    • один писсуар на высоте 40 см от пола с поручнями с двух сторон;
    • одна раковина-умывальник на высоте 80 см от пола, тоже с поручнями;

    оборудование для туалета

    Оборудование туалета для инвалидов

    Монтаж труб

    Монтаж труб
    Монтаж труб

    Ремонт в санузле и ванной комнате следует начинать с замены труб водопровода и канализации. Разводка труб в санузле должна быть выполнена максимально грамотно, поэтому, при отсутствии специальных навыков, рекомендуется прибегнуть к помощи специалиста, что обеспечит в дальнейшем как Ваше спокойствие, так и спокойствие соседей.

    Лучше всего укладывать в санузле пластиковые водопроводные и канализационные трубы.

    Существуют специальные правила и требования, согласно которым должны оснащаться санузлы – СНиП, согласно которых следует учитывать различные нюансы:

    • Канализационные трубы соединяют при помощи резиновых прокладок;
    • Водопроводные – при помощи специального паяльника;
    • По завершении монтажа следует обязательно с помощью подачи воды проверить качество выполненных соединений;
    • В процессе замены труб следует также сразу установить водяной счетчик и краны, позволяющие быстро перекрыть воду при возникновении аварийной ситуации;
    • Кроме того, следует заранее спланировать, как будут размещены сантехника, бытовые приборы, а также – как будут подводиться вода и стоки.

    5 Бытовые здания и помещения

    5.1 Бытовые здания предприятий предназначены для размещения в них помещений социального обслуживания работающих: санитарно-бытовых, здравоохранения, общественного питания, торговли, службы быта, культуры.

    Допускается предусматривать не учтенные настоящими нормами помещения или объекты социального назначения в соответствии с утвержденными планами социально-экономического развития предприятия или квотой рабочих мест для инвалидов.

    5.2 В технологической части проекта должна быть установлена списочная численность работающих, в том числе инвалидов (с группами инвалидности, работающих на данном предприятии): в наиболее многочисленной смене, а также в наиболее многочисленной части смены при разнице в начале и окончании смены 1 ч и более, принимаемая для расчета бытовых помещений и устройств; при этом в численность работающих, в том числе инвалидов (с группами инвалидности, работающих на данном предприятии) необходимо включать число практикантов, проходящих производственное обучение.

    Для мобильных зданий допускается принимать численность смены, равную 70% списочной, в том числе 30% женщин.

    (Измененная редакция, Изм. N 2).

    5.3 Геометрические параметры, минимальные расстояния между осями и ширину проходов между рядами оборудования в бытовых помещениях следует принимать по таблице 1.

    Таблица 1

    Сборник нормалей планировочных элементов.

    Нормали планировочных элементов разрабатывались в развитие норм проектирования в соответствии с СНиПами. Нормали являлись в СССР частью общей системы нормирования, типизации, унификации и стандартизации в жилищно-гражданском строительстве.

    Серия нормалей основных планировочных элементов состоит из:

    1. Жилые здания 2. Здания учебно-воспитательного назначения 3. Торговые здания и предприятия общественного питания 4. Предприятия хозяйственно-бытового и коммунального обслуживания 5. Здания зрелищного, культурно-просветительского назначения и спортивные сооружения 6. Здания лечебно-оздоровительного назначения и массового отдыха 7. Здания научно-исследовательских институтов, проектных организаций, административные здания 8. Здания санитарно-курортного назначения 9. Функциональные объемно-планировочные элементы жилых и общественных зданий

    Требования в нормалях на сегодняшний день во многом устарели и не являлись оптимальными даже для того времени, приведены минимальные или фиксированные размеры. Однако, они являются практически полезной системой знаний, позволяющей избегать грубых ошибок.

    ЖИЛЫЕ ЛОМА

    САНИТАРНЫЙ УЗЕЛ

    НОМЕНКЛАТУРА ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

    ш

    пп

    Наименование

    оборудования

    ГОСТ,

    ТУ, марка

    проект

    ГОСТа

    РАЗМЕРЫ

    ОБОРУДОВАНИЯ

    /см/

    Завод

    изготовитель

    Разра

    ботка

    Примечание

    Али

    на

    Ширина

    Высота

    1

    2

    3

    4

    6

    7

    8

    9

    УНИТАЗЫ К

    Е Р А М И Ч

    : Е С

    КИЕ /Лист 16/

    36.

    Козырьковые новой формы,примыкающий к стене шахты с косым выпуском под 4- 60°

    марка

    487

    34,5

    48,5

    37-35

    Лобненский з-д «Строй-фарфор»

    НИИСТ

    Выпущена

    опытная

    партия

    п

    «Компакт” новой формы с непосредственно соединенным смывным бачш с цельноотлитой полочкой с косым выпуском под 4 60° а унитаза 37 см.

    марка

    УКЭ7

    34,5

    67

    — 68

    Лобненский з-д «Строй-фарфор» Славутский з-д «Строй-керамика» Кировский з-д «Стройкерами-ка»

    НИИСТ

    ВНИИТЭ

    НИИстрой-

    керамика

    Выпущена

    опытная

    партия

    вид

    К /Лист 16/

    36.

    39.

    Еенский гигиенический душ.Прибор индивидуальной гигиены.

    Размеры кабинки туалета в общественном здании
    Нормали_санузлов_общественных_зданий
    Санпин 2.1.2.2645-10 требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях — википро: отраслевая энциклопедия. окна, двери, мебель
    Требования к душевым помещениям на предприятии - справочная информация
    Санузел в общественных зданиях: размер, минимальная и максимальная площадь, проект, планировка, выбор качественного материала и строгое соответствие нормативным требованиям санпина и снип
    Стандарты по размещению сантехоборудования и приборов | сантехника, водопровод, отопление, канализация
    Пособие (к снип 2.08.02-85) по проектированию общественных зданий и сооружений
    Нп 1.1.2-71: жилые здания. квартирные дома. помещения санитарных узлов
    Требования к душевым помещениям на предприятии
    Нормы и требования к размерам санузлов в общественных зданиях

    Го же

    иодернизирован

    Каталог-57

    1роект ГОСТа МАРКА 450

    38

    35

    65

    64

    38

    38

    Лобненский

    завод

    «Стройфарфор» из фарфора Кировский завод

    «Стройфаянс» из фаянса

    Смеситель установлен т полочке. Трибор с )богревом 5орта

    Бачки /Лист 16/

    40.

    41.

    Смывные

    с клапаном поплавковым

    Смывные к унитазу «Компакт» новой формы

    Ш14285-69 ГОСТХ 3980-68

    43

    44

    22

    23

    29

    28,6

    Тульский з-д Красный Октябрь»

    Солнечногорский з-д Стройматериала

    НИИСТ

    НИИСТ

    1

    к №М п/п 34

    СИДЕНЬЯ

    42

    42а

    Деревянные с арматурой крепления к унитазам С крышкой к унитазу (плстмасса)

    yy-iiJ8

    38

    46

    3,6

    Костеревский

    комбинат

    НИИСТ

    Серийный

    выпуск

    ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ /Лист 17/

    43.

    44. 43.

    46

    47.

    Гнутые из газопроводных труб d ~ з, 2

    Четырехярусные

    двухярусные

    двухярусные

    Чугунные

    По -15м По -16м

    60

    60

    50

    50

    30

    60

    40

    50

    10.4

    10.4

    6

    6

    6

    8

    8

    Промвен-

    тиляция

    НИИСТ

    НИИСТ

    Высота -расстояние от плоскости стены до оси полотенцесушителя

    _м_

    нгн

    L2-71

    — |А-

    ЖИЛЫЕ ЛОМА

    САНИТАРНЫЙ УЗЕЛ

    НОМЕНКЛАТУРА ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

    10

    Й№

    пп

    Наименование

    оборудования

    ГОСТ

    ТУ,марка, пооект

    тпт»я

    Размеры

    обооудования

    /см/

    Завод

    изготовитель

    Разра

    ботка

    Примечание

    Али

    на

    Ширина

    Высота

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    ПОЛОТЕНЦЕС

    Л ШИТ

    Е

    л И

    /Лист 17/

    46.

    49.

    50. 51 52. ’55 54.

    Санузел в общественных зданиях: размер, минимальная и максимальная площадь, проект, планировка, выбор качественного материала и строгое соответствие нормативным требованиям санпина и снип
    Размеры кабинки туалета в общественном здании
    Санузел в общественных зданиях: размер, минимальная и максимальная площадь, проект, планировка, выбор качественного материала и строгое соответствие нормативным требованиям санпина и снип
    Санитарно-технические требования к жилым зданиям
    Нормали_санузлов_общественных_зданий
    Методическое пособие. архитектурно-планировочные решения высотных зданий
    Нп 1.1.2-71жилые здания. квартирные дома. помещения санитарных узлов
       Виды санитарных узлов Объемно-планировочные решения санузлов общественных зданий зависят от вида и количества устанавливаемых в них санитарно-технических приборов (рис. 1.1), характера их блокировки с другими помещениями, а также назначе- ния трубопров
    Санпин 2.1.2.2645-10 требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях — википро: отраслевая энциклопедия. окна, двери, мебель
    Размеры санузла в общественных зданиях: нормы, минимальные габариты туалета для инвалидов по снип в 2021 году

    Латунные с гальванопокрытием облегченные

    Латунные с боковой подводкой воды трехярусный

    По 18 Б

    54-

    55

    60

    59 50

    60 45 70

    33

    50

    60

    70

    70

    50

    60

    6

    Казанский

    завод

    «Сантехприбор

    Н

    НИИСТ

    НИИСТ

    Общий вес 2,5 кг

    55.

    Бронзовые и латунные трехярусные

    50

    60

    10

    56.

    57.

    четырехярусные (никелированные и хромированные)

    60

    50

    70

    90

    10

    10

    СВЕТИЛЬНИ

    К И /Лист 18/

    58.

    Настенный уплотненный

    модель

    НСУ-1

    010

    14

    22

    Бельцевский з-д электроосветительной арматуры

    цнииэп

    жилища

    Серийный выпуск с 1966 г.

    59

    1астенный уплотненный. Модернизирован. Стекло молочно-защитное.

    модель

    БУН-60М

    014

    15,6

    22,6

    Светотехнический з-д в г.Тернополь

    ВНИСЙ лаборатория осветительных систем и электробытовых приборов

    Серийный выпуск в 1970 г.

    60.

    Влагозащитный люминесцентный (пластмасса)

    ВЛ-1-1×20

    64,3

    12

    8

    Рижский светотехнический з-д

    ЦНИЙЭП

    жилища

    Массовый выпуск в 4-м кваота-ле 1970 г.

    61

    Бра керамическое силикатное молочно-накладное стекло.

    БКВ-00

    14

    х5-20

    21

    Кирпичный з-д г.Владимир; Московский з-алектроосве-тительной арматуры

    Серийный

    выпуск

    62.

    65.

    Потолочный уплотненный модернизирован.

    Стекло молочно-защитное

    модель

    ПУН-6ОМ модель ПУН-1оом

    14 16, 2

    14

    16,2

    20,9

    22

    Светотехничес кий з-д в г.Тернопфль

    -Л1—

    — ВНИСИ лаборатория осветительных систем и электробытовых приборов

    Серийный выпуск в 1970 г.

    НП-и.2-7!

    -17-

    Источники

    • http://tualet.ru/rinok-tualetov/proektir1
    • https://teres-service.ru/kakim-dolzhen-byt-sanuzel-v-obshhestvennyx-zdaniyax-razmery-normy-pravila/
    • https://proffstroygroup.ru/stili/sanuzel-ru.html
    • https://FB.ru/article/437853/sanuzel-v-obschestvennyih-zdaniyah-razmer-minimalnaya-i-maksimalnaya-ploschad-proekt-planirovka-vyibor-kachestvennogo-materiala-i-strogoe-sootvetstvie-normativnyim-trebovaniyam-sanpina-i-snip
    • https://PlanVsem.ru/zdaniya/razmery-sanuzla-v-obshchestvennom-zdanii.htm
    • https://klimat-56.ru/plumbing/proektirovanie-sanitarnyh-uzlov-obsestvennyh-zdanij-cast1-obemno-planirovocnye-resenia-i-oborudovanie.html

    Как скрыть коммуникации в санузле?


    Есть несколько способов скрыть коммуникации в санузле:

    1. Установка фальшстены. Один из наиболее популярных способов скрыть коммуникации в санузле — установка фальшстены. Это может быть гипсокартонная конструкция, которая закрывает трубы, кабели и другие коммуникации, и может быть покрыта плиткой, обоями или окрашена.

    2. Использование мебели. Вы можете использовать мебель, такую как тумбочки, шкафчики и полки, чтобы скрыть коммуникации. Например, вы можете установить тумбочку под умывальником, чтобы закрыть водопроводные трубы.

    3. Размещение коммуникаций внутри стены. Если вы строите или ремонтируете санузел, то можно рассмотреть возможность разместить коммуникации внутри стены, чтобы они не были видны. Это может быть довольно сложным и требует определенных навыков и знаний, поэтому лучше обратиться к специалисту.

    4. Использование декоративных экранов. Вы можете использовать декоративные экраны, чтобы скрыть коммуникации. Например, существуют декоративные экраны из ротанга или дерева, которые можно установить вокруг унитаза или других коммуникаций.

    Независимо от выбранного способа, не забывайте о том, что необходимо обеспечить доступ к коммуникациям для проведения работ по ремонту или обслуживанию, поэтому не закрывайте их навсегда и предусмотрите съемные панели или дверцы для доступа к коммуникациям при необходимости.

    Основные конструкции ульев на дереве: чертежи ульев из фанеры и пенопласта своими руками

    Как сделать улей из фанеры и пенопласта своими руками? В этой статье вы найдете чертежи и инструкции по созданию основных конструкций ульев на дереве. Если вы хотите начать пчеловодство, то эта информация будет полезна для вас!

    8 мин. 825 Опубликовано 02.02.2020

    Чаще всего ульи изготавливают из дерева. Однако этот материал недешевый, а сам домик получается тяжелым и неудобным при кочевке. Поэтому сегодня многие пчеловоды конструируют ульи из фанеры и пенопласта, а на том, как сделать их своими руками с фото, чертежами и пошаговой инструкцией, остановимся более подробно.

    Как собрать улей из фанеры и пенопласта

    Содержание

    1. Фанера для ульев
    2. Плюсы и минусы фанерных ульев
    3. Разновидности ульев из фанеры
    4. Лежак
    5. Двухстенный
    6. Многокорпусный
    7. Как сконструировать улей
    8. Размеры ульев
    9. Дадан из фанеры
    10. Корпус
    11. Днище
    12. Подкрышник
    13. Крыша
    14. Лежак
    15. Советы пчеловодов

    Фанера для ульев

    Фанера представляет собой тонкие плиты из твердой либо мягкой древесины хвойных и лиственных пород деревьев, склеенные между собой. Такой материал широко используется как в производстве мебели, так и в сфере строительства. От количества слоев фанеры зависит ее прочность и толщина. Качество материала во многом определяется используемой пропиткой, которая влияет на стойкость фанеры к износу, воздействию влаги, огня.

    Как собрать улей из фанеры и пенопласта

    Выбирая фанеру для улья, нужно отдавать предпочтение материалу высокого качества, от которого напрямую будет зависеть срок службы пчелиного домика. Фанера должна быть изготовлена с применением таких составов, которые не причинят никакого вреда насекомым. Желательно выбирать плиты, выполненные полностью из мягких лиственных пород деревьев. Однако можно использовать и фанеру, у которой внутренние слои изготовлены из хвойных пород.

    Плюсы и минусы фанерных ульев

    Ульи из фанеры в последнее время используются пчеловодами все чаще, поскольку такая конструкция отличается надежностью и удобством. Наибольшее распространение получили домики с применением пенопласта в качестве утеплителя. К основным преимуществам фанерных ульев относят:

    • длительный срок службы;
    • прочность;
    • сухость внутри домика;
    • создание комфортного микроклимата для пчел;
    • малый вес;
    • доступность материала;
    • возможность сборки разных конструкций.

    Как собрать улей из фанеры и пенопласта

    [alert]Основным недостатком фанерного улья является обязательное утепление. Подходящий материал для этих целей – пенопласт, который отличается легкостью и хорошими теплоизолирующими свойствами.[/alert]

    Как собрать улей из фанеры и пенопласта

    Разновидности ульев из фанеры

    Из фанеры можно собрать как лежак, так и двухстенный либо многокорпусный улей.

    Лежак

    Конструкция напоминает большой ящик и оснащается съемной либо откидывающейся крышей. Гнездо в лежаке располагается горизонтально. Обычно такие ульи изготавливаются из дерева, но конструкция получается довольно громоздкой. Используя фанеру и пенопласт можно сохранить размеры, но при этом изготовить сам домик более легким и современным.

    Как собрать улей из фанеры и пенопласта

    Двухстенный

    Такой вариант ульев, прежде всего, рассчитан на эксплуатацию в регионах с холодным климатом, резкими температурными перепадами и суровыми зимами. В летний период в домике создаются благоприятные условия, исключается перегрев. Две стены в конструкции позволяют сохранить тепло внутри даже в сильные холода.

    Многокорпусный

    Конструкция ульев, состоящая из нескольких корпусов, будет наиболее оптимальной для содержания больших семей. Улей удобен в эксплуатации, поскольку его можно легко разобрать или отремонтировать. Для изготовления таких домиков используют фанеру толщиной не менее 18 мм.

    Как собрать улей из фанеры и пенопласта

    [alert]Листовой материал устанавливают изнутри, а снаружи улей обшивают ДВП или более тонкой фанерой. Между стенками помещают пенопласт.[/alert]

    Как сконструировать улей

    Для работы понадобятся такие инструменты и материалы:

    • фанера;
    • пенопласт;
    • клей ПВА;
    • саморезы, гвозди;
    • деревянные бруски;
    • доска толщиной 25-30 мм;
    • линейка, карандаш;
    • пила.

    Как собрать улей из фанеры и пенопласта

    Размеры ульев

    Для правильного конструирования домиков важно знать их характеристики. При изготовлении фанерных ульев придерживаются стандартных размеров внутри корпуса. Для лежаков параметры должны быть такими: 810*450 мм при высоте до подкрышника 355 мм. Внутри дадановских ульев нужно обеспечить размеры 450*450 мм и высоту 310 мм, что позволяет вместить 12 рамок. Ульи Рута с размеров 450*375 мм при высоте 250 мм рассчитаны на 10 соторамок.

    Как собрать улей из фанеры и пенопласта

    В ходе изготовления ульев пчеловод может корректировать размеры, но рамки в любом случае должны устанавливаться с учетом следующих параметров:

    • расстояние между боковыми планками рамок и стенками улья 8 мм;
    • расстояние между центрами соседних рамок 38 мм;
    • толщина рамок 30 мм;
    • фальцы под рамки 11*20 мм.

    Как собрать улей из фанеры и пенопласта

    Читайте также: Улей Дадан 12-рамочный своими руками

    Дадан из фанеры

    Рассмотрим пошагово изготовление каждого из элементов улья.

    Корпус

    Корпус обирается в следующем порядке:

    1. На циркулярке нарезаем 4 бруска длиной 510 мм и толщиной 30 мм. Ширина может быть в пределах 40-45 мм.Как собрать улей из фанеры и пенопласта
    2. Из листа фанеры вырезаем кусок размером 300*510 мм.Как собрать улей из фанеры и пенопласта
    3. В двух брусках длиной 510 мм выбираем четверти 10*10 мм. Эти бруски будут верхними в боковых стенках.Как собрать улей из фанеры и пенопласта
    4. Нижние бруски остаются целыми.
    5. Берем два бруска – один с четвертью и один целый и прибиваем к ним при помощи небольших гвоздиков подготовленный кусок фанеры. Для предотвращения попадания внутрь улья влаги, стыки рекомендуется обработать клеем ПВА.Как собрать улей из фанеры и пенопласта
    6. Нарезаем бруски 30*40 мм. Их длина должна быть такой, чтобы они поместились между двумя ранее закрепленными брусками.Как собрать улей из фанеры и пенопласта
    7. Аналогичным образом собираем вторую стенку улья.
    8. В верхней части стенки с внутренней стороны закрепляем на клей и гвозди кусочек доски. В дальнейшем он будет использоваться как место под изготовление ручки.Как собрать улей из фанеры и пенопласта
    9. В образовавшееся пространство стенки помещаем пенопласт толщиной 30 мм.Как собрать улей из фанеры и пенопласта
    10. Закрываем утеплитель куском фанеры. В результате получаем две боковые стенки улья.Как собрать улей из фанеры и пенопласта
    11. Нарезаем 4 бруска длиной 450 мм такой же ширины и толщины, как на боковые стенки и выбираем четверть под рамки 10*10 мм в двух брусках.Как собрать улей из фанеры и пенопласта
    12. Посредством саморезов соединяем боковые стенки, используя бруски по 45 см: сверху крепим брусок с четвертью, снизу – целый.Как собрать улей из фанеры и пенопласта
    13. Вырезаем лист фанеры четко по внутренним размерам передней стенки и крепим его гвоздиками.Как собрать улей из фанеры и пенопласта
    14. В передней стенке в том месте, где будет располагаться леток, на клей фиксируем кусочек доски.Как собрать улей из фанеры и пенопласта
    15. В образовавшееся пространство вставляем пенопласт, после чего вырезаем кусок фанеры по внешнему размеру передней стенки и крепим листовой материал гвоздями.Как собрать улей из фанеры и пенопласта
    16. Сверлим леток.Как собрать улей из фанеры и пенопласта
    17. Заднюю стенку делаем аналогичным образом.
    18. Выбираем посадочное место в брусках по углам.Как собрать улей из фанеры и пенопласта
    19. В нижней части улья фиксируем на клей и прибиваем гвоздями рейки.Как собрать улей из фанеры и пенопласта
    20. Из доски вырезаем прилетную доску и крепим ее под летком на саморезы.Как собрать улей из фанеры и пенопласта

    Днище

    Для сборки донной части используются четыре бруска. В одном из них, который будет являться передней частью дна, фрезером прорезают леток. В брусках делают четверти, чтобы была возможность постановки корпуса сверху.

    Как собрать улей из фанеры и пенопласта

    [alert]Высоту дна лучше делать побольше, например, 45 мм, что по советам опытных пчеловодов снижает вероятность роения.[/alert]

    К переднему бруску саморезами фиксируют кусок доски, чтобы образовалась прилетная доска. После того, как из заготовок будет сбит каркас, с нижней стороны набивают рейки и крепят фанеру. С внутренней стороны укладывают пенопласт и закрывают его также фанерой.

    Как собрать улей из фанеры и пенопласта

    Подкрышник

    Для изготовления подкрышника подойдет доска толщиной 25 мм. Длина досок для сборки элемента должна быть такой, чтобы подкрышник насаживался на корпус без щелей. Соединение деталей выполняют саморезами, предварительно сделав выборки в древесине.

    Как собрать улей из фанеры и пенопласта

    В подкрышнике делают отверстия и закрывают их мелкой сеткой, чтобы внутрь не проникали осы, шершни и пр. Отверстия могут быть как круглыми, так и в виде прорезей.

    Как собрать улей из фанеры и пенопласта

    Крыша

    Крышка изготавливается по аналогии с днищем. Для сборки понадобится 4 бруска, которые соединяют между собой посредством шурупов. С наружной стороны прибивают фанеру, после чего с внутренней кладут пенопласт и также набивают кусок фанеры. Для защиты улья от влаги, крышу обивают оцинковкой.

    Как собрать улей из фанеры и пенопласта

    После сборки улья, конструкцию рекомендуется покрасить. Таким образом, удастся защитить материал домика и в целом продлить срок службы изделия. Кроме этого, окрашенный улей будет служить ориентиром для пчел и исключит путаницу насекомых.

    Как собрать улей из фанеры и пенопласта

    Детальнее узнать про изготовление улья из фанеры с пенопластом можно по видео.

    [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=csmc-FFGNeE[/youtube]

    Лежак

    Улей лежак изготавливают по указанным выше размерам. Общая высота домика с учетом высоты подкрышника – 435 мм.

    Как собрать улей из фанеры и пенопласта

    Из инструментов нужно подготовить:

    • циркулярную пилу;
    • электролобзик;
    • шлифовальную машинку.

    Материалы:

    • для потолочин и обвязки крыши – доски от строительных поддонов;
    • оцинковка – 1/3 листа;
    • пол-листа фанеры 4 мм;
    • лист фанеры 1525*1525*8 мм;
    • брус 40 мм.

    Как собрать улей из фанеры и пенопласта

    [alert]Расход материалов указан для конструирования одного улья лежака на 20 рамок.[/alert]

    Изготовление улья следует начинать с нарезки брусков 40*40 мм. Их размеры должны соответствовать параметрам улья. В брусках следует сделать фальцы 20*20 мм. Когда все детали будут подготовлены, собирают каркас домика, скрепляя его саморезами.

    Как собрать улей из фанеры и пенопласта

    Внутреннюю часть улья обшивают фанерой толщиной 4 мм. Для фиксации материала можно использовать ПВА и саморезы либо гвоздики.

    Как собрать улей из фанеры и пенопласта

    Когда внутренняя стенка установлена, в образовавшуюся полость укладывают пенопласт. Для наружной обшивки подойдет фанера 8 мм. Многие пчеловоды используют материал из березы. Внешние стенки рекомендуется отшлифовать для дальнейшей покраски. Крыша выполняется по аналогии с дадановским ульем, т.е. с закладкой утеплителя. Для обвязки крыши используют доску 10-15 мм. В качестве покрытия крыши наиболее подходящим материалом является оцинковка.

    Как собрать улей из фанеры и пенопласта

    Читайте также: Улей своими руками

    Советы пчеловодов

    При изготовлении самодельных ульев нелишним будет прислушаться к мнению опытных пчеловодов:

    1. Крышу следует собирать самой последней. Если предполагается кочевка, то предпочтение отдают плоской крыше.
    2. Одним из важных условий здоровой семьи и ее успешного развития является благоприятный микроклимат внутри улья. Поэтому при изготовлении домика следует подгонять все элементы четко друг к другу, чтобы не было щелей и зазоров.
    3. Донная часть улья может быть как съемной, так и несъемной. Однако первый вариант облегчает уход за пчелами, позволяя лишь сменить одно дно на другое.

    Как собрать улей из фанеры и пенопласта

    Рассмотрев, как сделать улей из фанеры и пенопласта своими руками по чертежам и фото с пошаговыми инструкциями, повторить конструкцию сможет каждый желающий, поскольку сложного в этом ничего нет. Для изготовления фанерного улья можно обойтись минимальным перечнем инструментов, потому что практически все работы можно выполнить на циркулярной пиле. К тому же самостоятельное изготовление улья принесет гораздо больше удовольствия, чем покупное изделие.

    [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=B7CcZ1e8Z2k[/youtube]

    Как устроен улей лежак?


    Улей лежак (научное название — Улей) — это специальное сооружение для размещения маток и производства меда. Он состоит из нескольких частей:

    1. Рама: Основная часть улья, служит для укрепления и фиксации других частей.

    2. Соцветие: Это верхняя часть улья, где находятся матки.

    3. Матки: Они представляют собой деревянные коробки с ворсовыми днами, где пчелы строят свои соцветия.

    4. Дно: Нижняя часть улья, которая используется для хранения меда и других продуктов пчеловодства.

    5. Полотенце: Используется для защиты меда от влаги и загрязнения.

    6. Крышка: Используется для защиты улья от внешних воздействий, таких как дождь, снег или животные.

    Общая конструкция улья позволяет пчелам спокойно жит

    е и производить мед в безопасных условиях, а также позволяет пчеловоду легко достучаться до меда и других продуктов.

    Какие бактерии лучше использовать для переработки фекалий: септики или выгребные ямы?

    Если вы задумались о том, как правильно перерабатывать фекалии в септике или выгребной яме, то вам обязательно стоит ознакомиться со статьей на Инжи.ру. Мы расскажем о том, как выбрать лучшие бактерии для переработки фекалий и поможем определиться с выбором между бактериями для септиков и выгребных ям.

     Всем жителям частных домов, в которых нет возможности присоединиться к центральной канализации, близки трудности в обеспечении функционирования септиков и проблемы, с которыми постоянно приходится бороться. Это и неприятный запах, и быстрое заполнение резервуара и трудности в его очистке. Именно в подобных случаях на помощь приходят бактерии для септиков и выгребных ям.

    Всем у кого есть частная канализация будет полезным ознакомиться с информацией о бактериях для септиков и выгребных ям. Если сами по себе эти приспособления просто места для скопления отходов, то после добавления в них бактерий они становятся баками для переработки стоков.

    Механизм работы бактерий

    В некоторой мере проблему зловония и быстрого заполнения септика можно устранить периодической ее очисткой. Но даже если откачать все отходы по максимуму остатки все равно будут излучать вонь.

    бактерии для септика

    Может выбрать хлорку?

    Очень активно применяется практика применения сухой хлорки. И в самом деле, она на короткий период дает нужный эффект, но ее запах тоже не из самых приятных. Но это не самый большой недостаток в ее использовании. Дело в том, что хлорка уничтожает всю натуральную микрофлору частной канализации, тормозит естественный распад отходов. К тому же вся эта химия проникает в почву, таким образом, существенно загрязняя окружающую среду. Как видим вреда от ее применения намного больше, чем пользы.

    Отдаем предпочтение бактериям

    Наиболее действенный вариант избавления от неудобств, которые создают выгребные ямы или септики, взять на вооружение специализированные живые бактерии. Их задание – с большой скоростью перерабатывать фекалии и бытовые отходы. Создаются такие бактерии методом селекции микроорганизмов почвы, воздействие которых заключается в распаде практически любых органических отходов и некоторых неорганических, с дополнением их специальными ферментами.

    В подходящих условиях при температуре превышающей +15 градусов начинается активное размножение бактерий. Их образовавшиеся колонии весьма быстро занимаются переработкой фекалий. Эффект будет виден уже через 4-5 дней: стоковая жидкость становится светлее, запах не такой резкий, уменьшается объем отходов.

    Виды бактерий, их плюсы и минусы

    На сегодняшний день на рынке существует 3 разновидности бактерий для септиков и выгребных ям: анаэробные и аэробные бактерии, а также биоактиваторы. Основное их отличие в условиях функционирования и в методике переработки стоков. Возможен вариант комбинированной очистки септика. Сначала его обрабатывают анаэробными, а потом дополнительно аэробными бактериями.

    Аэробные и анаэробные бактерии

    Рассмотрим более подробно каждый из видов бактерий и выясним, какие у них существуют преимущества и недостатки.

    Анаэробные бактерии

    Характерная особенность этого вида бактерий состоит в том, что им не надо наличия воздуха для того, чтобы жить и размножатся. Именно по этой причине их лучше не применять для открытых выгребных ям. Оптимальный вариант использования анаэробных микроорганизмов в закрытых септиках, в которых и осуществляется полный цикл подачи – переработки — отвода жидких стоков.

    В процессе переработки органические отходы превращаются в твердые остатки, которые оседают на дно, и жидкость, которой можно поливать огород. Через некоторое время, когда твердых осадков накопится немалое количество, их откачивают с помощью специальной ассенизаторской машины.

    Все анаэробные бактерии в независимости от торговой марки имеют общие негативные качества:

    • С течением времени, когда численность бактерий сильно возрастет, вероятней всего начнет вырабатываться метан – газ, имеющий весьма нехороший запах.
    • Они не в силах очистить стоки полностью. Максимум, на который они способны – это 65%. 35% же не перерабатываются вовсе.
    • Первичный отдел септика, в котором оседают твердые остатки, нужно постоянно чистить.
    • Осадок необходимо утилизировать.

    Аэробные бактерии

    Не могут осуществлять полноценное функционирование без кислорода. Этот вариант бактерий оптимально подойдет для выгребной ямы открытого типа. Для переработки бактериями отходов в канализационной системе, надо создать специальные условия. Нужен компрессор для подачи кислорода в камеру септика, в которой функционируют микроорганизмы.

    Во время переработки бактериями стоков происходит отделение углекислого газа, что провоцирует поднятие температуры в камере септика на 3-5 градусов. В резервуаре хоть и тепло, но неприятный запах отсутствует. И к тому же, аэробные бактерии способны переработать фекалии полностью, на все 100%. Осадок, который остается в результате переработки, также откачивается наружу, но его вполне можно применять как удобрение. Он полностью безопасен, поэтому нет необходимости ожидать пока он перепреет. Чаще всего огородники помещают его в компостные ямы, соединят с соломой, травой, навозом, и только тогда удобряю грунт на своем огороде.

    Основные характеристики аэробных бактерий:

    • Высокий уровень очистки стоков, при котором нет необходимости проводить дополнительную очистку или переработку.
    • Твердый осадок можно применять как удобрение для грунта на огороде или в саду, он представлен илом, отличающимся чистотой для окружающей среды.
    • Количество осадка очень малое.
    • Отсутствует зловоние, при переработке стоков не выделяется метан.
    • Поскольку ил образуется медленными темпами, то нет необходимости часто очищать септик.

    Биоактиваторы

    Этот тип очистителей для септиков и выгребных ям представляет собой сочетание бактерий и ферментов. Биоактиваторы применяют, если нужно достигнуть какой-то конкретной цели. Их подразделяют на:

    • Универсальные. Подходящие для любых септиков и выгребных ям.
    • Специализированные. Созданные для необходимой цели.

    Их главное задание не переработка фекалий на постоянной основе, а периодическое обновления существующих бактерий, устранение загрязнений резервуара, очистка от патологических организмов и тому подобное.

    биоактиватор для септика

    В сущности, биоактиваторы – это санитары, которых применяют, чтобы восстановить эффективное функционирование бактериальных колоний.

    Можно выделить такие разновидности биоактиваторов:

    • Стартовые. Их применяют для того чтобы восстановить бактериальный состав после зимнего периода или если канализация долго не использовалась.
    • Усиленные. Их задача – очистить чересчур загрязненные ямы. Запуск таких биоактиваторов возможен на срок до 3 недель. После этого используются анаэробные или аэробные бактерии.
    • Специализированные. Применяют, чтобы очистить септик от твердых отходов и неорганики. Они очень живучие и способны переработать туалетную бумагу, ткань, картон, даже моющие средства не способны их убить.

    Как правильно подобрать средство для очистки септика

    Выбирая оптимальное средство для очищения септика или выгребной ямы, следует помнить, что наилучшим вариантом будет применение биопрепарата, способного минимизировать количество твердых отходов. Именно в таком случае вам придется очищать канализацию намного реже и лишний раз не растрачивать бюджет семьи. Ведь каждый раз вызывать машину достаточно дорого.

    очистка септика бактериями

    Если время от времени применять биопрепарат, при этом выбирая его корректно, можно очищать септик не каждый год, а через каждые 2 года. Как видим, сэкономить можно немало.

    Если вы подбираете очистительное средство для дачного туалета, тогда лучшим решением будет купить бактерии в таблетированной форме, которые разработаны специально для выгребных ям на даче. Таблетки с высокой скоростью перерабатывают бумагу и стоки, они превращают фекалии в экологически чистые жидкость и твердые осадки.

    Полученные в результате переработки отходы позже можно применять как удобрение. 1 таблетки будет достаточно, чтобы переработать в среднем кубический метр фекальных масс.

    Дополнительная классификация

    Также, выбирая средство для очистки канализации, обязательно смотрите, кто производит эту продукцию. Условно все препараты можно отсортировать на 3 группы соответственно их разработчикам.

    К первой группе можно отнести средства от известных во всем мире производителей. Подобные биопрепараты выпускают на предприятиях с самым новейшим современным оборудованием, за процессом производства следят лучшие специалисты в этой отрасли. Среди стран производителей США, Канада, Великобритания. Немаловажно, что качество средств, которые реализуются в нашей стране ничем не хуже, чем для жителей стран производителей.

    Ко второй группе производителей относятся компании, которые приобретают лицензию у производителей первой группы. Как правило, препараты, которые они выпускают, отличаются качеством, но попадаются и не столь хорошие, как хотелось бы.

    Третья группа – однозначные фальшивки. Иногда, даже зарегистрированные фирмы, а преимущественно конечно неофициальные компании, покупают препарат высшего качества, добывают из него бактерии и занимаются их размножением в условиях далеких от требуемых. Но бывают истории и похуже. Потребителю, вместо бактерий могут подсунуть мел, стиральный порошок либо что-то в этом роде, в общем, средство совершенно далекое от биопрепарата для очистки септиков и выгребных ям.

    Поэтому будьте очень бдительны, и проверяйте наличие у продавцов сертификатов качества товара.

    Правила для получения максимального эффекта от бактерий

    Если вы приобрели биобактерии для очищения канализации и хотите, чтобы их работа была максимально продуктивной, но при этом затраты препарата минимальными, то необходимо четко придерживаться рекомендованных инструкцией правил.

    Если в резервуаре будет недоставать жидкости, то такую среду нельзя считать благоприятной для роста и распространения бактерий. Высокий уровень влажности – неотъемлемый атрибут эффективного функционирования бактерий.

    Что нужно знать

    Перед тем, как применить биопрепарат, нужно подготовить его согласно рекомендациям, обозначенным в инструкции. Если биопрепарат в виде жидкости, то его нужно всего лишь взболтать. Если же средство гранулированное, или порошкообразное, то подготавливать его нужно заранее.

    Подготовка несложная и не требует никаких специальных знаний или умений, поэтому несложно выполнить ее самостоятельно. Порошкообразный вариант или в таблетированой форме необходимо разбавить водой. После чего приготовленное средство выливается в унитаз или выгребную яму. Подготовку выполнять обязательно. Иначе не удивляйтесь, что эффект далек от того что вы ожидали, если вы засыпали или залили неподготовленный биопрепарат.

    подготовка биоактиватора для септика

    При нерегулярном пользовании канализацией, эффективность функционирования биопрепаратов может снижаться. Чтобы бактерии размножались, и поддерживалась их работа, им постоянно нужны новые стоки. А если отходы не попадают в яму, то количество бактерий уменьшается, есть риск, что они вовсе погибнут. Следите, чтобы не было более длительного перерыва в работе канализации, чем 2 недели. Если такое все ж произошло, тогда потребуется воспользоваться препаратом еще раз.

    Оптимальный вариант превышения количества жидкости над твердыми частицами 2 см. Если расстояние меньше, то в канализационный резервуар необходимо добавить недостающий объем воды, чтобы бактерии могли полноценно выполнять свою задачу.

    О чем нельзя забывать

    Также результативность работы биопрепаратов будет намного ниже, желаемого уровня, если в канализацию стекает бытовая химия, одна составляющих которой – хлор. Если вы все ж активно пользуетесь хлорсодержащими средствами, то препарат для очистки септика должен быть соответствующим. Бактерии должны быть такими, чтобы выживать даже в агрессивной среде. Еще как вариант, можно пользоваться, бытовыми средствами без вредных добавок.

    Угнетающе действует на очищающие препараты для канализационных систем наличие в стоках фильтрующих веществ для воды, например, марганца, или антибиотика. Если в канализацию попали названные средства, то функционирование и жизнь бактерий с ними не совместима.

    Если в канализацию каким-то образом все ж проникла разрушительная для бактерий субстанция, то нужно влить в резервуар достаточный объем воды, и опять применить препарат, соблюдая рекомендации в инструкции.

    В случае постоянного проникновения в канализационную систему жира на ней создается плотная пленка. Ее устранить поможет специальное средство «Антижир». Но легче не допустить попадание жировых частиц, установив на раковине так называемый жироулавливатель.

    По любому, прежде чем применять очищающее вещество, разберитесь, нужен ли вам именно этот препарат или какой-то другой. Также ознакомьтесь с подробной инструкцию по его использованию и непременно следуйте ее указаниям.

    Топ-5 бактерий для септиков и выгребных ям

    Проанализировав предложения средств для очистки септиков и выгребных ям на рынке и отзывы пользователей о них можно выделить 5 биопрепаратов, которые заслуживают звание лучших.

    Концентрированная суспензия Бионекс Септик Трит

    Препарат состоит из 8 отдельных аэробных и анаэробных бактерий. В процессе работы средства не происходит выделение газов имеющих плохой запах, отходы не перегнивают. Бактерии, составляющие Бионекс, не погибают под воздействием агрессивной среды. То есть продолжают функционировать даже после контакта с бытовой химией. Если использовать биопрепарат постоянно, то бактерии заселяют всю поверхность канализации, как бы создавая защитную пленку. Происходит не только устранение загрязнений, которые уже присутствуют, а предотвращение появления новых.

    Бионекс

    Для того чтобы добиться наилучшей результативности препарата, необходимо использовать его ежедневно, соблюдая рекомендации и дозировку, указанные в инструкции. Перед применением средство необходимо развести его с отстоянной водой и потом дать раствору постоять на протяжении суток.

    Биопрепарат «Водограй»

    В состав средства входят живые аэробные микроорганизмы в высушенном состоянии. Если правильно выполнять рекомендации по применению препарата, то под его воздействием прекрасно перерабатываются фекалии, жировые отложения, туалетная бумага и другие органические отходы.

    Биопрепарат Водограй

    После использования средства в твердом состоянии остается лишь 4% отходов. Благодаря этому яму или септик необходимо чистить крайне редко. Применение биопрепарата не позволяет отлаживаться илу, растворяет жировую пленку.

    Если вы применяете бактерии первый раз, то необходимо каждый месяц обновлять их наличие, чтобы фекалии и бытовые отходы перерабатывались как можно быстрее. Информация о длительность использования и дозировке повторного применения указана в инструкции.

    Атмосбио

    Это средство относится к ограниченному числу препаратов, которые не требуют предварительной активации. Нужно всего лишь засыпать пачку средства в унитаз, несколько раз смыть его и примерно спустя 6-8 часов бактерии начнут свое функционирование. В состав препарата входят энзимы и грунтовые микроорганизмы. Благодаря такому сочетанию отходы быстро перерабатываются. Если среда неблагоприятная для существования бактерий, то они не уничтожаются, а адаптируются, на определенное время, затормаживая свои процессы жизнедеятельности.

    Атмосбио

    Препарат отлично устраняет корки, осадок на дне и жировую пленку. Видимый эффект действия средства появляется примерно спустя 14 дней.

    В упаковке содержится 24 пакетика средства. Препарат необходимо использовать в расчете 1 пакетик на неделю. В результате, полноценно колония бактерий образуется и начнет работать спустя 60 дней.

    Санекс

    Это мощнейший биопрепарат, действие которого направлено на разложение не только фекалий и других органических отходов, а и на остатки неорганической природы, жиры и тому подобное. Производится и разрабатывается Санекс канадской компанией.

    Применять его можно для очистки каких угодно септиков и выгребных ям. После его работы практически не остается твердых остатков. Их количество составляет всего 3%. Стограммовой упаковки средства будет достаточно, чтобы поддерживать функционирование микроорганизмов на протяжении года при начале использования и на период 1,5 года при повторном применении.

    Санекс прекрасно справляется с возложенными на него задачами, как в летний, так и в зимний период. Только внимательно следите за тем, чтобы поверхность стоков не была сухой. Количество воды в резервуаре септика или выгребной яме должно хотя бы на 2 см превышать твердые отходы.

    Доктор Робик

    Это средство от российского производителя совмещает в себе 6 разновидностей бактерий, способных разлагать все органические отходы и некоторые неорганические, к примеру, ткань, бытовую химию. Противостоит созданию корочек на стенках канализации, не позволяет илу отлаживаться на дне. Количество твердых остатков после переработки не превышает показатель 3-4%. Через 2-3 дня после применения препарата исчезает зловоние, а примерно через 14 дней существенно снижается уровень стоков в септике или выгребной яме.

    Доктор Робик

    Средство Доктор Робик требует активации заранее. Количество бактерий нужно постоянно обновлять, в противном случае существующие микроорганизмы «впадают в спячку».

    Флакона с препаратом будет достаточно на год применения. Средство не работает в условиях отрицательных температур.

    Заключение

    Бактерии для септиков и выгребных ям выращивают искусственно в лабораторных условиях. Микроорганизмы способны перерабатывать стоковые отходы. На выходе получается жидкость, которую употребляют в виде удобрения для грунта и незначительное количество твердых остатков в виде илистых отложений.

    Анаэробным бактериям для их функционирования не нужен кислород, а аэробные наоборот без него погибают. Чаще всего для очистки канализации используют биоактиваторы – препараты, которые совмещают в себе наличие нескольких разновидностей бактерий.

    Для того чтобы очищающее средство работало с максимальной эффективностью, следите чтобы в канализацию не попадали агрессивные химические вещества, и чтобы в резервуаре септика или в яме было достаточное количество воды. Или же подбирайте средство, которое перерабатывает и неорганику и бытовую химию.

    Какие бактерии лучше для дачного туалета?


    Для уличных или дачных туалетов используются специальные бактерии, которые обеспечивают дезинфекцию и деградацию органических веществ, таких как фекалии. Некоторые популярные виды бактерий, используемых в туалетах, включают в себя Bacillus, Pseudomonas и Lactobacillus. Они могут работать в широком диапазоне температур и влажности, и могут быстро уничтожать органические вещества, что делает их подходящими для использования в непостоянных условиях, таких как дачные туалеты. Важно помнить, что необходимо выбрать правильные бактерии, учитывая локальные условия и законы. Рекомендуется консультироваться с профессионалом в области водоочистки или санитарных технологий для получения дополнительных рекомендаций.